На главную  
О проекте FAQ Регионы РФ Страны мира Автодороги Железные дороги Вольный календарь Для авторов Книги Ссылки Форум Обратная связь
 
Внимание! Это старая версия сайта, ее поддержка и обслуживание более не производятся. В настоящее время идет перенос материалов на новый сайт по адресу http://free-travels.ru
 

Сомалиленд

Содержание
Общие сведения
Климат
Российские исследователи
Виза
Другие документы
Как добраться
Деньги
Транспорт
Люди и нравы
Безопасность
Информация
Харгейса
Бербера
По стране
Постскриптум
Статьи
Новиков Сергей, Алёхина Валентина, Малосолов Иван. Сомалиленд. 2009-2010.
Березницкий Сергей. Сомалиленд. май 2004.
Полезные адреса
Ресурсы сети
Комментарии


Кликните, чтобы открыть карту
Высокие худощавые чернокожие люди в арафатках и ярких хиджабах, мужские юбки и роспись хной на женских руках. Вечные арабские фуль и курица с рисом; чай с молоком по-английски, но с эфиопским «десертом» – листьями чата. Грубое на слух местное наречие вперемешку с двумя мировыми языками - английским и арабским. Белые минареты, верблюды и круглые хижины кочующих скотоводов. Государство, которого нет на картах, но при этом - реально существующая государственность. Флаг с девизом «Нет Бога, кроме Аллаха», но не саудовский. Пыль, антисанитария, совершенный бардак и в то же время - открытые улыбки и неподдельный интерес местных жителей, не привыкших видеть в путешественнике ходячий мешок с деньгами.
Здесь есть что-то своё и что-то общеафриканское, что-то суданское и что-то английское, что-то итальянское и аравийское. Словом, вся страна со своим укладом жизни – одна большая достопримечательность.
Это место на глобусе – для тех, кто любит «хитрые» регионы, никогда не затронутые массовым туризмом; кто хочет пополнить коллекцию посещённых «стран-призраков», ну и немного побыть в центре внимания.
Общие сведения
Сомалиленд - непризнанная республика в районе Африканского Рога, в северо-западной части Сомали, переставшей существовать как единое государство в 1991 году, после падения центрального правительства.
С севера (по водам Аденского залива) граничит с Йеменом, с северо-запада (по земле) – с Джибути, с юга и юго-запада – с Эфиопией, с востока – с остальной Сомали.
По площади (около 138 тысяч квадратных километров) Сомалиленд сопоставим с соседними Джибути и Эритреей вместе взятыми, по численности населения (3-3,5 миллиона) – со столицей Эфиопии. Контурами слегка напоминающий полумесяц рогами кверху, Сомалиленд будто бы старается объять как можно больше морского пространства. И это у него неплохо получается: протяжённость береговой линии составляет почти 750 километров.
Главный город непризнанной республики – Харге́йса (Hargeisa, здесь и далее в скобках – по-сомалийски) с населением до 1,5 миллиона человек.
Независимость провозглашена 18 мая 1991 года, после распада централизованного сомалийского государства. В настоящее время Сомалиленд имеет все атрибуты государственности, включая конституцию (сочетающую западные нормы с местной клановой системой), почти полностью контролируемую территорию, а также валюту и армию. На внешнеполитическом поприще сомалилендское руководство добивается признания своей страны как независимого государства, но ни ООН, ни страны-члены организации с этим, откровенно говоря, не спешат.
Власти Сомалиленда считают страну правопреемницей Британского Сомали в границах до 1960 года – того самого, когда протекторат провозгласил независимость от Лондона.
В то же время две восточные области непризнанной республики: Сана́г (Sanaag) к востоку от города Эрига́бо и Сол (Sool) в окрестностях города Ласъано́д – оспаривает Пунтленд, ещё одно чудо-образование на развалинах Сомали, с центром в городе Гаро́уэ (Garoowe). Порой этот пограничный спор доходит до военных столкновений, так что свободно путешествовать в восточных районах Сомалиленда наверняка невозможно.
