На главную  
О проекте FAQ Регионы РФ Страны мира Автодороги Железные дороги Вольный календарь Для авторов Книги Ссылки Форум Обратная связь
 
Внимание! Это старая версия сайта, ее поддержка и обслуживание более не производятся. В настоящее время идет перенос материалов на новый сайт по адресу http://free-travels.ru
 

Таджикистан

Содержание
Режим пребывания
Попадание из СНГ
Попадание из Дальнего Зарубежья
Дороги и автостоп
Железная дорога
Люди
Деньги и цены
Почта и связь
Душанбе
Исфара
Таджикское Море
Худжанд
Горный Бадахшан
Хорог
Ишкашим
Мургаб
Ваханская долина
Кишлаки таджикского Вахана
Трасса Душанбе - Хорог - Ишкашим
Разговорник ваханского языка
Статьи
Кротов Антон, Сапунов Андрей, Новиков Сергей, Дубровский Николай. Таджикистан. 2005 - 2007.
Новиков Сергей. Трасса Душанбе - Хорог - Ишкашим. май - август 2006.
Новиков Сергей. Разговорник ваханского языка. май - август 2006.
Книги
Полезные адреса
Ресурсы сети
Комментарии


Кликните, чтобы открыть карту
Самая высокогорная страна СНГ, представители которой часто встречаются в России. Интересна красивыми горами, чистыми реками, вкусными лепёшками и необычайным гостеприимством местных жителей. Таджики очень дружелюбны, к русским (и другим соседям по СНГ) относятся хорошо, русский язык в большинстве своём знают. Страна безопасна.
Гражданская война 1990-х годов надолго отпугнула туристов от Таджикистана. После окончания войны в 1999 г. путешественники понемногу начали появляться. Сейчас уже туристов довольно много, и количество их растёт с каждым годом. В основном это буржуи, покоряющие Памир на велосипедах, мотоциклах, на джипах и пешком. Встречаются и российские туристы и альпинисты, но пока их немного: всех распугала война и картинный образ моджахеда-перевозчика-наркотиков-похитителя-людей-с-автоматом-в-руках. Сейчас, повторяюсь, путешествовать по Таджикистану не опасно.
Режим пребывания
Виза. Виза для посещения Таджикистана гражданам России, Белоруссии, Украины (и других стран СНГ кроме Узбекистана и Туркмении) – не нужна. Более того – граждане России до сих пор могут спокойно въезжать в Таджикистан по внутреннему паспорту. Это удобно, если вы летите на самолёте. Если же Вы едете по земле, вам нужно пробираться сюда через Киргизию – для транзита через Узбекистан нужен загранпаспорт. Таджикские милиционеры в провинции настолько радушно относятся к гостям, что за всё время вашего путешествия могут десять раз угостить и ни одного – спросить документы. В Душанбе документами могут интересоваться чаще.
Однако, перед тем как ехать, обязательно проверьте правила въезда и всё-таки, если он оформлен, – возьмите загранпаспорт. С ним вы будете более свободны в передвижениях по соседним странам.
Кроме стран СНГ, без визы в Таджикистан могут въезжать еще граждане Монголии. С 3 апреля 2006 г. граждане 68 государств (Европа, США, Япония и др.) имеют право получить въездные-выездные визы сроком до 45 дней в аэропорту г. Душанбе.
Визовые иностранцы из богатых стран в последнее время получили возможность получать пропуск в погранзону сразу вместе с визой в посольстве Таджикистана в своей стране. Такой пропуск представляет из себя специальную печать в паспорте, в которой указаны районы, в которые обладатель печати имеет право въезжать. По желанию туриста туда могут быть вписаны хоть все закрытые районы сразу.
Регистрация. В течение трёх суток по прибытии в Таджикистан (исключая праздничные и выходные дни) иностранцев обязывают зарегистрироваться в ОВиРе. Это дорого (275 руб. для россиян) и довольно сложно. Для регистрации необходим граджанин Таджикистана, который согласится у себя «прописать» иностранца. Зарегистрироваться в палатке нельзя. Для регистрации требуется:
1) домовая книга;
2) техпаспорт квартиросъемщика;
3) копия паспорта домовладельца;
4) фотография;
5) 20 сомони плюс эквивалент 5 долларов (в сомони) для граждан РФ и других безвизовых граждан, или 15 долларов плюс 20 сомони для визовых граждан. Регистрация действует на всей территории страны. Время от времени ее наличие проверяют милиционеры на улице, а также пограничники при выезде из страны. Штраф за отсутствие оной – $300-360.
Освобождаются от регистрации иностранные граждане, прибывшие в Республику Таджикистан на праздничные и выходные дни или на срок до 3-х суток в обычные дни и выезжающие из Республики Таджикистан в течение этих дней.
Кодекс об административных правонарушениях Республики Таджикистан. Не помешашет в процессе поездки по стране знать главные его статьи, по которым могут докапываться работники МВД. Примечание. Минимальный размер заработной платы в Таджикистане на 2007 год – 20 сомони ($6 или 150 руб.)
Статья 112. Нарушение правил пользования средствами ж.д. транспорта.
Самовольный проезд в грузовых поездах, посадка и высадка на ходу поезда, проезд на подножках и крышах вагонов, самовольная без надобности остановка поезда, а также подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов, – влекут наложение штрафа в размере до одной десятой минимального размера заработной платы.
Курение в вагонах (в том числе в тамбурах) пригородных поездов, в неустановленных для курения местах в поездах местного и дальнего сообщения – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до одной двадцатой минимальной заработной платы.
Статья 133. Провоз ручной клади сверх установленных норм и неоплаченного багажа.
Провоз ручной клади сверх установленных норм на железнодорожном транспорте, влечет наложение штрафа в размере одной пятой минимального размера зарплаты.
Неоплаченный провоз багажа в троллейбусе, трамвае, автобусе городского и пригородного сообщения и маршрутном такси – влечёт наложение штрафа в размере – одной двадцать пятой минимального размера заработной платы за каждое место багажа, но не более одной десятой минимального размера заработной платы.
Неоплаченный провоза багажа в автобусе междугородного сообщения – влечёт наложение штрафа в размере одной десятой минимального размера заработной платы за каждое место багажа.
Статья 134. Безбилетный проезд.
Безбилетный проезд пассажиров:
1) в пригородных поездах, – влечет наложение штрафа в размере одной двадцатой минимального размера заработной платы;
2) в поездах местного и дальнего сообщения, – влечет наложение штрафа в размере одной десятой минимального размера заработной платы;
Безбилетный проезд пассажира в троллейбусе, трамвае, автобусе городского и пригородного сообщения, маршрутном такси – влечёт наложение штрафа в размере одной двадцать пятой минимального размера заработной платы.
Статья 166. Мелкое хулиганство.
Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, – влечёт наложение штрафа в размере от одной десятой минимального размера заработной платы до одной второй минимального размера заработной платы или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с удержанием двадцати процентов заработка, а в случае, если по обстоятельствам дела, с учётом личности нарушителя, применение этих мер будет признано недостаточным, – административный арест на срок до пятнадцати суток.
Статья 171. Распитие спиртных напитков в общественных местах или появление в общественных местах в пьяном виде.
Распитие спиртных напитков на улицах, на стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и в других общественных местах, кроме предприятий торговли и общественного питания, в которых продажа спиртных напитков в разлив разрешена исполнительным комитетом местного Хукумата народных депутатов, или появление в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, – влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от одной двадцатой до одной третьей минимального размера заработной платы.
Статья 196. Нарушение правил въезда в пограничную зону или проживания в ней.
Нарушение правил въезда в пограничную зону, а также правил проживания или прописки в ней,- влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до трех минимальных заработных плат.
Статья 196(1). Нарушение правил режима Государственной границы.
Нарушение правил режима Государственной границы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через Государственную границу, – влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров заработных плат.
Статья 197. Нарушение правил пребывания иностранных граждан в СССР, а также транзитного проезда через территорию СССР.
Нарушение иностранными гражданами и лицами без гражданства правил пребывания в СССР, то есть проживание без документов на право жительства в СССР или проживание по недействительным документам, несоблюдение установленного порядка регистрации или прописки либо передвижения и выбора места жительства, уклонение от выезда по истечении определенного им срока пребывания, а также несоблюдение правил транзитного проезда через территорию СССР – влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от пятидесяти до шестидесяти минимальных заработных плат (в редакции Закона РТ от 16.11.99 №850).
Как мы видим, размеры некоторых штрафов в Таджикистане невелики: за проезд на грузовом поезде вам грозит заплатить в случае поимки 15 руб., «зайцем» в троллейбусе – 6 руб. Законодательство в Таджикистане еще не полностью переработали со времен Союза – как вы заметили, в статье 197 о пресловутой регистрации упоминается вовсе не «самостийный» Таджикистан, а СССР. Так что если милиция попробует оштрафовать вас за отсутствие оной, докажите, что вы не нарушали «правила пребывания в СССР».
Пристающих к вам на местных рынках торговцев и валютчиков урезоньте с помощью еще одной статьи админкодекса, оставшейся также с коммунистических времен.
Статья 174(2). Приставание к иностранным гражданам с целью приобретения вещей.
Нарушение общественного порядка, выразившееся в приставании к иностранным гражданам с целью купли, обмена или приобретения иным способом у них вещей, – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до одного размера минимальной заработной платы с конфискацией приобретенных вещей или без таковой.
Попадание в Таджикистан из СНГ
На автомобилях. Тысячи километров далеко не лучших дорог отделяют Таджикистан от Москвы и Питера. Существует четыре главных автостопных маршрута сюда:
1. Летом — трасса М34 Ташкент — Душанбе. Из Ташкента ехать на Бекабад. Посередине этой трассы – отворотка на Худжанд (в районе села Ченак), там же погранпереход Ойбек. До Худжанда мало машин. С Худжанда большой поток легковушек и автобусов в Ура-Тюбе. От Ура-Тюбе остается 280 км до Душанбе через два трудных перевала (3378 м и 3372 м), открытых с мая по декабрь. Дорога здесь – одна из худших магистральных трасс в СНГ: от асфальта остались только воспоминания, грунтовка вся в ямах, часто такой глубины, что в ней может застрять колесо легковушки. На трассе лежат камни и целые глыбы, упавшие с гор, иногда машинам приходится даже форсировать речушки, разлившие в ширину на два-три метра. Китайцы сейчас реконструируют дорогу, поэтому все машины проходят по трассе только ночью, в рабочее время с 9 утра до 6 вечера дорога от Ура-Тюбе до Душанбе закрыта. Путешествуя здесь, следует учитывать этот график работ, и к вечеру уже быть готовым к старту. Если вы поймаете легковушку, то реально проскочить всю трассу от Худжанда до Душанбе за ночь, на грузовике же вы будете ехать непредсказуемо долго. Средняя скорость иномарки на этой дороге – 30-35 км/ч, джипа – немного больше.
Реконструкция дороги китайцами началась в 2006 г. Она предусматривает постройку трех туннелей, которые позволят машинам миновать перевалы, противолавинных галерей, постройку 37 новых мостов и ремонт 23 старых. Длина автодороги Душанбе – Худжанд – Бустон – Чанак (граница с Узбекистаном) после реконструкции сократится на 46 км и составит 357 км, но что самое главное – она станет круглогодичной. Официально обещают закончить все работы к августу 2009 года, но вид этой трассы в 2007 г. заставляет сомневаться в выполнении этого плана. Денег на строительство у Таджикистана нет – их выделил Китай, заинтересованный в экспорте своих товаров в Среднюю Азию.
Город Ура-Тюбе связан со всем северным Таджикистаном (Ленинабад и др.города) автобусным и автостопным сообщением, а вот автобусов на Айни — Душанбе не бывает, т.к. разбитая дорога М34 не отвечает техническим нормам.
2. Ещё один путь из Узбекистана – Самарканд – Пенджикент – Айни, в конце которого вы оказываетесь на М34 примерно посередине между Худжандом и Душанбе. Самарканд – Пенджикент – сносный асфальт, дальше – совершенно убитая трасса. От Самарканда ходят маршрутки до границы, с таджикской стороны до Пенджикента – только такси (в последние можно подсесть за небольшие деньги, если водитель уже взял клиента). От последнего до Душанбе никаких автобусов и маршруток нет. Вариантов передвижения немного:
а) Такси. Начальная цена за машину – $100-120, при ожесточенном торге может упасть до $85. Если подождать у таксистов прихода других клиентов, можно уехать за $100 на четверых.
б) Автостоп. От Пенджикента до Айни днем поток небольшой, так как основная трасса М34 закрыта от этого населенного пункта и на север, и на юг. Некоторые пенджикенские водители, впрочем, доезжают заранее до Айни, и ждут открытия трассы уже там.
На всей дороге от границы с Узбекистаном до столицы только два поста ГАИ: в Айни и на въезде в Душанбе.
3. Коканд – Канибадам – Худжанд. В Согдийскую (Ленинабадскую) область можно попасть из Ферганской долины. От Коканда ходят прямые маршрутки до границы, также можно добраться до нее на двух маршрутках с пересадкой в Бешарыке. Граница переходится пешком (таможни рядом), с таджикской стороны регулярно бегает микроавтобус до Канибадама. На участке Канибадам – Худжанд много рейсового транспорта, хорош и автостоп. На всем протяжении дорога асфальтирована.
4. Круглый год действует трасса М41 Термез—Душанбе. Если ехать с Ташкента, ваш путь пролегает через Самарканд, Гузар, Байсун, Денау – сам Термез остается в стороне. На всем протяжении пути трасса с множеством машин и хорошим асфальтом, поэтому хотя она и почти вдвое длиннее, чем напрашивающая прямая, рассмотренная в п. 1 (800 км против 475), при движении автостопом она займет сравнимое количество времени. Главное, что по ней можно ехать круглый год.
Прочие дороги:
5. Памирская трасса М41 Ош—Хорог—Душанбе (1250 км) работает круглый год. Нужен пропуск в погранзону. См. об этом отдельно ниже.
6. Трасса А372 Сары-Таш—Карамык—Джиргаталь–Гарм сокращает путь, указанный в предыдущем пункте, по расстоянию вдвое. Работает только летом. Но этот переход не является международным, и вас там постараются не пустить.
Направляясь в Таджикистан наземным путём по неизученным дорогам, – проверьте международность переходов! Не всюду вас пустят таджики или их соседи-узбеки. Совсем не рекомендуется пересекать границу Узбекистана с Таджикистаном в неофициальных местах, в горах: граница не только охраняется узбеками, но кое-где и заминирована (во избежание «проникновения международных террористов»).
На поезде. Существуют прямые поезда Москва — Душанбе и Москва – Куляб. Ходят несколько раз в неделю, стоят 4000 руб. в плацартном вагоне и немногим больше – 5000 руб. – в купейном.
Поезд Саратов — Худжанд ходит раз в неделю.
Других международных поездов из Душанбе нет.
Поездов в восточную часть России нет.
Проезд в этих поездах не очень комфортабелен – очень много народу (больше, чем мест), непрерывно что-то продают, грязь, теснота и толчея. Проходящие по поезду российские, казахские, узбекские пограничники проявляют корыстный интерес к обитателям поезда. Из России трясут больше таджиков, приезжавших в РФ на заработки (вымогают деньги); по пути в Россию ищут чаще наркотики и контрабанду. Лучше ехать на перекладных, чем в поездах сих.
Самолётом. От Москвы до Таджикистана примерно четыре часа лёту из аэропорта "Домодедово". Таджикская государственная авиакомпания и "Домодедовские авиалинии" ежедневно летают из Москвы в Душанбе, Хужданд и иногда в Куляб. При общей дороговизне билетов на этом направлении "Таджикские авиалинии" ощутимо дешевле – около $570 в Душанбе и обратно. Стоимость зависит от направления миграционных потоков работяг-таджиков в Россию. В рабочий сезон (с весны примерно до октября) билет Москва – Душанбе примерно вдвое дешевле такового из таджикской столицы в российскую. Под новый год – прямо противоположная ситуация. Подробности можно узнать в представительстве "Таджикских авиалиний" в Москве – ул. Намёткина, 3 (ТЦ "Русский сувенир", м. "Новые Черёмушки"). Работают с 9 до 18 час. (пт-пт) и с 10 до 16 час. (сб); тел. (495) 420-65-16. Бронь билетов – (495) 913-32-35.
Автобусом. Как и в Киргизии, – здесь существует немало автобусов, поставляющих таджиков на работу на стройки РФ. Больше таких автобусов из Худжанда. Ходят они 1-2 раза в неделю по каждому направлению. Стоимость проезда, как правило, около 1 российского рубля за километр, причём взятки на постах (акутально для таджиков) уже включены в стоимость проезда. В России о таких автобусах можно спрашивать в мечети или на рынке (в больших городах); в расписаниях автовокзалов их нет.
Есть очень дальние рейсы, такие как Худжанд — Иркутск, Худжанд — Сургут. Идут они несколько суток, и проезд в них не очень комфортабелен. Мудрецы АВП их на практике не изучали.
Попадание в Таджикистан из Дальнего Зарубежья
Построена прямая дорога, соединяющая Памир и Китай. Дорога сия ответвляется от дороги Мургаб — Токтомуш — Шаимак где-то на полпути между двумя последними пунктами и уходит на восток, туда, где всего в 20 км восточнее таджикской границы проходит Каракорумская трасса Кашгар (Китай) — Исламабад (Пакистан). Но пока здесь пускают только местных – таджиков и китайцев. К тому же таможенный пост «Кульма» действует только по 15 дней в месяц с мая по ноябрь.
Существует несколько возможностей попасть в Афганистан (при наличии визы). Три основных (международных) перехода – Ишкашим и Нижний Пяндж, а также Тем (близ Хорога). Во всех их сейчас имеются мосты (включая Нижний Пяндж, где мост был открыт в сентябре 2007 г). Виза Афгана на границе не выдаётся!
Посольство Афганистана в Душанбе выдает визы Афгана только с предъявлением рекомендательного письма из посольства РФ! А вот письмо россияне не дают. Консульство Афгана в Хороге, также, в последнее время отказывается давать визы Афгана без рекомендательного письма от посольства РФ в Душанбе. Вывод – сделайте афганскую визу дома.
В столице страны, Душанбе, представлены посольства многих других стран мира, например, Пакистана. Способы получения виз в них не были разведаны.
Автодороги и автостоп
Автодороги в Таджикистане пока не очень хороши. Многие не чинились со времен СССР. Однако в последние годы ситуация стала меняться: к 2007 году активно шло строительство трасс Душанбе – Худжанд и Душанбе – Куляб. Разрабатывается проектная документация по восстановлению дороги Душанбе – Навабад – Кара-Мык – Сары-Таш. Возможно, через четыре-пять лет ездить на машинах по Таджикистану станет проще и комфортнее.
Автостоп в Таджикистане хорош. Как на главных, так и на глухих дорогах очень большой процент останавливающихся. Можно ездить по восемь человек в кабине одного грузовика, а в провинции – также в кузовах. Деньгопросов немного, но нужно все равно предупреждать.