По национальности практически все жители страны – сомалийцы, принадлежащие к северным кланам, крупнейшим из которых является клан исхак, или исса. Около половины населения ведут кочевой или полукочевой образ жизни. Все сомалилендцы – мусульмане-сунниты; к людям другой веры относятся терпимо. Разговаривают на сомалийском языке, для которого в 1970-е годы была разработана письменность на основе латиницы. Этот же язык используется и в остальных районах Сомали, распространён и в Джибути, и в эфиопских Джиджи́ге и Огаде́не.
Два других официальных языка Сомалиленда – английский и арабский, их наряду с сомалийским изучают в школах.
По опыту авторов, в Харгейсе по-английски понимает каждый третий-четвёртый мужчина, а каждый пятый-седьмой – особенно студенческого возраста – ещё и неплохо разговаривает. Это последнее обстоятельство может настолько разбаловать англоговорящего путешественника, что он забросит изучение сомалийских слов, ограничившись простейшими «маhабси́нид» («спасибо»), «э-мэ́ца» («почём») и хорошо прижившимся на сомалийской почве «салам алейкум».
Отдельные горожане старшего поколения (примерно от 55 лет) помнят русский язык – они в 1960-е – 70-е годы учились в СССР. Сейчас все эти люди – богатые предприниматели или далеко не последние люди в правительстве.
Климат
На побережье Аденского залива (города Са́йла, Бербера́ и т. д.) очень жарко, да ещё и влажность воздуха высокая, поэтому переносится жара тяжело. Особенно неприятно в этом плане летом, когда температура зашкаливает за 50 градусов.
В горах и на плато, находящихся на высоте 700-1400 метров над уровнем близкого оттуда моря (Харгейса, Бора́ма, Буръо́), жара не такая сильная, и воздух сухой.
Дожди бывают нечасто - в апреле-июне и в октябре-ноябре. Но если уж пойдут, некоторые грунтовые дороги могут стать непроходимыми.
Российские исследователи
Первыми Сомалиленд посетили ребята из московского клуба «Академия вольных путешествий». Сначала это пытались сделать Антон Кротов и его друг Илья Алигожин.
В 2003 году, готовясь к экспедиции, они получили справку из посольства Сомали в Москве, но она не очень помогла. В представительстве Сомалиленда в Аддис-Абебе Антону и Илье отказались давать визу без рекомендательного письма из посольства России, после чего многие советовали делать эту визу на границе.
К примеру, эфиопские пограничники в Джиджиге говорили, что визу на границе с Сомалилендом путешественникам дадут, но в то же время предупредили, что легально вернуться в Эфиопию те уже не смогут. (Эфиопская виза у ребят была одноразовая.)
Однако Сомалиленд, как оказалось, ничего на границе не выдавал. Кротова и Алигожина в страну не пустили, и всё закончилось нелегальным возвращением в Эфиопию и депортацией в Россию из Аддис-Абебы за собственный счёт.
Несколькими месяцами позже Сергей Лекай и Ольга Смирнова испробовали все пути попадания в Сомали морским путём, со стороны Йемена. Вдоволь наплававшись по Аденскому заливу, они ступили-таки на сомалилендскую землю, но, не имея визы, не смогли продвинуться дальше Берберы.
И только 2 мая 2004 года Сомалиленд «сдался». Московский автостопщик, авэпэшник Сергей Березницкий, получив визу в Аддис-Абебе, попал в страну со стороны Эфиопии, а через несколько дней выехал по суше в Джибути. По возвращении Сергей написал о Сомалиленде первую на русском языке статью-путеводитель.
В 2007 году в Сомалиленде побывал молодой учёный Ренат Беккин, который по заданию Института Африки РАН собирал там информацию о местной системе денежных переводов. О приключениях в поездке и о некоторых её результатах Ренат написал в журнале «Азия и Африка сегодня». «Сомалиленд – мечта Адама Смита и Чарльза Дарвина» – название материала говорит само за себя (см. «Сомалиленд в Рунете»).