На постах случаются проверки документов, особенно на Памире. Имейте паспорт и Дорожную грамоту при себе.
Новые номера автомашин по дизайну очень похожи на российские, и подобно им, указывают регион страны. Региональных кодов всего четыре, по числу крупнейших административных единиц страны:
01 – Душанбе и районы республиканского подчинения (от Турсунзаде на границе с Узбекистаном до Джиргаталя на границе с Киргизией);
02 – Согдийская (бывшая Ленинабадская) область (центр – г. Худжанд);
03 – Хатлонская область (в советские годы эта территория делилась на две области – Кулябскую и Курган-Тюбинскую, столица – г. Куляб);
04 – Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО, г. Хорог).
Правительственные машины вместо кода региона имеют флаг страны. Попадаются длинные желтые номера, состоящие из буквы М и шести цифр. Есть и другие разновидности.
Автобусы есть не всюду, а на высотах до 3000 метров. В высокогорье есть только грузовики и частные маршрутки, являющие собой 10-местный «Уазик»-«таблетку».
ВНУТРЕННИЕ САМОЛЁТЫ. Есть рейс Душанбе — Худжанд, цена 224 сомони, летают несколько раз в день. Есть также Душанбе — Хорог (вылет ежедневно в 7.00, 80$) и Душанбе — Курган-Тюбе.
Железная дорога
Из Душанбе отправляется совсем немного поездов. На Астрахань, на Москву. Ехать по железке в пределах Таджикистана практически некуда, так что вольные передвижения там в последнее время не изучались. Сами поезда раздолбанные. Есть один поезд Ленинабад—Душанбе, ходит очень редко (раз в неделю), пересекает территорию Узбекистана, идёт полтора суток и для проезда не удобен.
Люди
Таджики — гостеприимный народ. Во многих поселках и маленьких городах вас будут зазывать на чай, по возможности угощать; проблем с ночлегом быть не должно. Кроме Душанбе – там посложнее.
В придорожных чайханах и ошханах ("пловных") действует принцип "еда за денежку – ночлег бесплатно". (Или – как, например, на Восточном Памире, – за символическую плату в 1-2 сомони.) Местные чабаны и дальнобойщики прекрасно об этом осведомлены; кстати, они и будут Вашим обществом на этих вписках.
Почти все мужчины старше 30 лет знают русский язык. Почти всегда знают русский мужчины 20-30 лет в городах и пожилые люди 50-70 лет в сёлах. Меньше всего знают русский деревенские дети и женщины, которые, поскольку не служили в армии в годы СССР и не работали на стройках в Москве, – практиковаться в русском языке не имели возможности.
Между собой таджики говорят на таджикском языке, который близок к иранскому фарси и афганскому дари. Записывается он кириллицей.
Кроме собственно таджиков, в Таджикистане живут киргизы (в основном на восточном Памире, в Мургабском районе) и узбеки (в приграничных к Узбекистану местностях).
Религия. Большинство таджиков – мусульмане суннитского толка. Наиболее религиозные люди – в сельской местности и в небольших городках к востоку от Душанбе (там, кстати, во времена гражданской войны и до 2000 года существовала своеобразная «исламская республика», которую посетили А. Кротов, А. Степанов, О. Сенов и Митя Ф. летом 1999 г.). Юг Памира населяют исмаилиты, представители наиболее «либерального» течения ислама.
Деньги и цены
Национальная валюта назвается сомонИ (в просторечии – "сомОн"), делится на 100 дирАмов. Существуют бумажки в 1, 5, 10, 20, 50 и 100 сомони. Есть монеты номиналами 5, 10, 20, 25, 50 дирамов и 1, 3 и 5 сомони (последние три довольно редки). Раньше ходили бумажки в 1, 5, 10, 20 и 50 дирам, но сейчас они почти повсеместно исчезли.
Как и во многих других странах СНГ, местные нередко называют свои деньги рублями и копейками.
Летом 2007 года курс валют был такой:
10 руб = 1,33 / 1,35 сомони,
1 долл. = 3,44 / 3,45 сомони,
1 евро = 4,50 / 4,53 сомони,
100 узб.сум = 0,20 / 0,23 сомони,
100 кирг.сом = 8,5 / 9,0 сомони.
1 сомони = 7,5 руб = 11 кирг.сом.
Для лучшего понимания цен, следует знать, что таджикский язык похож на персидский, и здесь, как и в Иране
Сколько? = чанд?
1 = як,
2 = до,
3 = се,
4 = чор,
5 = пандж,
10 = дах,
15 = пандздах,
20 = бист,
30 = си,
40 = чихил (чил),
50 = панджо,
100 = сад,
200 = досад,
300 = сесад,
350 = сесад панджо, и т.д.
Можно? = мумкин аст?
Обменять российскую валюту на местную в Таджикистане так же просто, как и американскую и европейскую. Узбекские сумы, киргизские сомы и казахстанские тенге – тоже можно поменять почти без проблем. Туркменские манаты в Таджикистане не найти. Деньги соседнего Афганистана – 17 афгани за 1 сомони – можно поменять на еженедельных международных базарах под бадахшанскими райцентрами Калайхумб, Хорог и Ишкашим.
Цены в стране на равнинах невысоки. Например, бутылка газировки стоит 1 сомони, лепёшка – 0.6-1 сомони, мороженое – от 30 дирам, проезд 100 км в автобусе – 40 дирам, маршрутка по городу – 60-70 дирам и до 1 сомони (в Душанбе), маленькие пирожки на базаре – 15 дирам, многие фрукты-овощи вам подарят и бесплатно. А вот «упакованные» продукты (кетчуп, майонез, йогурты...) здесь нередко российского или казахского производства, и цены в больших городских магазинах российские, а в горах – ещё выше. Порция едлы в столовой стоит примерно 3-3,5 сомони. В среднем, денег уходит меньше, чем, скажем, в России, но больше, чем в соседней Киргизии.
А вот выше в горы цены заметно повышаются. Подъём на 3000 метров повышает цены на 50%, т.к. почти всё привозное. Так, Душанбе, Худжанд, Куляб—относительно дешевые города; а вот в Хороге, Ишкашиме или тем более в Мургабе и дальше в горах все стоит дороже. В Мургабе килограмм картошки стоил 3,5 сомони, а свежих фруктов, кроме ошских арбузов, там не найти.
Выше 4000 метров магазинов нет, как нет и постоянных населённых пунктов.
Почта и связь
В отличие от соседней Киргизии, здесь нет изобилия IP-телефонии. Звонить можно с почтамтов крупных городов. 1 минута по Таджикистану стоит 0,17 сомони, по Средней Азии 0,80, в Россию 0,76-0,88, в другие страны СНГ 1 сомони, в дальнее зарубежье – 2,46 сомони, на спутниковые телефоны Инмарсат – 30 сомони/мин.
Марка на письмо стоит: по Таджикистану 0,12 сомони, по СНГ 0,75 сомони, в дальние страны – 1,34 сомони.
Внутренние письма по Таджикистану доходят за 5-10 дней, кроме посланий в Мургаб, которым требуется до 3-х недель, чтобы достичь сего отдалённого райцентра.
По стране
Душанбе
Столица независимого Таджикистана и самый большой город страны. В сталинские годы назывался Сталинабад. Население – около 661,1 тыс.чел. (на 2006 г.) – таджики – 83,4%, узбеки – 9,1%, русские – 5,1%, другие – 2,4%. Среднемесячная зарплата – $75, в два раза выше, чем в целом по стране.
Город велик, центр его застроен в помпезно-сталинском стиле, широкие улицы, много зелени. Выглядит цивильно. Сами душанбинцы доброжелательны, отзывчивы и общительны. Многие, особенно молодёжь, будут запросто знакомиться с Вами прямо на улице. Русский язык знают практически все, т.к. часто ездят на заработки в Россию. Следов гражданской войны 1992-1997 гг. здесь совсем не осталось, за последнее время российские и другие зарубежные компании ведут строительство гостиниц, элитных жилых домов и т.п.
Транспортные узлы.
Единственный столичный аэропорт находится в черте города, в южной его части (микрорайон Айни). В центр отсюда идут тролл. 3 и авт. 8, а можно дойти и пешком за полчаса. Справочные телефоны – 21-19-66, 29-82-33 и 29-82-06.
Среди международных рейсов преобладают российские – на Москву, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Самару, Уфу. Есть и кое-что на Иран – в Тегеран и Мешхед, – а также в Алма-Ату, Бишкек, Ош, Кабул, Мюнхен, Стамбул, Урумчи и Шарджу.
В столицу Афганистана летает только "Ариана – Афганские авиалинии"; делает она это по субботам (вылет 07:45, прибытие в 09:20 по местному времени, обратно – 09:20 – 10:30). Билет в один конец стоит $108, в оба – $157 (плюс $1 – сбор за вылет из Кабульского аэропорта). Представительство "Арианы" в Таджикистане находится на первом этаже столичной гостиницы "Душанбе" на пл. Айни; тел. 227-27-09.
Внутренние рейсы имеются на Айни, Гарм, Джиргаталь, Куляб, Пархар, Пенджикент, Хорог (один раз в день, вылет в 7.00, билет можно купить только в кассе аэропорта за сутки и не раньше, в центральных кассах и у частных фирм не продается, $80 в один конец – 09.2007), Худжанд (второй по величине город страны, трижды в день, $65). "Таджикские авиалинии" летают и в некоторые райцентры Горного Бадахшана (Калайхумб, Ванч и др.), но нерегулярно – всё зависит от погоды и наличия пассажиров.
Множество авиакасс и представительств авиакомпаний находится на ул. Чехова недалеко от Зелёного базара (новое название – базар "Шох Мансур"), что в пяти минутах ходьбы от театра и мени Садриддина Айни и гостиницы "Вахш".
Крохотный по столичным меркам железнодорожный вокзал – примерно в полукилометре от пл. Айни. Поезда можно пересчитать по пальцам одной руки. Есть составы на Москву и Худжанд (раз в неделю). В сторону центра (главная улица – проспект Рудаки) от вокзала идёт авт. 3. После шести часов вечера вокзал закрывается. Днем несмотря на отсутствие поездов зал ожидания полон людьми.
Бадахшанская автостанция – недалеко от аэропорта, дорогу укажет любой прохожий. Проезд до Хорога – центра ГБАО – в "УАЗике" или "Ниве" обойдётся в $20-25 c человека.
Выезды.
Северный, на Варзоб (26 км) – Айни (162 км) Истаравшан (бывший Ура-Тюбе, 290 км) – Худжанд (340 км). От Театра оперы и балета имени Айни авт. 3 или 3а до конечной ост. "Парк Айни". На две остановки раньше ("Пл. Пограничников") – стоянка маршруток, курсирующих на этом направлении.
Восточный, на Тавильдару – Хорог (640 км). С пл. Айни – авт. 7, 30 или тролл. 9, 10 до конечной остановки. Недалеко от неё – стела "Восточные ворота" в виде китайской пагоды, прямо за которой уже можно стопить. Близ стелы “Душанбе” имеется базар.
Связь.
Главпочтамт (на стыке пр. Рудаки и пл. Дусти): простое письмо по Таджикистану – 40 дирамов (вместе с конвертом), в Россию и др. страны СНГ – 1 сомони, одно из многих отделений "Western Union", Интернет – 2 сомони в час, трафик не оплачивается, скорость средняя.
Переговорный пункт "Таджиктелекома" – недалеко от Главпочтамта, на пр. Рудаки, 55. Минута разговора внутри Таджикистана обходится в 17 дирамов, с Москвой и Подмосковьем – в 76, с остальной Россией – в 88; со странами Средней Азии и Казахстаном – в 80, а с Украиной и Белоруссией – в 1 сомони.
Дешевле всего звонки обойдутся в компании "Интерком" (пр. Рудаки, 81/2, вход со двора, рядом с ЦУМом). За минуту с Москвой здесь просят всего 25 дирамов, с остальной Россией – 35, с др. странами СНГ – 70.
Позвонить по городу непросто, т.к. трудно достать жетоны, да и многие автоматы сломаны; а люди боятся, чтобы от них звонили незнакомые чуваки. Около автоматов порой тусуются ребята со своим приставным телефоном, давая позвонить за небольшую сумму.
Городской транспорт.
Автобусы и троллейбусы все новые, российского производства, как в Москве. Но дешевле – троллейбус 40 дирамов, автобус – 60. Троллейбусы здесь, так же как и в киргизском Оше, можно останавливать взмахом руки в любом удобном месте. В автобусах и троллейбусах есть кондуктор, в маршрутках деньги следует отдавать на выходе водителю. Большинство маршруток тоже новые: «Газели» по 60 дирамов и маленькие китайские по 1 сомони. Маршрутки и даже троллейбусы начинают ходить по некоторым (но не всем) маршрутам с 4 утра, заканчивают после 10 вечера.
Достопримечательности.
Весь проспект Рудаки (бывший Ленина) – одна большая достопримечательность. Начинаясь от пл. Айни, проспект тянется целых 12 км, "нанизывая" на себя основные архитектурные памятники и культурные, образовательные и прочие учреждения Душанбе – Национальный музей Таджикистана, корпуса Таджикского национального госуниверситета, Институт языка и литературы АН Таджикистана, Театр оперы и балета имени Садриддина Айни, гостиницу "Вахш", Национальный банк, площадь Дусти (см. ниже) и парламент РТ, хукумат (администрацию) Душанбе, Центральный парк культуры и отдыха, дворец "Вахдат", парк имени Айни и т.д. На северной окраине города проспект Рудаки сливается с проспектом Хафиза Ширози в Варзобское шоссе. Обязательно прогуляйтесь по Рудаки вечером – классическая сталинская архитектура симпатично подсвечивается. Вообще, Душанбе можно включить в десятку лучших городов бывшего Союза по самой красивой имперской коммунистической архитектуре. Здесь есть где развернуться фотографу. Только учтите, что некоторые административные здания запрещено снимать, если недалеко стоят охранники или милиционеры, поинтересуйтесь у них, не является ли этот объект секретным.
Площадь Дусти ("Дружбы") – самый центр города. Напротив здания Маджлиси Милли (национального парламента) в 1999 г. построили мемориал в честь 1100-летия Саманидской державы с памятником её основателю Исмоилу Сомони, который жил в 9 веке. На площади проходят все праздничные мероприятия столичного и общегосударственного масштаба – народные гуляния, массовые шествия, военные парады. В обычные дни под памятником Сомони круглосуточно дежурит «бобик», сидящие в нем граждане в серой форме любят интересоваться документами иностранцев. Если у вас что-то не в порядке с паспортом, и вы видите, что «ментовоз» стоит, лучше пройдите по другой стороне улицы мимо парламента.
Национальный музей Таджикистана имени Камолиддина Бехзода (открыт в 1934 г.) расположен на пл. Айни, напротив гостиницы "Душанбе". В нём богато представлены история, археология, изобразительное искусство таджиков, флора и фауна страны. Часы-куранты, установленные на башне музея, отсчитывают "новое время" с периода обретения Таджикистаном независимости. Часы работы: с 9 до 16 час. (вт – сб) и с 9 до 15 час. (вс); билет для иностранцев – 6 сомони.
Единственный в городе общедоступный православный храм – Свято-Никольский собор (заложен в 1946 г.) – в мкрн. Айни, на ул. Дружбы Народов надалеко от парка Победы. Здесь собираются русские жители Душанбе – те немногие, кто остался в Таджикистане после распада Союза и после гражданской войны. Второй храм находится в расположении 201-й дивизии Минобороны РФ, т.е. на территории военной базы.
Покупки.
Дешёвая сытная еда и китайское шмотьё в изобилии водятся на многочисленных базарах. Например, на ПутОвском (10 мин. пешком от ЦУМа), "КорвОне" (южная окраина города, авт. 2 или маршр. 28 с просп. Рудаки в сторону выезда на Курган-Тюбе) или "Зелёном" (ближе к центру – мкрн. Айни, по ул. Чехова, недалеко от Театра оперы и балета имени Садриддина Айни). На последнем имеет смысл поискать и вещи: атлАс, чапаны, тюбетейки, шерстяные памирские носки-джурабы – получится значительно дешевле, чем в магазинах.
Для закупки сувениров в национальном стиле хороши магазины в центральной части города: ЦУМ, Художественный салон и "Самоцветы" – цены там по-московски высоки, зато выбор большой. Любопытна и антикварная лавочка "Старая квартира" на пр. Рудаки, 35. Если Вы никуда не будете выезжать из Душанбе, а в самом Душанбе остаётесь ненадолго, – Вам подойдёт именно магазинный вариант.
По городу работает несколько иранских фаст-фудов. Любое спиртное в них запрещено, вместо него предлагается безалкогольное иранское пиво. Бутылки с «Кока-Колой» здесь презабавнейшие – надписи на этикетке арабскими буквами, произведено в Афганистане, на кабульском заводе газированных напитков. Супермаркеты в Душанбе пока малюсенькие – размером с провинциальный российский магазин «Продукты». Зато цены в них очень велики – кроме молочных продуктов и хлеба ничего таджикского вы не найдете. Большинство продуктов привезено из России и Западной Европы, есть также узбекские и казахские товары. Из Грузии сюда привозят воды «Лагидзе» (знаменитый «Тархун» и пр.), «Боржоми» в красивых фирменных бутылках – все это по цене почти доллар за единицу, из Молдавии – вина, из Украины – печенье и конфеты. Заметный процент покупателей в этих супермаркетах – белые иностранцы.
Книг в магазинах Душанбе очень мало. Половину полок в магазинах занимают старые советские издания, другую половину – современные российские. Новых книг на таджикском языке – чуть больше сотни наименований, из них половина – это учебники, 10-15 – стихи и проза, остальное – законодательные акты и пр. юридическая и экономическая литература. В каждом магазине и библиотеке можно найти увесистый глянцевый фотоальбом, посвященный жизни и деятельности президента. На снимках Эмомали Рахмонов идет по пшеничному полю, посещает горный аул, открывает автозаправку, позирует с дыней в руках, пожимает руку генсека ООН, президента США, России, Казахстана... Путеводителей по стране не найдено.
Карта города.
В Душанбе найти её не так легко, как, например, в России – план Москвы или в Белоруссии – Минска. Лишь после долгих поисков автору удалось приобрести русскоязычную план-схему таджикской столицы в "Книжном мире" на пл. Айни. Схема выпущена картографической фабрикой агентства "Точиккоинот" в 2005 г., масштаб – 1:30 000, тираж мизерный – всего 500 экземпляров. Городская топонимика дана как по старой советской, так и по новой версии; однако большинство местных жителей знают только советские названия. Таблички с названиями попадаются редко даже в центре.
Посольства.
В Душанбе представлены посольства многих стран мира, включая Афганистан, Пакистан и др. Пользы от них нет, посольство Афгана хочет рекомендательное письмо. Адрес афганского посольства: ул. Пушкина, 34. Тел. консульского отдела 221-48-05, часы работы с 9 до 14 час. (кроме сб и вс) по пт – с 9 до 10:30.
Исфара
Городок на северо-востоке Таджикистана, приятный и религиозный, вкусный и дешёвый. Любопытен смешным памятником Ленину, который изображён идущим.
Является транзитным городом при движении из Киргизии, с Оша – Баткена в сторону Худжанда.
Расписание автобусов.
  • Худжанд – каждые полчаса с 6.00 до 17.30, 108 км, проезд 6 сомони.
  • Истравшан – 4 раза в день, 10 сомони.
  • Ворух (анклав) – 6.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00. 44 км, проезд 3,5 сомони. Поездка в анклав Ворух проходит частично по территории Кыргызстана, но летом 2007 у иностранцев ничего не проверяли.
  • Баткен – 7.00, 8.00, 10.30, 12.30, 14.20, 27 км, проезд 1,5 сомони.
  • Канибадам – с 6.00 до 18.00 каждые 20 минут, 34 км, проезд 2 сомони.
Есть и другие, менее важные рейсы.
Проезд 100 км летом 2007 года в этих местах стоил 6 сомони = 40 российских рублей.
Переночевать можно в главной городской гостинице «Исфара» на центральной улице Ленина, 18 (тел. 2-10-61). Койка в самом дешевом номере – 5 сомони на человека.
Интересные развлечения имеются в центральном парке – там можно покататься на очень дешевом колесе обозрения (0.5 сомони), пострелять в тире (0.15 сомони за 3 выстрела). Городок чистый и ухоженный, с большим базаром, полным дешевых фруктов. Центральная улица Ленина застроена в советском стиле двух- пятиэтажными домами, весь остальной город – настоящая Азия, с глинобитными домиками и узкими улочками.
Таджикское Море
Единственный «купательный» курорт Таджикистана, находится неподалеку от города Худжанд. Добраться сюда очень просто – маршрутки 16, 40 от базара Панишанбе ходят очень часто. Проезд 1.10 сомони. Гарантированно уехать ночевать на море можно до 8 вечера (летом), после маршруток может и не быть. В основном этим транспортом пользуются не отдыхающие, а жители города Кайраккума – маршрутка проезжает его весь насквозь, после чего пересекает дамбу на Сырдарье и идет вдоль северного побережья Кайраккумского водохранилища, называемого в народе Таджикским морем.
Иногда бывает, что искусственные моря выглядят уродливо и только портят окружающую природу, здесь же – противоположная ситуация. Озеро небесно-голубого цвета – как и большинство горных водоемов, весь северный берег дикий, только первые пару километров от плотины идет инфраструктура курорта, дальше – пустынный песчаный берег, тянущийся на добрых 50 км. Вдоль южного берега проходит автотрасса и линия ж/д, он весь заселен и засажен фруктовыми деревьями.
Курорт – это несколько советских домов отдыха и пионерлагерей. Все из них на удивление работают, признаков заброшенности нет. Возле центрального цивилизованного пляжа – штук восемь летних кафе с шашлыками и пловом. Небольшой базарчик, на котором курортникам продают цветастые полотенца, зонтики, солнцезащитные очки и тому подобное. Нормального магазина с едой здесь не обнаружено, берите все из Худжанда! Воду вам нальют из рукомойника в кафе, пить ее можно только в кипяченом виде.
Берега песчаные и чистые, замусорены они только на «цивилизованном» кусочке берега. Вода в июле-августе очень теплая, как на Черном море. Чтобы насладиться природой стоит уйти прямо по песку пару километров в сторону от курорта. Здесь без проблем можно переночевать в палатке. С наступлением темноты из песка выползают всякие мерзкие твари типа сороконожек, которые имеют свойство кусаться. Днем они прячутся от солнца, к ночи же вылазят. В горах, начинающихся почти прямо от берега (ширина пляжа – всего метров 20) водятся скорпионы, фаланги и прочие ядовитые гады. Будьте осторожны, особенно в темноте!
Худжанд (бывший Ленинабад)
Северная столица Таджикистана, отделённая от Душанбе высокими горами и перевалами. Население – около 160 тыс. человек. Центр густонаселённой Согдийской области Таджикистана (автономера 02 РТ). В области живёт 2 млн. чел.
Область окружена Узбекистаном с севера и запада, и граничит с Киргизией на востоке.
К Худжанду с юго-востока приделан город-спутник Гафуров. В нём находится аэропорт, ж.д.вокзал и два автовокзала. Один – ближе к Худжанду, фактически между этими городами, а другой – в самом Гафурове, ближе к юго-востоку. Оттуда ходят автобусы как по Таджикистану, так и в РФ, включая Тюмень, Сургут, Москву и даже Иркутск.
Ж.д. вокзал малополезен. Порождает два основных поезда: 1) Худжанд—Саратов, плацкарт целых 440 сомони, купе всего 540; 2) Худжанд—Душанбе, стоит 36 сомони общий, 50 плацкарт и 75 купе. Поезд на Душанбе иностранцам малополезен, так как ходит 1-2 раза в неделю, ползёт полтора суток и для проезда требует (по слухам) транзитной визы Туркменистана, на территорию которого якобы заходит кусочком. Ещё два поезда, 3) Андижан—Ташкент и 4) Андижан—Бухара проходят через Гафуров по одному разу в неделю в каждую сторону. Проезд в них, вероятно, принесёт мало удовольствия и много беспокойств от ментов и погранцов, а также многочисленных левых пассажиров.
Чтобы выехать на трассу на Канибадам, воспользуйтесь маршруткой до аэропорта. Она провезёт вас до юго-восточного угла Гафурова.
В самом городе протекает река Сырдарья, неподалёку от города разлитая в так называемое «Таджикское море». Пляж в городе зарос травой и сором, используется лишь немногими людьми, хотя вода тут чистая.
Большая мечеть Масджиди Джами расположена в центре города и достойна посещения. Вмещает несколько тысяч человек. Мечеть, минарет, и несколько гробниц сохранились с начала 16 века. Там же – остатки мавзолея Шейха Муслихиддина 11-12 вв. Центральная площадь, на которой находится комплекс постороек мечети и базар капитально отремонтирована, и является визитной карточкой города. Еще одна достопримечательность – памятник Камолу Худжанди, таджикскому поэту 14 в.
Музей очень цивильный и шикарный, находится внутри крепостной стены, вход иностранцам – 3 сомони. Стены (глиняные) – это остатки крепости 7-8 вв., разрушенной Чингисханом, восстановлены частично в 18 в., реконструированы в 20 в.
В центре города, на базарных улицах, можно обменять деньги, купить всевозможные фрукты и вещи, в среднем на 10% дороже, чем в соседней Киргизии.
Памятник В.И. Ленину в северной половине города, за Сырдарьёй, редкое творение СССР-ского скульптурного гения. Посмотрите его (пока не снесли). Титаническая фигура вождя возвышается над горами, окружающими город, благодаря удачному местоположению никаких строений на фоне ВИЛа нет, только небо и горы и гигантская фигура.
Городской троллейбус (ходит крайне редко) отвезёт вас куда-либо за 35 тадж.копеек. Маршрутка – от 50 коп., в зависимости от дальности.
Город достаточно большой – жизнь в нем бурлит, и ухоженный, явной разрухи нет. Отовсюду здесь видны высокие горы, окружающие северную столицу полукольцом – очень красиво. Самый дешевый ночлег ($3) – в гостинице у главного базара Панишанбе (если стоять к центральному входу на базар лицом, то отельчик запрятан на маленькой улочке справа от входа, во втором или третьем доме с левой стороны). Само здание колхозного рынка – памятник архитектуры сталинской эпохи, и достойно осмотра как снаружи, так и внутри.
На улицах на каждом перекрестке продается что-то вкусное: лимонад на розлив, молочный коктейль, компот из яблок и малины, самса, мороженое. Много пунктов IP-телефонии, интернет-кафе, обмена валют. Горожане имеют цивильный европейский вид – на ослах здесь никто не ездит, женщин с покрытой головой довольно мало. Русская речь слышна повсюду, и хотя русских здесь почти не осталось, многие таджики разговаривают между собой языком Пушкина и Лермонтова.
Горно-Бадахшанская АО (Памир)
“Крыша мира” всегда была непростым местом для вольных путешествий. Сто лет назад дорога сюда занимала месяцы пути по опасным тропам. Затем, при советской власти, дороги построили, но объявили территорию погранзоной и самостоятельных путешественников не особо жаловали. Наконец, совсем недавно Памир был втянут в гражданскую войну. После окончания войны в 1997 году, туристов здесь с каждым годом становится все больше, обстановка остается спокойной, а особенно радует традиционное гостеприимство бадахшанцев и их очень благодарное отношение к России и русским.
Название "Памир" имеет несколько смыслов. Административно это Горно-Бадахшанская Автономная Область Таджикистана (ГБАО), которая включает: высокогорное плато на востоке (исторически, именно эта территория называлась Памиром), необитаемый северо-западный Памир, посещаемый лишь альпинистами – грандиозное сплетение горных хребтов и ледников, и Бадахшан. Географически Памир захватывает также часть территории Китая и Афганистана. Здесь далее будет идти речь о Бадахшане (его таджикской части), и немного о восточном Памире.
Восточный Памир состоит из нескольких обширных высокогорных долин, лежащих очень высоко (3.5 – 4 км), и окруженных хребтами. Климат очень суровый: зимой случаются морозы за 50, лето короткое и весьма прохладное: например, берега реки Музкол так и не успевают к осени освободиться ото льда. Очень сухо: в конце зимы на земле лежит 2-3 см. снега. Впрочем, на перевалах снега существенно больше: Памирский тракт часто бывает закрыт из-за снежных заносов. Растительность очень скудная: деревьев нет, только низенькие кустарнички. Выращивают здесь лишь самые неприхотливые овощи.
Бадахшан же – это глубокие и узкие ущелья рек, сжатые скалистыми хребтами. Долины лежат на высоте 2-3 тыс. метров, а пики хребтов достигают 6.000 м. В долинах климат умеренный: в Хороге даже созревают дыни. Осадки тут уже значительно обильнее. Впрочем, климат сильно зависит от высоты, и проезжая весной по памирскому тракту от Джиландов до Калаи-Хумба можно наблюдать, как снежные сугробы сменяются цветущими садами. Долины довольно узкие, в пределах нескольких километров; на Шахдаре и Гунте земли сравнительно много, а вот на Бартанге для посевов часто насыпают искусственные террасы на крутых склонах.
Немного истории и политики.
Восточный Памир – высокогорная пустыня, очень неуютное место для постоянной жизни, все же содержит несколько поселков, населенных киргизами-скотоводами: здесь они зимуют, а в теплое время кочуют на пастбища – поднимаются на склоны хребтов или спускаются в Алайскую долину.
В Бадахшане же природные условия более мягкие, и потому он был заселен с древних времен оседлыми племенами земледельцев. Однако проникнуть сюда было непросто, так в кишлаки долины Бартанга, вплоть до 30-х годов XX века, можно было попасть лишь по тропе, изобилующей оврингами – участками, где путь прокладывался по мельчайшим зацепкам в отвесных скалах. С другой стороны, по Пянджу проходили ветви Великого Шелкового Пути, здесь побывало множество завоевателей, и поэтому на местное общество оказали влияние персидская, арабская и китайская цивилизации. Этнически и культурно бадахшанцы – это потомки древнеиранских племен; распространено мнение, что именно от них произошли арийские народности, расселившиеся затем в Европе, Индии, Иране. До сих пор памирцы общаются на древних восточноиранских языках – ваханском, шугнанском, ишкашимском.
Нынешняя религия Бадахшана – исмаилизм, направление шиитского ислама, появилась здесь в IX веке, вытеснив зороастризм. В исмаилизме большую роль играет личность имама, который выполняет роль не только духовного лидера, но в некоторой степени и политического руководителя общины, сейчас разбросанной по разным уголкам света. Исмаилизм – достаточно либеральное течение: его последователи не слишком пунктуальны в соблюдении мусульманских традиций и обычаев, открыты к восприятию изменений, происходящих в мире, не ограничивают жизнь своей общины только рамками религии.
Новая страница в истории Памира связана с экспансией России в Среднюю Азию. В конце XIX века Памир оказался на стыке сфер влияния двух империй: России и Британии, и в 1895 году, между ними был заключен договор, по которому устанавливалась нынешняя граница по Пянджу, разделившая единый до той поры Бадахшан. Впрочем, эта граница, так же как и граница с Китаем на востоке, оставались условными, пока в начале 30-x годов здесь не появились советские пограничники, которые зачистили Памир от басмачей, установили заставы и протянули колючую проволоку. В это же время был построен и памирский тракт Ош – Хорог - Душанбе.
Советские времена были для Памира веком изобилия – регион щедро дотировался, сюда завозили топливо, лес, продовольствие, развивали инфраструктуру. Но при этом, экономика была дотационной, преобладало сельское хозяйство и социальная сфера, а прибыльные индустрии не развивались. Вскоре после распада союза в Таджикистане началась гражданская война, в которой бадахшанцы поддерживали оппозицию. Это привело к транспортной блокаде, а скудная природа гор не могла прокормить возросшее население. Начался голод, люди перебирались через Пяндж, нарушая границу, чтобы выменять еду в Афганистане. Спасти население от голодной смерти удалось благодаря гуманитарной помощи фонда AKDN, руководимого Ага-Ханом IV, нынешним имамом исмаилитов. Это не стало единичной акцией, а лишь началом многоплановой деятельности Ага-Хана на Памире: постепенно инвестиции AKDN перераспределяются с непосредственной продовольст­вен­ной помощи на перспективные проекты. Наиболее крупные из них: строительство международного аэропорта в Ишкашиме и международного Центрально-Азиатского университета в Хороге. Более мелкими затронут каждый кишлак – это малые электростанции, оросительные каналы, опытные посевы, кредиты для предпринимателей. Такими действиями Ага-Хан завоевал огромную любовь, доверие и почтение среди бадахшанцев.
К России у памирцев особенно теплые чувства – за вековое присутствие сюда были принесены многие стандарты жизни современного общества, при этом не слишком сильно нарушен традиционный уклад. Огромен контраст с Афганским Бадахшаном (c которым Памир был единым целым сотню лет назад), даже если наблюдать его с таджикского берега Пянджа. В Бадахшане все еще надеются на возвращение России, во время гражданской войны парламент ГБАО даже было принял указ о выделении области из состава Таджикистана, и обращение за протекторатом к России. Но Россия не особо стремится использовать этот ресурс доверия. Последний шаг – вывод российских погранвойск с таджикско-афганской границы в 2004 году сильно ухудшил экономическую обстановку и был воспринят местными с огромным сожалением.
Погранзона.
Если вы собрались на Памир, то путь ваш наверняка лежит по памирскому тракту, со стороны Оша или Душанбе, а значит вам не миновать погранзону: на востоке трасса проходит в 30-40 км. от границы с Китаем, на юге – по берегу пограничного с Афганистаном Пянджа. В связи с этим имеются следующие бюрократические формальности:
1) Пропуск в погранзону. В нем указывается период пребывания, маршрут или посещаемые районы. Стоимость и сложность оформления пропуска различается в разных местах, допустим торг.
2) Таджикская регистрация в ОВИРе. Полагается оформлять в трехдневный срок с момента прибытия в РТ. Действует она на всей территории РТ. Стоимость регистрации на август 2005 г – 24 сомони, оплата по квитанции через банк.
3) Местная регистрация в отделении милиции или КГБ. Это бесплатно и просто.
4) Чтобы попасть на озеро Сарез требуется отдельное разрешение, оформляемое в МЧС в Душанбе или, например, в турфирме Sayoh баксов этак за 30.
Официально вы должны иметь первые три документа, неофициально – они во многом взаимозаменяемы. Когда у вас спросят документы – покажите сначала паспорт, если этого будет недостаточно – то пропуск, и только в крайнем случае – регистрацию (а ее может и не быть). Впрочем, если нет пропуска, попытайтесь предъявить вместо него регистрацию. Если с Памира вы будете уезжать в западный Таджикистан, то там таджикская регистрация – более весомый документ, а вот на территории Бадахшана пропуск гораздо полезнее.
Проверки документов происходят как на стационарных постах на Памирском тракте, или вдоль границы вверх от Хорога, так и в кишлаках, если попадетесь на глаза какому-нибудь представителю власти. Местные маршрутки и автобусы проверяют меньше. При отсутствии документов вас могут ожидать долгие разбирательства в милиции или в худшем случае – депортация в Душанбе – пару таких случаев произошли в 2005 году с европейскими бэкпекерами.
С запада без пропуска проехать сложно – слишком уж много постов. В этом случае получаете его в Душанбе (говорят, в Кулябе это еще проще и выдается сразу), желательно иметь дорожную грамоту – здесь привыкли ко всяким тургруппам, экспедициям и т.п. В Душанбе немало турфирм оформит вам пропуск за 20-30$ – можно заказать заранее, координаты есть в интернете. Погранзона с Афганистаном, протянув­шаяся вдоль Пянджа, охватывает пять районов: Дарвазский, Ванчский, Рушанский, Шугнанский, Ишкашимский. Посты вдоль Пянджа встречаются каждые 25-30 км, их прохождение несложно при наличии пропуска и отнимает несколько минут.
При движении из Оша ситуация иная – вполне реально проехать без пропуска, убеждая погранцов, что вы получите его в Мургабе или Хороге, т.к. в Оше он не выдается. Сразу за Сары-Ташем - легко преодолеваемый пост по наркоконтролю – здесь вами заинтересуются на обратном пути. В Бор-Дебе, перед подъемом на Кызыл-Арт, – группа киргизских постов (таможенный, пограничный и др.). Сразу за перевалом – таджикский пограничный пост, еще пара постов недалеко от Каракуля, на выезде из Мургаба – гаишники. Все посты в основном заняты вытрясанием денег из водителей и пассажирами интересуются меньше. Погранзаставы имеются также на отворотках с памирского тракта, ведущих в сторону границы.
Если вы уже на Памире, а срок действия пропуска истекает или вы решили изменить маршрут, то можно оформить новый пропуск в Хорогском ОВД. Ситуация с пропусками постоянно меняется, например, осенью 2005 года получить пропуск в Хороге стало сложнее. Перед выездом узнайте последние новости – например, в бэкпекерском форуме ThornTree. Подробности об оформлении пропусков см. также на www.pamirs.org.
В Бадахшане имеются переходы в Афганистан: в Теме (5 км к северу от Хорога) и Ишкашиме. В Хороге есть афганское консульство, выдают визу на месяц, стоит $30, нужна дорожная грамота. С обоих переходов есть трассы в центр афганского Бадахшана – Файзабад. Также, у обоих переходов, на нейтральной территории, два раза в месяц по субботам, проходит "международный" базар, который можно посетить без визы.
Транспорт.
Связь с внешним миром осуществляется при помощи памирского тракта – Ош – Хорог – Душанбе. В 2004 г. открыта дорога в Китай: Мургаб – пер. Кульма – Кашгар, однако сейчас здесь пропускают только граждан Китая и Таджикистана.
Памирский тракт круглогодичен, однако зимой и весной может быть по нескольку дней закрыт из-за схода лавин и заносов. В Калаи-Хумбе – развилка: короткая дорога через Тавильдару – Обигарм открыта с конца марта-начала апреля по ноябрь. Вдоль Пянджа же уходит зимняя, кулябская дорога, совершенно потрясающая – в одну машину шириной, пробитая в почти отвесных скалах , сочетает резкие повороты с уклонами больше 20%, где-то далеко внизу раскинулись афганские кишлаки. Наиболее опасные участки пассажиров просят пройти пешком, но есть и такое место, которое безопаснее преодолеть внутри машины: прямо на дорогу сверху обрушивается водопад. Впрочем, эта экзотика скоро исчезнет – турки строят супер-трассу в четыре полосы, порядка 80 км уже сделано.
На восточном участке тракта, большая часть машин – дальнобойные: Ош-Мургаб или Ош-Хорог. Вот их классификация:
1) таджикские грузовики, доставляющие гуманитарную помощь Ага-Хана или частные коммерческие грузы, периодически отправляются из Оша во все районы Памира, но в основном в Хорог. Ездят каждый или через день, выезжают глубокой ночью. В Оше набирают пассажиров за деньги – 15-20$ до Хорога. Можно найти водителей в ПАТУ на ул. Гагарина или в гостинице у жд терминала неподалеку. В Хороге их можно найти на автобазе.
2) киргизские машины достаточно часто ездят из Оша до Мургаба. Стоянка в Оше – Алайбаза – находится на памирском выезде из Оша, из центра – маршрутка N5. Условия – аналогично таджикам.
3) китайские фуры, едущие в Хорог через Кульму. В Хороге стоят на автобазе на левом берегу или около базара – перегружают товар на камазы, которые повезут его дальше в Душанбе.
4) джипы, перевозящие сотрудников иностранных миссий или туристов – останавливаются и берут довольно редко.
5) автобусы Ош-Мургаб и Мургаб-Хорог ходят летом, раз в неделю и реже. Почти каждый день ходит коммерческий “Уаз”-“таблетка”.
И еще: поскольку рейсовый транспорт здесь почти отсутствует, местные сами передвигаются с дальнобойщиками, так что свободные места в дефиците. Также многие водители ожидают денег. Локальный транспорт на восточном участке – в основном в окрестностях Оша, Мургаба. Также имеются отворотки от главного тракта – на Рангкуль, Оксу и др. – о каком-либо регулярном сообщении не известно, но машины бывают.