Спустя почти пять лет после Березницкого – 22 февраля 2009 года – в этом же углу Африки оказались путешественники Сергей Новиков из подмосковного Жуковского и Валентина Алёхина из Магнитогорска. Вместе и по отдельности они изучили Харгейсу с окрестностями и Берберу, а дома существенно переработали и расширили описание Березницкого.
Виза
Получить её, с одной стороны, непросто – посольств непризнанная Республика Сомалиленд не имеет, а найти её неофициальные представительства нелегко. Их мало, и они, как правило, «законспирированы», почти никто из местных жителей не знает об их существовании.
На сухопутных границах и в портах Сомалиленда белым людям визу не выдают.
В аэропорту Харгейсы её можно получить по прилёту, но только в одном случае – если вас официально пригласили и ждут. Иностранцев после приземления «просят» заплатить налог на прибытие, обменяв на местные деньги $50 по сильно невыгодному курсу.
…С другой стороны, если где-либо Вы уже разыскали сомалилендское представительство, заветный штамп (точнее, два) поставят прямо при Вас!
Представительство в Эфиопии называется «Somaliland Liaison Office». Однократные месячные визы они выдают за $40, однократные трёх- и шестимесячные – всего за $60. Требуется принести одну фотографию и заполнить анкету. Если Вы журналист, так и пишите – власти Сомалиленда привечают пишущую и снимающую братию, так как информации о жизни их страны за её пределами катастрофически мало.
Виза появится в Вашем паспорте минут через 10 после заполнения анкеты. После могут отправить на собеседование с чиновником. Впрочем, больше всего оно будет походить на доброжелательную беседу об истории Сомалиленда и его народе.
Сомалилендский офис находится в дипломатическом квартале в юго-восточной части Аддис-Абебы – на Africa Ave. (она же Bole Rd.), по дороге к международному аэропорту «Бо́ле». Дни и часы работы офиса: пн-пт, с 8.30 до 13.00.
Договорившись о встрече по телефонам +251-116-635-921 или +251-116-635-922 (из-за границы) или 00116-635-921 или 00116-635-922 (из Аддис-Абебы), нужно доехать в район Боле до супермаркета «Fantu» и кафе «Zola». От них идите в сторону посольства ЮАР – ближайшего соседа сомалилендского представительства. На нужном повороте будет англоязычная табличка «Republice (! – Авт.) Of Somaliland Liaison Office».
Первого секретаря представительства зовут Ая́нле Саля́д Дэ́рие (Mr. Ayanle Salad Derie, или просто Mr. Ayanle). Он-то и будет с вами беседовать. Кроме как по названным телефонам с ним можно связаться по факсу +251-116-627-847 и по электронной почте sir_liaison@yahoo.com и ayaanle25@hotmail.co.uk.  Почтовый адрес представительства – P.O. Box 6539, Addis Ababa, Ethiopia.
По словам г-на Аянле, других офисов Сомалиленда в Эфиопии нет. Зато они есть в Йемене (Сана), Джибути (г. Джибути), а также в ЮАР, Великобритании и США. За точными адресами и телефонами оных дипломат посоветовал обращаться в МИД Сомалиленда в Харгейсе.
Российские путешественники Сергей Лекай и Ольга Смирнова в 2003 году искали представительство Сомалиленда в Йемене, однако удача была не на их стороне. По их данным, в Йемене есть непонятное посольство Сомали, которое выдаёт визы за $30. В этом посольстве сказали, что теоретически с их визой по стране можно ездить где угодно, но вот в Сомалиленд с ней не пустят. В истинности последнего утверждения Лекай и Смирнова убедились на собственном опыте (см. «Российские исследователи»).
Теперь же - начиная с 2009 года - виза Сомалиленда в Йемене организуется с лёгкостью. Для этого есть два пути. Первый - для тех, кто не хочет тратить денег, второй - для тех, кто не хочет тратить времени.