В Бадахшане все основные ущелья (Гунт, Пяндж, Шахдара, Бартанг) снабжены дорогами и связаны ежедневным маршруточным и автобусным сообщением с Хорогом. зимой и весной эти дороги могут быть подолгу закрыты для транспорта из-за лавин. Рано утром маршрутки из кишлаков отправляются в Хорог, в районе обеда – обратно. Стоянка – в районе базара, по разные стороны реки, в зависимости от пункта назначения. Аналогично Хорогу, маршрутки из кишлаков Ишкашимского района едут в Ишкашим и обратно. Из Лангара маршрутки наверняка есть только по понедельникам, а из ближних кишлаков – каждый день кроме воскресенья. В вс вообще машин очень мало, а в пн – больше всего. Проезд на автобусе стоит порядка $1 за 40 км., на маршрутке-УАЗе – $1 за 25 км. Немало здесь и локального транспорта.
Автостоп на Душанбинском направлении не представляет проблем, постоянно ездят коммерсанты и прочие виды машин. Между Хорогом и Душанбе ежедневно курсируют маршрутки, отправление из Хорога – рано утром, прибытие в Душанбе – вечером следующего дня, тариф от 70 cомони из Хорога в Душанбе, а в обратную сторону стоит дороже (!). Есть дешевый ежедневный автобус Хорог – Рушан, ну а с Куляба на Душанбе автобусы идут каждый час. Самый дешевый транспорт до Душанбе – автобус – переделанный “Урал”, отправляется из Лангара рано утром в пн, стоимость 50-60 с.
Действует авиасообщение Хорога с Душанбе (при благоприятной погоде), стоимость $80 на 2007 г. Каждый день при хорошей погоде летит самолётик (или даже несколько), но улететь трудно, т.к. много желающих из местных. Все они ещё заранее (накануне или раньше) подсовывают свои паспорта в аэропорт, и эти паспорта хранятся там в качестве «живой очереди». За некую взятку можно оказаться впереди очереди. При этом никогда не известно, будет ли завтра самолёт, т.к. это зависит от погоды. Желающим гарантированно свалить из Хорога посоветую автотранспорт.
В Ишкашиме через несколько лет, говорят, построят международный аэропорт.
Бадахшан глазами вольного путешественника.
Удивительные люди населяют эти горы. Наверное, здесь и не могло быть иначе: чувствуешь себя маленькой частичкой природы, а не ее хозяином. Гостеприимство в крови: в дом приглашают даже маленькие дети. Первым делом для вас растопят печку и напоят чаем с лепешкой; иногда это будет и единственной пищей в доме, но радушие будет неизменным. Здесь не понадобятся всякие "научные" методы вписки – просто проходя мимо кишлака, в обеденное время услышите – "зайдем, почайкуем", ближе к вечеру – "отдыхай у меня", ну и вообще вас будут звать в гости просто так – узнать что вас привело на Памир, полюбопытствовать о далекой России, поделиться своей радостью или горем. Гостеприимство здесь отразилось даже в планировке жилища: в каждом доме есть специальная гостевая комната, куда вас и постараются вписать, в холодное время же все обитают в центральной комнате с печкой.
Что приятно, внимание к вам будет менее навязчивым и праздным, чем это обычно бывает в Средней Азии: часто даже вас не спросят кто, откуда, а улыбнутся – "как дальше дорога?", "как настроение?", угостят или подарят что-нибудь.
Бытовые условия нехитрые: электричество есть далеко не везде и не всегда, особенно зимой и весной, когда в реках мало воды; воду согреть сложно – дрова зачастую таскают на себе за несколько километров, так что принимать ванну придется в горячих источниках, или в Хороге, где есть баня.
Русский язык знают практически все мужчины старше 30 лет (была такая политика: воинскую службу памирцы проходили в России). Да и сейчас он весьма актуален – 5-10% населения трудится на российских стройках.
В большинстве кишлаков Бадахшана потратить деньги на всякие товары и услуги сложно. Здесь можно надеяться только на "комок" с сигаретами, спиртным, печеньем, тушенкой и крупой. Цены выше равнинных раза в полтора. В райцентрах: Рошткалле, Ишкашиме, Рушане, Калайхумбе вы найдете небольшой базар, переговорный пункт, кафешки.
Если вы захотели немного отдохнуть от гостеприимства и общения, к вашим услугам придорожные чайханы-гостиницы, расположенные через 50-100 км. вдоль Памирского тракта. Услуги, рассчитанные на местных, дешевы: порция плова – 2-3 с., ночевка на полу 1-2 с. Также такие заведения есть в Ишкашиме – в кишлаке Вранг, а также в Рушане – между Чадудом и Япшорвом. В Мургабе дешевая гостиница расположена на южном выезде. В райцентрах и других крупных кишлаках, имеются гестхаузы при MSDSP ($10-15). На горячих источниках в Джиландах, Гарм-Чашме, Авдже, Ямчуне можно остановиться в санатории.
Природа, достопримечательности.
Зимой и особенно весной на склонах ущелий много снега – и тогда реальная опасность – камнепады и лавины, в 2003 г. (особо снежном) дороги были закрыты для машин половину зимы. Что же касается верховьев рек, перевалов между долинами, они проходимы лишь в июле-сентябре, покрыты ледниками и требуют специального снаряжения и подготовки.
В горах каждый уголок неповторим, но вот самые интересные: высочайшие пики Заалайского хребта, которые можно увидеть с памирского тракта, огромное озеро Кара-Куль, озеро Сарез, образовавшееся в 1913 году, когда землетрясение обрушило скалу, запрудив Бартанг, светящаяся скала Чрак-Таш и легендарная пещера Мата-Таш, минеральные источники – от ледяных нарзанов до кипящих сероводородных: по Гунту – в районе Джиландов, по Пянджу – Гарм-Чашма, Авдж, Доршай, Ямчун и др.
Из рукотворных объектов выделяются грандиозные крепости Каахка и Ямчун (III-IV в до н. э.), в 20 и 70 км. вверх по Пянджу от Ишкашима, еще несколько крепостей – в долине Шох-Дары. Будут интересны также и мазары – святые места ислама. Во Вранге (Ишк. р-н) сохранилась буддистская ступа, встречаются и остатки зороастрийских капищ, а на восточном Памире – наскальная живопись и следы поселений каменного века. В Хороге – уникальный высокогорный ботанический сад и музей.
"Достопримечательности" границы.
На всём её протяжении, в каких-то 10-15 метрах от дороги-гравийки, встречаются полосатые красно-зелёные столбы из бетона. Кое-где видны брошенные доты советских же лет, сложенные из речного камня, и валяются ржавые обрывки колючей проволоки. Для местных всё это не более чем часть окружающего пейзажа с его заснеженными горами, причудливо изогнутыми рукавами реки и пирамидальными тополями в кишлаках; и здесь очень удивляются реакции приезжих, ещё способных видеть экзотику в пограничных сооружениях.
К подножиям гор на афганском берегу Пянджа лепятся хижины-кубики из камня и глины с небольшим полусферическим куполом наверху – точь-в-точь такие же памирские жилища, как и на "советской" стороне. В бытовом плане похоже практически всё, только в афганском Вахане нет асфальта и централизованной подачи электричества (одни дизель-генераторы), а до последнего времени не было ни школ, ни больниц. При всём этом у них гораздо лучше сохранился традиционный стиль одежды – чалмы, тюбетейки и длиннополые халаты у мужчин и цветастые платья у женщин.
Большинство их соседей на правом берегу носят китайские шмотки (спортивные костюмы, джинсы, бейсболки, тапки-шлёпанцы и т.п.); а национальные черты присутствуют главным образом в женских аксессуарах – бусах, браслетах, кольцах и т.д.
Люди Вахана.
Как и все памирцы, ваханцы удивительны в своей открытости, дружелюбии, умении держаться с достоинством и, конечно, в фантастическом гостеприимстве. Зимы здесь суровы, урожаи низки, питание скудно, народ беден, а товары первой необходимости дОроги, т.к. завозятся издалека. Тем не менее горцы всегда позовут в гости любого, кто встретится на пути, и разделят с ним кров и стол, ничего не требуя взамен. Постарайтесь отблагодарить их – подарите продукты из своих запасов, сделайте и пришлите фотографии, подарите открытки с видами своих родных мест, позовите в гости.
Отношение к русским тут особенно тёплое. Люди хорошо помнят и об изобильных для них советских временах, и о дореволюционных, когда солдаты Белого Царя спасли ваханский народ от истребления со стороны кабульского эмира Абдуррахман-хана и эмира Бухары.
Ваханцы исповедуют шиитский ислам исмаилитского толка, который впитал в себя многие черты более ранних религий – зороастризма, буддизма и, вероятно, местных языческих верований. В отличие от мусульман-суннитов исмаилиты-ваханцы молятся только дважды в день (а не пятикратно), не держат мечетей, не совершают хадж и не так критичны по отношению к алкоголю. Женщины-исмаилитки внешне гораздо более раскрепощены, чем суннитки. Ваханские (а также рушанские и шугнанские) дамы никогда не знали чадры, а мужчин и друг друга они традиционно приветствуют рукопожатием и поцелуем в щёку. Фотографироваться здесь любят все от мала до велика и расценивают фотографирование как приятный знак внимания.
Будучи в Вахане, обязательно попробуйте шир-чой – горячий чёрный чай с молоком (в соотношении один к одному), солью и сливочным маслом. "Шир-чой не пьёшь – откуда силу берёшь?" – эта памирская присказка как нельзя лучше говорит о популярности этого напитка. Очень часто его пьют на завтрак или на обед, добавляя в горячую жидкость куски лепёшки.
Язык.
Ваханцы говорят между собой исключительно на родном наречии, принадлежащем к юго-восточной подгруппе иранской группы языков (наряду с другими памирскими языками и пушту). Ваханский распространён не только в Ишкашимском районе Таджикистана, но и в прилегающих районах Афганистана, Пакистана и Китая. Имеет семь диалектов (http://etheo.h10.ru/pami01.htm), три из которых – западный, центральный и восточный – бытуют в Таджикистане. Все ваханцы понимают друг друга без проблем. В качестве примера можно привести истории из недавнего прошлого, когда в годы гражданской войны в Таджикистане ГБАО оказалась в блокаде и жители Ишкашимского района нелегально переходили границу, чтобы устроиться на заработки у соплеменников в пакистанском Читрале. Вернувшись к родным очагам, мужики говорили, что особых проблем с языком у них не возникало ни в Пакистане, ни в ваханских кишлаках Афгана, который они миновали по пути туда и обратно.
Речь таджикистанских ваханцев (по самым скромным и не самым свежим подсчётам, их около семи тысяч) изобилует заимствованиями из русского и таджикского, который на Памире играет роль языка межнационального общения. По-русски бегло говорят мужчины старше 25 лет – они либо служили в советской армии, либо были контрактниками у российских пограничников, либо подшабашивают на российских же стройках и базарах. Нередко встречаются мужики, которые последовательно прошли все три стадии той "жизненно-языковой школы". Женщины могут знать "великий могучий" с советских времён, когда работали врачами или учителями. Детям русскому учиться неоткуда, разве что по телевизору. (Практически по всему Таджикистану ловится российский канал "РТР-Планета"). Чаще всего они способны понимать язык, но говорить на нём не умеют или стесняются.
Кроме русского и таджикского немало взрослых ваханцев владеют шугнанским – языком самого многочисленного (до 110 тыс. человек) народа ГБАО. Напротив, соседние памирские народы ваханским, как правило, не владеют.
Хорог
Единственный город Бадахшана, резко выделяется по уровню жизни и продвинутости. Опишем его подробно. Он вытянут почти на 10 км. вдоль р. Гунт, по обеим ее сторонам. Центр города – вдоль улицы Ленина, на протяжении 2 км – от хукумата до базара. Есть фотоуслуги в здании почты – неважное качество и высокие цены. Несколько банков – можно обменять баксы, перевести деньги из России и даже снять деньги с кредитки (в АгроИнвестБанке). Есть мобильная связь. Много контор IP-телефонии, в Россию стоит 30 дирам/мин. Лучшее интернет-кафе – слева от стадиона, во дворе – 3 сомони/час. На базаре – дешевые китайские шмотки, местные фрукты-овощи и дорогие продукты из Душанбе и Оша. Здесь же многочисленные кафешки – за 3 с. можно сытно поесть, работают в основном часов до трех. Да и базар, в целом, тоже сворачивается рано – людям еще разъезжаться по кишлакам.
Хорог – перенаселенный город, люди со всего Бадахшана приезжают сюда и вписываются у своих родственников. Дешевых гостиниц мало! Огромная трехэтажная “Дружба” сейчас на ремонте, 3-5 с. стоит в “бартангской” гостинице – это на левом берегу, минут десять подняться от ишкашимской автостоянки. Гестхаузы при NGO’s, рассчитанные на их работников и западных туристов стоят от 15 сомони.
Существуют платные вписки по 3-5 долларов (10-15 сомони) с носа. Так подрабатывают некоторые жители. Условия очень хорошие, может быть даже душ и чай, но лучше настоящее бескорыстное гостеприимство.
Обстановка в городе в последнее время стала спокойная, народ гуляет по ночам, а в кишлаках проблем с безопасностью никогда и не было. В приграничных, пянджских кишлаках иногда встречаются люди, которые будут подозревать в вас шпиона, нарушителя границы и т.п. – попросят показать документы, будут расспрашивать – это остатки советского патриотического воспитания. Впрочем, случается это не так уж часто и заканчивается благополучно.
Ишкашим
При движении со стороны Хорога – областного центра Горного Бадахшана – вход в долину открывается за кишлаком Ишкашим. Это центр 26-тысячного района, который занимает всю таджикскую часть Вахана. По Ишкашимскому району ГБАО мы с вами сейчас и будем виртуально путешествовать.
В райцентре туристу делать особо нечего. Из достопримечательностей здесь только бюст Ленина да щиты с мудрыми высказываниями президента Рахмонова. Полтора, максимум два дня – и вы сами станете местной достопримечательностью. В Ишкашиме имеет смысл разве что передохнуть перед дорогой. Вас бескорыстно позовут к себе гостеприимнейшие местные жители, а за денежку – хозяйка единственной гостиницы, что рядом с РОВД. В этой "мехмонхоне" имеется электричество плюс раздельный санузел (не в номере). Стоимость номера (вполне, кстати, сносного) – долларов 10; ежели поторговаться, можно сбить её до шести (20 сомони). Поскольку тут часто останавливаются иностранные туристы, мелкий сын хозяйки успел неплохо выучить английский.
Во-вторых, из кишлака Ишкашим можно отзвониться домой. узел связи – типичная одноэтажная белёная хатка с переговорником и постоянно закрытой почтой – расположен там, где к главной улице Ленина примыкает улочка Хайрулоева. Минута разговора с Москвой и Подмосковьем стоит 96 дирамов ($0,3), с остальной Россией – уже 1 сомони 20 дирамов (почти $0,4), а с другими странами СНГ – целых 2,95 сомони. ($0,9). Говорите впрок – чем дальше в долину, тем меньше цивилизации и тем дороже услуги связи. Интернета в Ишкашиме нет и, похоже, ещё долго не предвидится.
В-третьих, не составляет проблемы найти попутный транспорт. В любой день, кроме, пожалуй, субботы и воскресенья, в Ишкашиме можно найти себе "УАЗик", "Ниву" или даже "ЗиЛ"-бензовоз, идущие как на "большую землю" – в Хорог и Душанбе, так и в противоположном направлении – в сторону Лянгара, последнего кишлака в таджикском Вахане. И автостопщику, и приверженцу платных перемещений – всем воздастся по их предпочтениям.
Автостанцией в Ишкашиме служит пятачок в непосредственной близости от базара. Хорогские и душанбинские маршрутки отходят с этого "терминала" часов в семь утра; причём первые – ежедневно, кроме выходных, а вторые – только по понедельникам и воскресеньям. Тариф до Душанбе – 75, максимум 80 сомони ($23-24).
Со временем (году к 2010-му) на деньги имама исмаилитов Ага-хана IV в Ишкашиме планируют построить международный аэропорт.
В-четвёртых, если вы собрались на местный базар за памирскими тюбетейками, узорчатыми носками-джурабами из шерсти и прочими сувенирами в стиле "этно"... то напрасно! Ишкашим в этом отношении – место глухое; а кишлаки дальше по долине – тем более, там даже базаров нет. Лучше закупаться в Хороге, где и выбор побольше, и цены пониже. То же самое касается и еды, которой лучше запастись в столице ГБАО.
Наконец, если в вашем паспорте "поселилась" виза Исламской Республики Афганистан и вас каждую ночь посещают сны о левом береге Пянджа, – вам надо на мост. Сия трёхпролётная конструкция находится километрах в трёх от Ишкашима в сторону Хорога; именно по ней проходят машины на ту сторону – в афганский улусвали (районный центр) Султан-Ишкашим. Оттуда в 1970-е – 80-е гг. была проложена грунтовка в Файзабад – главный город афганской провинции Бадахшан. Движение по ней есть, и оно стабильное. Весной – летом 2006 г. грузоподъёмность моста увеличили до 50 тонн, так что поток дальнобойщиков в файзабадском направлении обещает стать гуще. Особенно если учесть, что традиционные афган-базары по субботам здесь стали проводить каждую неделю, а не дважды в месяц...
Мургаб
Самый высокогорный райцентр бывшего СССР, столица большущего Мургабского района ГБАО, населён (как и окружающий район) в основном киргизами, и надписи в посёлке на двух языках – на таджикском и киргизском. Число жителей около 2000. Высота над уровнем моря – 3600 м, в связи с чем недавно прибывшие с равнины гости могут поначалу чувствовать себя неважно.
Попадание. От Оша – 400 км, можно проехать автостопом по Памирскому тракту. На прохождение этого расстояния можно потратить и одни сутки, и 2-3 дня, в зависимости от потока машин (их немного). В Оше, с так называемой Алай-базы, каждые 2-3 дня ходят маршрутки (УАЗ-таблетка) на Мургаб, отправляется с вечера, проезд 70 сомони (750 сом киргизских). Однако, ходит не каждый день. Из Мургаба маршрутки в Ош выходят с базара рано утром (70 сомони). Проезд в грузовике-деньгопросе стоит 50 сомони. Будьте внимательны – многие грузовики хотят денег! Поездка в Хорог стоит 50-80 сомони и начинается на базаре, Мургаба или Хорога, соответственно.
Рейсовых больших автобусов в Мургабе и районе нет вообще.
Посёлок производит два впечатления: одно, если вы приехали из Оша или Хороге («ну и дыра»), и второе, если вы долго тащились сюда, ходили по горам или другим посёлкам («ура! Курорт! Центр цивилизации!») Летом в Мургабе относительно тепло и безветренно (в отличие от соседних гор, долин и перевалов), зимой температура опускается до -40...-50 С и путешественники Мургаб не посещают.
Устройство посёлка. Имеется три основные улицы. Верхняя, ул.Ленина, проходит через весь город и является транзитной улицей. На северной окраине – странный круглый дом, это гостиница для буржуев (от 6 долл. за ночь). Здесь можно (единственное место в Мургабе) воспользоваться Интернетом (цена неизвестна), и заказать буржуйский транспорт куда угодно (УАЗ-таблетка 35 центов за километр, УАЗ-буханка 0.5 долл./км, джип 1 долл./км). Кроме бурж. гостиницы, на этой улице есть и двухэтажная обычная гостиница, а также несколько ларьков. На юге улица переходит реку Мургаб по единственному здесь мосту и через 2 км – пост ГАИ, иногда довольно активный в деле выявления незапермиченных путешественников. На этой улице имеется также памятник ВОВам (в середине посёлка) и монумент дружбы Киргизии и Таджикистана (в северной части), предсталяюший собой бетонную «книжку» с нарисованными на ней двумя флагами этих стран.
По этой улице, летом ежедневно, проезжают иностранные туристы, на велосипедах и джипах. Дети уже выучились кричать «хэллоу!», забыв «великий и могучий».
Обычная гостиница находится в центре и стоит 5 сомони с носа.
Ниже улицы Ленина проходит другая, «парадная» улица. Она более короткая, на ней: памятник ВИЛу, КГБ, милиция, а в северо-восточном углу посёлка – она упирается в базар. Рынок Мургаба содержит 20-30 будок-магазинчиков и столько же точек без будки, где вам предложат продукты из Оша (вдвое и более дороже, чем в Оше) и вещи из Китая (по обычно дешёвой цене). В Мургабе можно купить любые виды еды (рис, сахар, конфеты, газировка, картошка, изюм, арбузы, яблоки ...), кроме мягких скоропортящихся (винограда, персиков, груш и дынь). На этом же рынке – несколько столовых. Цены на блюда (лагман, шорпо...) – не особо дорогие, в районе 1 долл. / блюдо.
На базаре, в 7-8 утра, собираются желающие уехать куда-либо. Здесь машины и попутчики (платные) находят друг друга, т.е. получается типичный суданский «сук шаби». Однако, какого-либо расписания нет. Довольно регулярно ездят лишь на Хорог и на Ош. Остальные направления – или ищите, спрашивайте, или голосуйте на самой трассе, а если торопитесь – заказывайте машину (такие водители на базаре всегда есть, а ориентировочные цены см.выше).
Третья улица, ещё ниже второй, содержит переговорный пункт (1 минута с Россией – 1.10 сомони) – маленькая неприметная дверца – и несколько ларьков.
Остальные улицы являют собой пыльные проезды между домами.
В посёлке – пять мечетей. Одна, самая большая – на лугу в западной части города, ближе к реке. Одна – на юго-западной окраине, у дороги на Гумбез. Третья на северном конце, и есть ещё две. Все мечети посещаемы местными. Можно в них и заночевать. Мургабцы, впрочем, весьма гостеприимны, и при случае позовут вас в гости.
Выезд. Пытаться покинуть посёлок можно в любое время суток, но дальних машин в обе стороны не очень много. Иногда за день может не пройти ни одной дальней машины. Те, что наконец появятся, могут хотеть денег (по указанному выше тарифу) – так что предупреждайте, или торгуйтесь, если очень надо. В сторону Оша на локальных машинах (ближе Каракуля) ехать не стоит, чтобы не торчать потом в ожидании новых машин на высокогорной, продуваемой ветрами позиции в районе какого-нибудь Ак-Байтала. Имеется конкуренция для стопщиков – среди местных, т.к. общественного транспорта нет. На Хорог лучше стоять за южным постом ГАИ и уезжать не ближе Аличура.
Авиарейсы в Мургаб регулярные не выявлены.
Зимой Мургаб весьма холоден. Вольные путешественники зимой его не посещали.
Ваханская долина
Здесь мы рассмотрим только ту её часть, которая расположена на территории Ишкашимского района Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Республики Таджикистан. Описание другой части, находящейся в Ваханском коридоре афганской провинции Бадахшан, пусть останется другим авторам.
Общие сведения.
Долина начинается в среднем течении реки Вахандарья в Афганистане и тянется вдоль реки Пяндж. Границами долины служат хребты Памирских гор: Шахдаринский и Южно-Аличурский на севере и Ваханский на юге. Cредняя высота над уровнем моря – около 2500 м, длина на территории Таджикистана – 115-120 км, наибольшая ширина – до 4-5 км (в районе кишлаков Вранг и Лянгар).
С незапамятных времён через долину вели важные дороги, соединявшие не только ближайших соседей, но и весьма удалённые друг от друга цивилизации – Китай и Центральную Азию со Средним Востоком, а их, в свою очередь, – с Восточной и Западной Европой. По Вахану проходила одна из двух памирских ветвей Великого шёлкового пути (см. карту http://www.chakhma.narod.ru/silkroad/road4.htm), по которой шли военные отряды, купеческие караваны, миссионеры разных религий и паломники. Из-за выгодного расположения путей за контроль над Ваханом начиная с древности боролись разные государства, в том числе такие могущественные, как империя Тан, Арабский халифат и Тибет.
Спустя века, в 1895 г., Российская и Британская империи заключили договор об установлении границы по реке Пяндж, по которому Ваханский коридор (левобережье) передавался афганскому эмиру. В результате Россия и Британия получили буферную территорию между своими владениями, избавив друг друга от пограничных стычек, а местные ваханцы, ишкашимцы и другие памирские народы неожиданно для самих себя оказались в разных государствах.
Поначалу эта граница была настолько прозрачной, что люди с левого берега Пянджа свободно переправлялись к родственникам на правый и наоборот; и, например, посватать невесту "из-за речки" было тогда вполне обычным делом. В 20-е – 30-е гг. 20 века на левобережье Пянджа в его нижнем течении не единожды переходили целые отряды басмачей. Пополнив запасы провизии и залечив раны у афганских сородичей, они снова появлялись на советской территории. После того как Красная Армия их разгромила, было решено укрепить границу, и былая её прозрачность исчезла, в том числе и в Вахане, где басмачей не было. Такое положение сохранялось и некоторое время после распада СССР (1992 – ноябрь-2005), когда на афганском рубеже новообразованного государства Таджикистан стояли российские "зелёные фуражки".
Когда на их место заступили таджикские пограничники, атмосфера на заставах Памира стала куда более расслабленной. После недолгого разговора "кто, зачем и откуда" погранцы разрешали автору этих строк фотографировать мосты под Калайхумбом и Ишкашимом, а однажды (опять же под Калайхумбом) он стал свидетелем того, как в афганский Бадахшан без каких бы то ни было виз и сопроводительных документов ушёл полный "КамАЗ" муки из Душанбе. Дело было в мае 2006-го. Похоже, граница снова становится прозрачной... а в некоторых местах за Ишкашимом о её существовании и вовсе ничего не напоминает.
Кишлаки Таджикского Вахана.
(Километраж указан к востоку от Ишкашима, приблизительно и только для некоторых кишлаков.)
1. РЫН начинается сразу за мостом через речку на восточной окраине районного центра. Только в Рыне да в другом кишлаке Ишкашимского района – Сумчине – распросторанён редкий язык – ишкашимский. По данным московского исследователя Богшо Лашкарбекова (Институт языкознания РАН), в более чем 6-миллионном Таджикистане на нём говорят около тысячи человек, а в Афганистане он вообще относится к разряду вымирающих.
2. ДАШТ (6 км).
3. НАМАТГУТ (17 км). Селение интересно тем, что в его черте находится глинобитная крепость Каахка (III век до н. э. – VII век н. э).
Несмотря на близость границы и погранпост на самой вершине горы, по крепости можно лазить сколько угодно, никто вам и слова не скажет.
Через дорогу от крепости виден средневековый мазар "Шохи Мардон" ("Властитель мужчин") – священное место, самое известное в таджикском Вахане. Название означает титул Али – одного из четырёх праведных халифов ислама, особо почитаемого мусульманами-шиитами, в том числе здешнего исмаилитского толка.
Выглядит мазар как небольшая белёная постройка с плоской крышей, портретиком Али над единственным входом, с небольшой открытой террасой и фруктовым садом во дворе. Над резной дверью в глинобитной ограде мазара закреплены рога архара, которые с доисламской эпохи считаются у памирцев символом чистоты и свободы. Ещё три пары рогов (одна – вместе с головой) украшают крышу, и ещё целую пирамиду вы увидите на своеобразном "жертвеннике" – каменном кубе внутри постройки, под единственным окном в потолке. Рамы этого окна, как и в любом традиционном памирском доме, представляют собой концентрические квадраты и ромбы и символизируют четыре стихии ("чорхонА") – воздух, землю, воду и огонь.
Во дворе стоит небольшая печь-танур, где по праздничным дням (пятница, Иди-Курбон, окончание поста-рузы и т.д.) разводят огонь из веток арчи, смешанных с пшеничной мукой, топлёным маслом и травой "гармаль" – почти точь-в-точь, как у "зардуштов"-зороастрийцев. Потом дымящиеся угли переносят из танура под крышу, в специальную нишу в кубе-"жертвеннике". Поверье гласит, что дым от этого священного огня отгоняет дивов (злых духов). По тем же поверьям, выкурить дивов удаётся лишь до наступления сумерек, и с приходом темноты человеку оставаться в мазаре небезопасно. Выкуривать дивов ночью не принято.
Последние 25 лет за "Шохи мардон" ухаживает дедушка Амирбек, и, перед тем как войти в мазар, нужно спросить его разрешения.
В двух шагах расположен самый крупный в районе историко-краеведческий музей (открыт в ноябре 2005). Музей поделен на два зала: в первом выставлены всевозможные экспонаты по историческим и природным достопримечательностям и декоративно-прикладному искусству, а другой представляет собой модель памирского дома в натуральную величину. Впрочем, и в настоящем, "немодельном" доме – с теми же неизменными пятью столбами, "чорхоной" и портретом Ага-хана IV – вы тоже побываете, и не раз. Это же Бадахшан!
Все три достопримечательности находятся ближе к нижней части Наматгута (нижней по течению Пянджа), по-местному – Наматгути Пойон.
3. ГЭС.
4. УДИТ.
5. БОЙБАР.
6. ТОКАХОНА.
7. ДАРШАЙ. Небольшой мазар и Николаевский (Казачий) пост (1890-е гг.) в окрестностях кишлака, на возвышении. В нескольких километрах в сторону следующего селения – родник "Старое и новое" (название моё. – С.Н.). Мозаичные надписи "Олимпиада-80", "СССР" и "КПСС" в его оформлении спокойно сочетаются с рогами архара.
8. ШИТХАРВ. Мазар в центре, около магазина типа "сельпо".
9. ЗУМУДГ.
10. НАВАБАД.
11. ПТУП. Переговорный пункт, минута с Москвой – 1,10 сомони ($0,34).
12. ТУГГОЗ. Больница. Другие ближайшие – в Ишкашиме и Вранге.
13. ЯМЧУН (72 км). Одноименная крепость, возведённая в конце 1-го тысячелетия до н.э. (описание – http://www.tourism.tj/html/pamir_yamchun.htm).
К цитадели можно добраться на машине. Для этого нужно повернуть с основной дороги около кишлака Туггоз влево и проехать ещё 7-8 км вверх по довольно крутой просёлочной дороге в сторону кишлака Вичкут.
Если вас почему-то не успели зазвать в гости – ситуация почти невообразимая! – можно остановиться в санатории "Ямчун" в паре километров от крепости ($5 в сутки, кормёжка – за отдельную плату).
В 1,5 км по гравийной автодороге от санатория – источник "Биби Фотимаи Захро". Температура и зимой, и летом – выше 40 градусов. Вода содержит радон, а также ионы лития, никеля, брома, молибдена, цинка, и полезна для лечения органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, урологических и гинекологических заболеваний. Единственное противопоказание – пониженное артериальное давление. Источник открыт для купания с 7 до 17 часов, обед с 13 до 14. Вход – 3 сомони (~$1) для иностранцев и 0,5 – 1 сомони ($0,15 – 0,3) для таджиков. Над источником соорудили крышу, рядом построили раздевалку и домик для дежурного медбрата – в общем, всё выглядит довольно цивильно.
14. ЯМГ. Краеведческий музей, самый старый в долине. Солнечный календарь (19 в.) в виде вертикально стоящего камня с отверстием, который устроил местный богослов и учёный Суфи Мубораккадам, чтобы определять дни праздников и сева.
15. ВНУКУТ.
16. ВРАНГ (87 км). Долина заметно расширяется. Больница в здании бывшей погранзаставы, базарчик и дешёвая гостиница со спартанскими условиями.
На склоне горы прямо над селением – буддийская ступа и остатки древнего города (IV-VII вв.).
Дальше – небольшая крепость Умбук.
17. ЗОНГ.
18. ЛЯНГАР (120 км, карта – http://www.dsp.kz/tour/pamir2004/maps/130.jpg). Краеведческий музей. На пологих гранитных склонах в окрестностях кишлака – наскальные рисунки со сценами охоты, караванами, всадниками и исмаилитскими знаками раскрытой ладони.
Неподалёку от кишлака имеется мост в Афганистан, планируется сделать международный пункт пропуска – уже четвёртый в ГБАО после калайхумбского в Дарвазском районе, хорогского и ишкашимского.
Километрах в трёх восточнее Лянгара – там, где реки Памир и Вахандарья сливаются в Пяндж, – крепость Ратм, некогда запиравшая долину Вахана сверху.
Дорога Душанбе - Хорог – Ишкашим
Протяжённость ~ 750 км через долины трёх рек - Вахша, Обихингоу и Пянджа.
Дорожное покрытие.
От Душанбе примерно до Хорога - асфальт, ближе к столице - более-менее нормальный, а дальше - разбитый. На многих участках полотна начиная с Тавильдаринского района он и вовсе снесён селями или смыт разливами рек. От Ишкашима в Ваханскую долину идёт гравийка.
Время прохождения.
От полутора до двух суток на джипе или микроавтобусе и до плюс бесконечности на "КамАЗе".
Старт.
С душанбинской пл. Айни - авт. 7, 30 или тролл. 9, 10 до конечной остановки. Недалеко от неё - стела "Восточные ворота" в виде китайской пагоды, за нею можно начинать стопить.
В пути.
Отворот на заповедник "Ромит" (20 км).
Слияние рек Обихингоу и Сурхоб (185 км), мост. Отсюда начинается Вахш - один из наиболее крупных притоков Пянджа. Не больше чем через 5 км будет отворот на дорогу вверх по ущелью Сурхоба: Джиргаталь (Таджикистан) - Карамык (Киргизия, 200 км) - Сары-Таш (360 км).
За кишлаком Ёфуч - Голубое Озеро (название местное). Чайхана в здании бывшей турбазы, прекрасные виды вокруг.
Райцентр Тавильдара - справа за мостом через реку Обихингоу. Есть переговорник (минута с Россией - около 1 сомони) и отделение "Western Union".
За следующим мостом через Обихингоу - бывший российский погранпост, теперь пост таджикской ГАИ; за ним начинается Дарвазский район Горно-Бадахшанской автономной области.
Вскоре после кишлака Калайхусайн начинается затяжной подъём на красивый перевал Хабурабат (3252 м) через Дарвазский хребет. Затем дорога спускается вниз к Пянджу и до самого Хорога, Ишкашима и Лянгара идёт вдоль границы. Наблюдать за афганской жизнью несложно при помощи бинокля, возражений не будет ни от кого.
Калайхумб (320 км) - центр Дарвазского района, населённого таджиками-дарвазИ. До Хорога осталось полпути. В посёлке есть РОВД, погранотряд, школа, мечеть и почта с переговорником. Будете там - передавайте привет особо позитивному человеку, мулле Файзихудо.
От Калайхумба до Хорога примерно 7 часов езды на легковушке или микроавтобусе.
В кишлаке Рузвай (несколько километров от Калайхумба в сторону Хорога) есть мост в Афганистан, построенный на деньги имама исмаилитов Ага-хана IV. Там же располагается КПП международного статуса, работающий ежедневно, кроме воскресений. Каждую субботу с утра и до полудня около моста разворачивается "театрализованное действо" под названием Афган-Базар - один из трёх наряду с хорогским и ишкашимским, которые проводятся также по субботам. Таджики из ближних селений афганской провинции Бадахшан имеют возможность приходить сюда без визы и закупаться всем необходимым. Помимо таджикских колыбелей кустарного производства, китайского текстиля и российской сгущёнки на этом удивительном торгу можно увидеть... люки от советской бронетехники, всё ещё встречающейся на дорогах Таджикистана со времён гражданской войны. Афганцы охотно берут боевую сталь, чтобы потом перековать её на мотыги, серпы и прочие сельскохозяйственные орудия.
Ванчский район. Кое-где в стороне от дороги остались мины, заложенные российскими пограничниками в начале 90-х для обороны застав от моджахедов. Сейчас мины обезвреживают, но пока это сделано не до конца. О наличии боезарядов в земле предупреждают ярко-жёлтые плакаты.
Хорог (640 км). Единственный город ГБАО, её административный центр и "большая земля" местного масштаба одновременно.
Относительно большой базар, где можно купить продукты перед дорогой на восток и изделия народных промыслов; авто- и метеостанция, студии "Kodak", почтамт, два университета, погранотряд, областной краеведческий музей, многочисленные переговорники, интернет- и обычные кафе. Большинство из перечисленного находится вдоль улицы Ленина - главной в городе.
В районе Тем на душанбинском выезде - аэропорт (маленький Ан-28 дважды в день летает в Душанбе, билет - $60 в один конец).
На мургабском выезде, в 3-4 км от здания городского хукумата (администрации) - "полуторка"- памятник первопроходцу Памирского тракта (у ворот ГЭС, рядом с головным офисом "PamirEnergy").
На другой окраине - недалеко от выезда на Рошткалу, за мостом через реку Шахдара - самый высокогорный в бывшем СССР ботанический сад, который нельзя не посетить.
Консульство Афганистана - на левобережье р. Гунт, ул. Шокиргизова. Работает с 9 до 14 ч., кроме сб и вс. В мае 2006 г. гражданам России выдавали визу только при наличии сопроводительной бумаги - рекомендательного письма из посольства РФ в Душанбе, либо из местной турфирмы, либо любой другой "дорожной грамоты". В числе других обязательных условий - два фото, $30 (стоимость месячной визы) и, естественно, загранпаспорт. В сентябре того же года, по свидетельству ставропольского путешественника Кирилла Попова, выдавать визы россиянам здесь перестали.
Мост на афганскую сторону с международным КПП и субботними афган-базарами - в уже упомянутом районе Тем меньше чем в километре от аэропорта в сторону Душанбе.
Выезд на Гарм-Чашму и Ишкашим. Из центра города (например, от базара у автостанции) переберитесь на левобережье Гунта и поднимайтесь по дороге в горку мимо метеостанции. Сразу за ней и начинайте ловить попутку.
Прочее. Туристическая карта города выпущена картографической фабрикой агентства "Точиккоинот" в 2005 г. к 80-летию ГБАО. Масштаб - 1:15 000, тираж - ничтожные 500 экземпляров. Есть врезки, посвящённые историческим достопримечательностям и минеральным источникам Памира. В Хороге этой карты нет, приобретать её нужно в Душанбе (по собственному опыту - в "Книжном мире" на пл. Айни).
Из района Гуль-Акын (ул. Ленина ближе к базару) ежедневно с утра отправляется маршрутка на Мургаб (~310 км, 7 часов езды); стоит 40 сомони. Заказной "УАЗик" оттуда же и туда же - 40-45 сомони (как правило, водитель хочет группу из 4-5 человек).
Кишлак Андароб (675 км). Пост ГАИ, развилка. Прямо - Гарм-Чашма (7 км), направо - Ишкашим.
Авдж (Авч) - санаторий с минеральными источниками. Обязательно передавайте привет его заведующему - заслуженному деятелю медицины Таджикистана доктору Ширибеку Мамедовичу Давлатмамадову!
Ишкашим (750 км). Районный центр с гостиницей, переговорником, маленьким базаром и "терминалом" (пятачком по соседству), откуда отправляются маршрутки в кишлаки Ваханской долины, в Хорог и Душанбе. Мост в Афганистан. Погранотряд. Подробное описание см. в статье "Ваханская долина".
© Новиков Сергей, май - август 2006.
Разговорник ваханского языка
Данный словарик-разговорник составлен на основе западного и центрального диалектов ваханского языка путём расспросов в кишлаках Наматгут и Туггоз Ишкашимского района ГБАО РТ.
Русские слова, столь распространённые в "советском" варианте ваханского ("начальник", "застава", "попутка", "обязательно", "ладно" и т.д.), приводятся только в случае отсутствия синонимов в родном языке. В адекватном объёме приводятся и заимствования из таджикского/дари, используемые ваханцами по обе стороны таджикско-афганской границы. Со временем словарик можно будет дополнить и лексическими заимствованиями из урду и английского, бытующими в ваханских говорах Пакистана.
Поскольку ваханский язык бесписьменный, автор попытался передать звучание его слов в русской транскрипции, по возможности разъяснив произношение "чересчур ваханских" (т.е. не характерных для русского языка) звуков. Тем не менее эта транскрипция далека от совершенства; сочтите это за предложение учиться произношению у самих носителей языка.
 