Для получения визы по первому пути - то есть самостоятельно - надо найти торговое представительство Сомалиленда в Сане, на улице Amman, что ответвляется от центральной улицы Zubayri. Ближайшие к торгпредству ориентиры - посольства Джибути и Кубы. Если встать спиной к джибутийскому посольству, оставить кубинское справа и пойти прямо, упрётесь в Т-образный перекрёсток на другой стороне улицы и увидите искомое здание.
Кстати, оно ничем не примечательно - ни флага, ни таблички, ничего. Единственное, что отличает тот дом от соседних, - это небольшой квадратный световой короб с надписью на арабском. Ещё один ориентир - автосалон "Шкода", он расположен напротив торгпредства.
Главу представительства зовут Али Мохаммед Ахмед (Ali Mohamed Ahmed), его телефон +967-733-94-83-42. На визитке вместо Amman St. почему-то стоит Oman St., так что ориентируйтесь лучше по посольствам.
Для визы требуется два фото и ксерокопия паспорта. Али бесплатно выдаст вам письмо с двумя большими печатями. Это ещё не виза, но близко к тому. Собственно визу вы получите на границе, предъявив письмо и заплатив $30.
Существует и второй путь - для тех, кому не жалко $20 и хочется сэкономить время и нервы. Существует человек по имени Сулейман - сомалиец с отличным английским, шустрый, сообразительный и вообще весельчак. Даёте ему эти $20, ксерокопию паспорта и два фото - и на следующий день он принесёт вам готовое письмо-визу. Eго еmail - suleeymaanc@yahoo.com, телефон +967-712-090-514.
Сомалилендское представительство в Джибути также пока никто не находил. Местные жители в этом помочь не могут – их в непризнанное государство пускают без виз, возможно по каким-то справкам.
Если вам повезло получить визу и вы попали в Сомалиленд, то знайте, что в стране есть люди, которые считают, что иностранцам в их стране находиться запрещено и что выдача виз – полная самодеятельность. К таковым, например, относится глава МВД, так что старайтесь не встречаться с ним.
Другие государственные мужи почему-то убеждены, что виза Сомалиленда даёт право находиться только в Харгейсе, и всячески препятствуют самостоятельным путешественникам, когда те выбираются куда-либо дальше столицы.
К счастью, иммиграционные службы и полицейские к визам относятся хорошо.
Можно ли продлить визу, неизвестно. Теоретически – да, в Харгейсе есть иммиграционный офис и многочисленные отделения полиции. Однако, зная нравы сомалийцев (особенно их неторопливость в сочетании с пофигизмом), авторы посоветовали бы брать визу заранее и на нужный срок.
Также не рекомендуется просрочивать визу. Кто знает, что взбредёт в голову представителям местной власти?
Другие документы
Работники представительства в Аддис-Абебе утверждали, что виза Сомалиленда даёт право ездить по стране без ограничений и никаких дополнительных бумаг и поборов не требуется. На деле же всё оказалось едва ли не наоборот.
Так, почти повсюду за пределами столицы не пускают без «пермита» – письменного разрешения от министерства туризма ($30, но можно поторговаться). К «пермиту» в добровольно-принудительном порядке прилагаются гид и джип (соответственно $10 и $140 в день), а также охрана в виде двух автоматчиков в форме. И если от последних при покупке разрешения реально отказаться, то на «безгидье» и «безджипье» для своих иностранных подопечных министерские не соглашаются.
Разрешение обязательно для поездки к пещерным рисункам в деревне Лас Гил между Харгейсой и Берберой, главным портом Сомалиленда (см. «По стране»).
Иногда «пермит» пытаются навязать и для путешествия в Берберу, но велика вероятность проехать и без него, смешавшись с пассажирами какого-нибудь коллективного такси (см. «Харгейса. Транспорт»).
В целом, самостоятельное путешествие белого иностранца по Сомалиленду без документа от Минтуризма будет сильно затруднено из-за полицейских проверок на дорогах. Если этот белый – женщина, то «затруднено» быстро превратится в «невозможно».