Б
Бабушка - Мум.
Белый - Рухн.
Бензин - Бензин (заимств. рус.).
Бинокль - ДурбИн (заимств. тадж.).
Близкий - НаздИк (заимств. тадж.), карИб.
Бог - ХудО (заимств. тадж.).
Больной - бимОр (заимств. тадж.), касАл.
Больница - Больница (заимств. рус.)
Брат - Врыт.
Большой (-ая, ое) - Луп (звучит как "люп").
Борода - Ргиш (украинское "г" с придыханием).
Быстрый - Тиз (заимств. тадж.), джалд.
В
Весна - БаhОр (заимст. тадж.; "h" звучит примерно как в английских словах "here" и "hand").
Вода - Юпк.
Война - Гащ ("г" укр.).
Вор - Гуд ("г" укр.).
Воровство - ГудИ ("г" укр.).
Время оАт (заимств. тадж.).
Всегда - ПакрвОр (букв. "каждый день").
Вчера - Йез.
Г
Где - КумджАй, кУми.
Год - Сол (заимств. тадж.).
Голодный - Мэрз ("э" - нечто среднее между русскими "э" и "ы").
Город - Шаhр (заимств. тадж.).
Гость - МеhмОн (заимств. тадж.).
Граница - Граница (заимств. рус.), сархАд (заимств. тадж.).
Д
Да (при утвердительном ответе) - Он.
Далёкий (-ая, е, -о) - Зир (звук, обозначаемый первой буквой, произносится
как английское "th" в слове "this").
Дверь - Бар.
Девочка - Прчод.
Дед, дедушка - Пуп.
День - Рвор.
Дерево - Драхт (заимств. тадж.).
Дешёвый (-ая, ое) - АрзОн (заимств. тадж.).
Дом - Хун.
Дорога - Вдык.
Дорогой (-ая, ое) - КимАт (заимств. тадж.; "к" идентично звуку, обозначаемому буквой "каф" в арабском алфавите).
Дочь - Зыгд ("З" - как английское "th" в слове "this", "г" укр.).
Друг - ОшнО.
Ж
Женщина - ХынАн.
Жёлтый - Зарт.
З
Завтра - Врок. (Завтрашний день - Врокр.)
Зелёный - Савз.
Зима - ЗаместОн (заимст. тадж.).
И
Или - Йо.
Имя - Нунг.
К
Картошка - Картошка (заимств. рус.).
Книга - КитОб (заимств. тадж.)
Кошка - Пищ.
Красный - Сэкр ("э" - среднее между русскими "э" и "ы").
Крыша - Кут.
Кто - Куй. (К. ты/вы? - Ту эт куй?)
Л
Лето - ТабестОн (заимст. тадж.).
Лук (в значении "овощ") - Пиёз (заимств. тадж.).
М
Маленький (-ая, ое) - Дзк'лай (" ' " означает еле заметную паузу).
Мало - Кам (заимств. тадж.).
Мальчик - Каш.
Мать - Нан.
Машина - МошИн (в Афганистане, вероятно, - МотАр).
Металл - Ищн.
Много - Тки ("к" идентично звуку, обозначаемому буквой "каф" в арабском алфавите), гафч ("г" укр.).
Молодой (-ая, ое) - Йош.
Молоко - Жарж ("ж" мягкое).
Мужчина - МрдИна, зай ("з" - как английское "th" в слове "this").
Мясо - Гушт (заимств. тадж.).
Н
Налево - Тэр чап ("э" - среднее между русскими "э" и "ы").
Направо - Тэр рост ("э" - среднее между русскими "э" и "ы").
Нет. - Нэй.
Новый - Шэхд.
Нож. - Кэж ("э" похоже на русское "э", но не совсем оно).
О
Огонь - Рхниг.
Он - Яв. ("в" соотвествует английскому "w" в слове "water").
Осень - ХазАн (заимст. тадж.).
Осёл - Хур.
Отец - Тат.
П
Перевал - ПэрйЕн.
Плохой (-ая, е, ие) - Щак.
Позавчера - Торт.
Половина - ЧутИ ("т" - как англ. "t" в слове "daughter").
Простокваша (по-вахански) - Пай.
Профессия - ВазифА (заимст. тадж.).
Р
Река - Дръё (заимств. тадж.).
Родина - ВатАн (заимств. тадж.).
Рука - Даст.
С
Сегодня - Удг.
Селение - Кшлок (последнее "к" идентично звуку, обозначаемому буквой "каф" в арабском алфавите).
Серебро - НукрА (заимст. тадж.).
Сестра - Хый.
Сколько - Цум.
Сложный (-ая,-ое) - Кин ("К" идентично звуку, обозначаемому буквой "каф" в арабском алфавите).
Солнце - Ир.
Старый (-ая, ое) - Хьяр.
Сумка - Сумка (заимств. рус.).
Сын - Пытр.
Т
Тёплый (-ая, е) - Шундр. (Тёплая погода - АвО шундр.)
Трудный - см. Сложный.
Ты - Ту.
У
Утро - ХардЭпн (в значении "раннее У.").
Х
Хлеб - Хач.
Холодный - Сур ("у" похоже слитые воедино русские "у" и "ы").
Ч
Чай - Чой.
Человек - Халг.
Что - Чиз.
Ш
Школа - МактАб (заимст. тадж.)
Э
Электричество - Электричество, свет (заимств. рус.).
Я
Я (местоимение) - Уз.
Язык (в значении "средство коммуникации") - Зик.
 