Как добраться
Из России это проще всего сделать через Эфиопию. Из Москвы в Аддис-Абебу можно долететь через Каир, Стамбул или Дубай. Самый дешёвый вариант – каирский, на «Египетских авиалиниях» – в декабре 2008 года стоил около 600 евро туда и обратно, со всеми сборами.
Прилетев в эфиопскую столицу, нужно двигаться на восток. Быстрее (и дороже) всего – достичь Сомалиленда на самолёте. Раз в неделю из Аддисы в Харгейсу летает компания «Daallo Airlines» (www.daallo.biz). Билет в один конец обойдётся в $400, покупать надо минимум за день до отлёта. Рейсы «Ethiopian Airlines» на том же направлении на момент написания статьи были отменены.
Про визу по прилёту см. раздел «Виза».
Если едете по земле, ориентируйтесь на города Харар и Джиджига.
В Харар из Аддис-Абебы (больше 500 км, 11-12 часов пути) ходит не меньше трёх ежедневных автобусов, все они отправляются в пять-шесть утра. Билет (68 эфиопских быров – около $6 по банковскому курсу) нужно брать за день до отъезда. Ближайший к Харару аэропорт – в 60 километрах, в городе Дыре-Дауа (ежедневные (?) рейсы «Эфиопских авиалиний» из Аддисы).
На Джиджигу существуют как аддис-абебские, так и харарские автобусы - 110 быров (~$9,5) и 20 быров (~$1,7) соответственно. И те и другие ходят каждый день; из Аддисы автобус единственный, из Харара (2,5 часа пути) их много. Есть также прямые авиарейсы Аддис-Абеба – Джиджига (те же «Эфиопские авиалинии»).
Граница с Сомалилендом начинается сразу после деревни Тог-Уаджале в 70 километрах к востоку от Джиджиги. Автобус с джиджигской автостанции до границы идёт два часа и стоит 20 быров (~$1,7).
Дорога Харар – Тог-Уаджале с недавних пор (2009) заасфальтирована на всём протяжении, спасибо китайским дорожникам. Поток машин от Харара до Джиджиги хороший.
На восточной окраине Джиджиги будет развилка. Чтобы попасть на тог-уаджальскую дорогу, после поста дорожной полиции надо пройти вперёд по асфальту метров 300, а затем повернуть налево. Машин там достаточно много - десятки в день плюс автобусы и маршрутки из Джиджиги до самой границы; бескорыстно везут не все.
Выездные штампы Эфиопии ставят непосредственно на границе – в Immigration office в Тог-Уаджале, около здания банка «Wegagen».
Если визы Сомалиленда у вас нет, на границе даже не показывайтесь – бесполезно. А если есть, смело проходите сквозь базарную толкучку до большого дерева, под которым стоят такси до Харгейсы – и вы уже в Сомалиленде. В бетонном домике иммигрэйшна оторвутся от чтения газеты, удивятся и не торопясь проштампуют вашу визу: «Welcome to Somaliland!».
Небольшая приграничная деревня-«близнец» тоже называется Тог-Уаджале (по-сомалийски Tog Wajaale, или просто Wajаale). В ней тоже живут сомалийцы, и они так же, как их эфиопские соплеменники, держат маленькие автомастерские, лавки, гостиницы-«курятники» и занимаются контрабандой товаров повседневного спроса.
На нейтральной полосе, под деревом перед сомалилендской Уаджале и в самой деревне стоят коллективные такси – белые «тойоты»-пикапы, которые возят в Харгейсу за $5. Это нормальная местная цена, но будьте готовы к тому, что с вас как с богатых иностранцев поначалу будут просить больше, и не поддавайтесь. Обычная такса за большой рюкзак (который привяжут к багажнику на крыше) – ещё два бакса.
Девяностокилометровая дорога Уаджале – Харгейса на такси проходится за 2-2,5 часа. (Подробнее см. «Дороги».)