Числительные.
Ноль - Нол.
Один - Ив.
Два - Буй.
Три - Труй.
Четыре - Цбыр.
Пять - Пандз.
Шесть - Шад.
Семь - Ыб.
Восемь - Ат.
Девять - НАу.
Десять - Зас (звук, обозначаемый первой буквой, произносится как английское "th" в слове "this").
Двадцать - Бист (заимств. тадж.).
Двадцать один - бист о як (заимств. тадж).
Тридцать - Си (заимств. тадж.).
Сорок - Чеhель (заимств. тадж., произносится как "чЕ-эль").
Пятьдесят - ПАнджоh (заимств. тадж.).
Шестьдесят - Шаст (заимств. тадж.).
Семьдесят - hафтОд (заимств. тадж.)
Восемьдесят - hаштОд (заимств. тадж.).
Девяносто - НавАд (заимств. тадж.).
Сто - Сад (заимств. тадж.).
 
Полезные фразы.
Приветствия, пожелания.
Здравствуй(-те)! - СалОм алЕйкум!
До свидания! - ХАйру хуш! (заимств.?)
Добрый день! - Црынг бАфа!
Спокойной ночи! - Шаб хуш! (заимств.)
Счастливого пути! - Роhи сафед! (заимств.)
Кушай! - Яв! ("в" соотвествует английскому "w" в слове "water".)
Меня зовут ... - Жы нунг ...
Я не понимаю - Уз ныдИшам.
Ваханский язык для меня сложный. - ХИквор зик хнак мар кин. ("К" в последнем слове идентично звуку, обозначаемому буквой "каф" в арабском алфавите).
Я еду в ... - Уз рычАм...
Спасибо! - Клёг! (После "к" - небольшая пауза, "л" мягкое, звук "г" похож на украинский.)
Пожалуйста. - МАдырз.
Извините. - БахшИш цар.
Вопросы.
Как тебя зовут? - Ти нунг куй?
Который час? - СоАт цум?
Вы едете в ...? - Ту рыча ...?
Что это? - Йэм чиз?
Что делаешь? - Чиз эш го?
Сколько стоит? - Цум сум?
Куда ведёт эта дорога? - Йом вдык скум дзы рышт?
Вы говорите по-русски?/по-таджикски?/по-английски? - Ту с-рУси/с-тоджикИ/с-англисИ хАна?
 