В целом, если заброситься из Москвы в Аддис-Абебу по воздуху, а из Аддисы в Харгейсу ехать по земле рейсовым транспортом (и не сильно торопиться), весь путь займёт 3,5-4 суток.
Граница Сомалиленда с Джибути тоже открыта. Переход «Лоя́да» («Loyaada») – в 25 километрах к юго-востоку от джибутийской столицы. На многих картах деревня Лояда показана на стороне Джибути, но на самом деле она сомалилендская. Переход работает с 8:00 во все дни, кроме пятницы.
Приезжать сюда без визы Сомалиленда, равно как и с визой от имени правительства в Могадишо, не имеет смысла.
Дорога с обеих сторон – джибутийской и сомалилендской – представляет собой грунтовку. Ездят по ней большие медленные грузовики типа суданских «лорри» и джипы, бывают деньгопросы. Машин много, в среднем – одна в час.
Существует и способ добраться по воздуху: из Джибути в Харгейсу (и далее в Могадишо) минимум раз в неделю летают «Daallo Airlines». На этом направлении они представлены старым советским Ил-18 с русскими пилотами. Стоимость билетов и периодичность рейсов пока неизвестны.
Из Йемена в Сомалиленд можно попасть прежде всего из порта Эль-Мохи. Корабль через Аденский залив организуется очень просто, причём совсем необязательно торчать в адски жаркой Мохе и ждать неделями. Вот контакты для выяснения подробностей про отправление судов: некто Авыль, телефон 734-119-755 (для общения с ним попросите помочь кого-нибудь арабскоговорящего). Кроме того, с удовольствием помогут в сомалилендском торгпредстве в Сане (о нём написано в разделе «Виза»), а если обратитесь к Сулейману (см. там же), он обещал не брать денег за выяснение графика отправления кораблей.
В Эль-Мохе идёте в порт. Прямо за шлагбаумом найдёте домик с иммигрейшн, вам туда. Прямые переговоры с капитаном не имеют смысла. В Мохе организовалось своеобразное государственно-частное партнёрство по переправке пассажиров на грузовых судах. Вам не поставят выездного штампа, пока не найдёте агента и не договоритесь с ним об оплате проезда.
Плата составляет порядка $30, за эти деньги вы будете от одного до трёх дней наслаждаться морским круизом на каком-нибудь скотовозном судне. Продолжительность «круиза» - примерно сутки, а потом можно надолго зависнуть в порту Берберы, ожидая места для «парковки», погоды или хорошего настроения сомалилендских таможенников.
Это будет довольно приятная поездка, но только если у вас есть гамак. Если нет, придётся помучиться - вам предоставляется возможность найти себе место на палубе, и всё. Кают нет, да вы и не захотите в них спать - очень жарко. Зато кормят вкусно. В меню обычная йеменская еда плюс свежепойманная рыба. Поймать тунца и получить его через какие-то полчаса уже зажаренным - отлично!
Бывают также нерегулярные рейсы и из Эль-Мукаллы, но чаще не в Берберу, а в город Босасо (Bоosaaso) в Пунтленде. Впрочем, и туда вас вряд ли возьмут - капитаны боятся ответственности.
Некоторые йеменцы плавают к сомалийским берегам ловить рыбу и не всегда заходят в порты.
Перед въездом в Сомалиленд не забудьте позаботиться о том, как из него выезжать. Заранее запаситесь визой следующей страны, так как в Харгейсе вы никаких виз (кроме эфиопской) не получите!
Деньги
Местная денежная единица – сомалилендский шиллинг (SLSh) – введена в обращение в конце 1994 года. На следующий год в Сомалиленде отменили «идеологически устаревшую» валюту – шиллинги Сомали.
По состоянию на февраль 2009 года,
$1=6500 SLSh,
1 эфиопский быр=500 SLSh.
Меняют также джибутийские франки. Другие валюты: евро, йеменский риал и российский рубль – спросом не пользуются.