Желающим изучать ваханский рекомендуются работы профессора Санкт-Петербургского университета И.М. Стеблина-Каменского ( http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_personalities&Itemid=74&person=138 ). Среди его наиболее выдающихся трудов можно отметить книги "Ваханский язык" (М., 1976), "Сказки народов Памира", "Этимологический словарь ваханского языка" (СПб, 1999). Будущий академик РАН попал в Вахан ещё студентом, потом работал там учителем русского языка, был принят в ваханскую семью и с тех пор считает ваханский своим родным языком.
© Новиков Сергей, май - август 2006.


Книги
А. Кротов, А. Сапунов. Средняя Азия. Практический путеводитель
А. Кротов, А. Сапунов. Средняя Азия. Практический путеводитель
М.: Гео-МТ, 2008. 152 стр.
. Вольная энциклопедия, том 2
Вольная энциклопедия, том 2
М., 2007. 224 стр. 2-е изд.
А. Кротов. От –50 до +50: автостопом и пешком по России, Азии, Африке
А. Кротов. От –50 до +50: автостопом и пешком по России, Азии, Африке
М., 2007, 212 стр. + 16 стр. цв. вкладки.
     
Полезные адреса

Посольство в Москве
Гранатный пер., 13
Тел.: 290-61-74, 290-38-46, 290-41-86, 291-46-57
Факс: 291-89-98
Консульский отдел: 290-57-36
e-mail: tadjembs@aha.ru
http://www.tajikistan.ru

Посольство РФ в Душанбе
734001, г. Душанбе, пр. Рудаки, 105/1, г-ца "Октябрьская"
т. (8-10-99-2372) 21-1005, 21-1085, ф. (8-10-99-2372) 21-1085
RAmbTadjik@rambler.ru

Генконсульство РФ в Ходженте
735730, г. Ходжент, Ленинабадская обл., г-ца "Ходжент"
т. (8-10-99-23422) 5-98-74, ф. (8-10-99-23422) 5-98-74

Ресурсы сети

Памир на сайте Николая Дубровского
Дневник велопутешествия казахстанских велотуристов по Таджикистану летом 2004 г.
История Великого Шелкового пути на Памире
Kailas Records - статьи по Бадахшану
Обзор истории и культуры Таджикистана
"Туризм в Таджикистане" - описание достопримечательностей страны
Войлошников М. Вахан (статья для журнала "Вокруг света"). 1991.
Таджикистан на сервере TRAVEL.RU в разделе "Архив Путешественника"
Таджикистан на сервере "100 дорог"
Таджикистан в свободной энциклопедии "ВикипедиЯ"
Таджикистан в энциклопедии "Мир вокруг нас"
Pamirs.org - лучший сайт о Памире (англ. яз.)
Таджикистан на сервере Lonely Planet World Guide (англ. яз.)

Пользовательские комментарии

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Vladislav K.
04-09-2006 15:33
Виталий Семенов в 2002 г. написал нам:

Хочу сказать что мой совет относиться к людям,которые, как и Антон не ставят себе фанатичной цели проехать автостопом ВСЕ, но относятся к делу достаточно разумно, итак. если вы летите в Таджикистан цивильно, то советую вам делать это через территорию Узбекистана, потому как туда реально прикупить билет аж за 110 долларов (Самарские авиалинии, с пересадкой), в то время как самый дешевый билет в Душанбе стоит 210 долларов. Ситуация объясняется просто - здесь один монополист на авиаперевозки - Таджик Эйр, который как хочет, так и .. ну ты знаешь.

Пути проникновения в Таджикистан разные есть, но я пробирался так: в 5.25 с вокзала отходит электричка на Ховаст, идет часа 3.5, лучше выходить в Янгиере, там стопите, или таксиста берете до границе. Можете границу как цивильно пересекать, но я лично пересекал нецивильно, мне таксист показал на жилезную дорогу и сказал, что на другой стороне уже Тадж, ну я и прошел. Так, без совета, не идите, говорят, что некторые участки границы между Узбекистаном и Таджикистаном, также как и киргизско- таджикская граница, особенно в Баткенском районе, заминирована.

Этот путь неудобен тем, что вы выодите к райцентру Зафарабад, а от него вам все равно придется пересекать мааааленький такой, но крайне вредный кусочек Узбекистана, где вам могут попудрить мозги. Мне вот самому советовали из Ташкента ехать сразу на Бекабад, или, не доезжая до Бекабада, на погранпереход Ойбек, там вы можете избежать этого маленького, но особо вредного куска Узбекистана.

Ну так вот, от Зафарабада до Ура -Теппе автобус ходит, расписание не знаю, я на такси ехал, правда невыгодно получилось - 8 долларов, можно было торговаться. А вот уже в Ура-Теппе, как говориться, отдаленнейшая фула, дальше ехать некуда, дальше либо стоп, дибо такси. На такси, если в тачке 4 человека, можно за 10 баксов договориться. Ехать 8 часов, никак не меньше, по пути проезжаете красивейшие пейзажи Шархатского и Анзобского перевалов, поселок Айни, названный так в честь известного таджикского писателя и поэта Садриддина Айни...
С обменом валют в Таджикистане проблем нет, курс на бакс - покупка 2.89 - 2.9 сомони на бакс,рубль брать также выгодно, как и доллар. Если боитесь бабки потерять на границе, можете их
переправить сами себе системой Анелик ( в Москве - в любом отделении Автобанка, в Душанбе - Промбанке, рядом с ГАИ на улице Островского, сейчас эту улицу переименовали в улицу Дехлави, только вот новых названий все равно никто не знает, проверено...) Потеряете только 3% с суммы.

И вот перед вами Душанбе, город, в котором официально живет 700 000 человек, неофициально 1 200 000 имеет форму треугольника, перемещение по городу автобус, троллейбус (10 дирам - 1 рубль), причем чувак - кондуктор открывает только одну дверь и сразу к ней выходит бабло собирать, маршрутки - 20 дирам (2 рубля), пригородные маршрутки - 60 дирам. Не обращайте внимание, когда на вопрос "Сколько?" вам говорят 600, или там 500, это просто люди еще не совсем привыкли к денежной реформе таджикского рубла (именно так - рубла, а не рубля) на сомони. Сомони - деньги прикольные,на одной стороне по таджикски, на другой по английски, смотрятся солидно, не то, что узбекские фантики. Дирамы все бумажные,, говорят, что есть и железные, легко рвутся на сгибе.

Все городское население говорит на русском. в кишлаках тоже, но чуть меньше, в Душанбе по прежнему много русских, ходят нормально, выглядят вполне прилично, не зачмыренно.
Честно говоря, весь Душанбе можно осмотреть за день, здесь стоит задержаться на неделю, так как много интересных окрестностей - Гиссар с крепостью, лыжное плато, Нурекская ГЭС, Варзоб, Оби гарм и т.д. Рекомендую остановиться на турбазе Варзоб, доезжаете до Водонасоса на 3 маршрутке, далее на маршрутке номер 24 до турбазы Варзоб, есть даже бассейн. Еще 3 года назад в здешних номерах жили боевики оппозиции, поэтому восстановлено пока только 2 этажа комплекса, зато красотища - и все удовольствие - 4 сомони в день, (40 рублей). От боевиков остались причудливые настенные фрески типа надписей "Если хочешь здесь выжить - бей всех", "Здесь были люди из Худжанта, Курган - Тюбе и Куляба и т.д." Замки везде выбиты, так что приходится вешать навесные, но незачем, потому как ничего не воруют. Говорят в подвалах турбазы были пыточные... Обязательно попрошу мне показать.
Veter
13-12-2009 18:52
Если ехать из Душанбе в сторону Худжанда,за перевалом Анзоб(вправо от главной дороги километров 20-30),есть удивительное место-ЯГНОБ...Там живут ягнобцы-потомки древних согдианцев.Говорят на древнем языке и живут в гармонии с природой.Вообще в плане этнографии-они уникальны.Жилых всего несколько кишлаков,самый колоритный-самый дальний,вроде называется Кириёнте(стоит дойти).В октябре 2009 г. в "Ягнобском королевстве" не было:школ,больниц,аптек,почтовых отделений и прочих признаков цивилизации.Правда за японские деньги проложили дорогу до первых поселений...Дальше пешком или на ослике.Туристов и путешественников там пока бывает мало,люди очень хорошие,в гости зазывают весьма активно.
igor..l
05-03-2011 00:24
Здравствуйте. Покатухи в Таджикистан - Памир на мотоцикле: http://www.livetoride.info/forum/viewtopic.php?t=87

Вверх