Разнообразия номиналов местных денежных знаков не просматривается: сейчас в обращении есть лишь купюры в 50 (редко), 100 и 500 шиллингов. Можете представить, сколько килограммов денег вы получите, поменяв, скажем, 30 долларов! Монет не существует.
В столице возможностей обменять валюту масса. Многочисленные менялы-«саррафы» сидят прямо на улицах с кубометрами шиллингов (причём без охраны), да и любой лавочник будет рад поменять местные «тугрики» на доллары, быры и обратно. Курс у всех одинаковый, никаких бумаг при обмене заполнять не нужно, обсчитывать не принято.
В Уаджале на границе с Эфиопией обменные пункты имеются, но курс там невыгодный – всего 6200 шиллингов за доллар и 460 – за быр.
А вот в других городах и тем более в сёлах с обменом может быть туго. Запасайтесь одно-, пяти- и десятидолларовыми купюрами, благо их здесь принимают везде и почти в любом состоянии. Торговцы, взяв долларовую купюру, дадут сдачу в шиллингах.
Именно так, мелкими долларами, в Сомалиленде удобнее всего рассчитываться; только следите, чтобы продавцы слегка не округляли шиллинговую сдачу в свою пользу.
Относительно цен на всё необходимое для путешественника можно сказать, что Сомалиленд – страна дешёвая, не дороже соседней Эфиопии. Надувательство не распространено: с вами будут именно торговаться, а не бессовестно задирать цену, не соглашаясь снизить её хоть на 50 шиллингов. Конкретные расценки приведены ниже – в разделах «Крыша над головой», «Питание», «Связь» и «Транспорт» статьи о Харгейсе.
Транспорт
Дороги
Как ни покажется странным, на некоторых здешних дорогах - не самый плохой асфальт (например, между Харгейсой и Габилеем). Где-то (в районе Борамы) от асфальта остались одни следы, а во многих местах (к примеру, между Борамой и Сайлой) его вообще никогда не было.
Однако дело не стоит на месте: по непроверенной, но очень похожей на достоверную информации, дорожные строители из Китая довольно скоро доберутся и сюда.
Дороги изучались лишь те, что к западу и юго-западу от Харгейсы, и только одна (на Берберу) – к северо-востоку.
Тог-Уаджале – Харгейса (90 км). От эфиопской границы до развилки Борама - Харгейса это сильно разбитая, тряская и пыльная грунтовка.
За той развилкой пойдёт нормальный асфальт, за ней же будут четыре поста полиции, где для порядка проверят визу. Из машин обычно не высаживают, но могут позадавать разные вопросы... а бывает, что вообще не смотрят, кто едет.
На трассе встречаются грузовики, и джипы, и легковушки. На легковой машине трасса проходится за два, иногда за 2,5 часа.
Харгейса – Габилей – Борама (120 км). От Харгейсы до Габилея 60 километров, хороший асфальт, машин немало – минимум несколько в час; в пути – час-полтора.
Подвозят почти всегда бескорыстно, денег не просят. Четыре дорожных поста, там полиция тоже любит спрашивать паспорт, смотреть визу и удивляться. За Габилеем поток поменьше.
Проехали Габилей, ещё километров 20 – асфальт. Затем какая-то деревня, где поворот налево на Тог-Уаджале, к границе с Эфиопией, – туда уходит грунтовка (cм. Тог-Уаджале – Харгейса). Если на Уаджале не сворачивать, а ехать прямо, то вскоре асфальт испортится и исчезнет вовсе.
В Бораму приводит уже грунтовка. На этом отрезке машин немного, но несколько в день, наверно, будет.
Борама – Абдель-Адер (Абдуль-Кадир) – Лояда (280 км). Грунтовка, машин немного - от одной-двух до нескольких в день, в основном это грузовики «лорри» типа суданских. Бывают и джипы, многие из которых - что-то вроде такси - забиты народом и барахлом. Встречаются деньгопросы (могут захотеть $50!) – предупреждайте, если хотите бесплатно.
Дорога много раз пересекает русла рек, а иногда идёт прямо по ним, так что в период дождей (см. «Климат») здесь можно подзастрять.
Кое-где дорога проходит совсем рядом с эфиопской границей. Несмотря на это обилия военных не наблюдается, а постов даже меньше, чем в окрестностях Харгейсы.
Между Борамой и Лоядой штук 10 деревень. Сайла остаётся в стороне справа.
Грузовик от Борамы до Лояды едет обычно не менее суток. Бывает, что и больше двух, если где-то застрянет или встанет на ночлег.
Харгейса – Бербера (~150 км). Старый, но не убитый асфальт, четыре полицейских поста, паспорт у иностранца смотрят нечасто.
Наряду с легковушками (в основном это забитые под завязку такси) довольно много грузовиков, везущих грузы в берберский порт. В 60 километрах не доезжая Берберы – придорожное кафе с ночлежкой, место «паломничества» для всех, кто ездит этой дорогой.
Более подробное описание дороги см. в статье «Бербера».
Дороги Харгейса – Буръо и Бербера – Буръо существуют, они наверняка асфальтированы и точно не пустуют.
Автостоп в целом по стране неплохой. В Харгейсе и её окрестностях деньгопросов очень мало, подвозят с удовольствием. На глуховатых грунтовках корыстные водители бывают, но ездить всё равно можно.
Железной дороги в стране нет, и в ближайшем будущем не предвидится.
Выехать из Сомалиленда по воздуху или по земле проще всего в Джибути и Эфиопию. Для любой из этих стран необходимо заранее иметь визы.
В Йемен уплыть сложнее (см. «Как добраться»).
В Пунтленд дорога по земле для иностранцев закрыта (хотя местные регулярно ездят и туда, и оттуда, пользуясь коллективными такси). По непроверенной информации, белым остаётся только перелёт из Харгейсы в Босасо, где пунтлендскую визу вроде бы выдают прямо в аэропорту.
Другой вопрос: что в Пунтленде делать и как там передвигаться? (См. «Общие сведения» и «Безопасность».)
Люди. Нравы
Сомалийцы – интересный народ. Глядя на них, становится понятно, почему они любят воевать. Спорить между собой - их обычное дело, иногда такие бурные «дискуссии» разгораются не на шутку.
Чат (или кат) – листья слабонаркотического растения, которые возят самолётами из Эфиопии, – здесь жуёт 90% мужского населения. Некоторые от непрерывного жевания сходят с ума.
Повсюду большое количество пунктов продажи чата – деревянных прилавков с фанерными «витринами», на которых местные художники-самоучки рисуют толстые пучки этой самой травы.
Есть даже специальные навесы, куда сомалийцы приходят пожевать - аналог наших пивных. Все дела решаются с девяти утра до полудня, после чего все мужчины собираются под этими навесами и «чатятся» до бесконечности. Продолжение следует и на улице, и в машине, и дома... «Волшебные» листочки так расслабляют рассудок, что от людей становится трудно чего-либо добиться.
Отношение сомалийцев к иностранцу обычно хорошее, но люди всё-таки очень разные. Одни будут смотреть на вас доброжелательно и восторженно, другие – с подозрением и недоумением. Есть и придурки, которые, наевшись чата, будут думать, что весь ваш рюкзак набит деньгами. Одни сомалийцы могут пригласить вас в гости и накормить до отвала, другие – ограбить. Страна настолько непредсказуемая, что порой и не знаешь, чего ожидать каждый час.
Всё же большинство людей в стране очень хорошие. Вас будут приглашать на чай, звать в гости, подвозить и угощать. Полицейские любят интересоваться иностранцами, спрашивать паспорт, смотреть визу, не истёк ли срок годности. Но, если с документами всё в порядке, будут иногда стараться помочь – например, останавливать вам машины, хотя вы сами об этом не просите; писать важные бумаги, чтобы вас не трогали, а кормили, или ещё как-либо заботиться о вас.
Иностранцы в стране – большая редкость, особенно наши люди. Сейчас, кроме лётчиков, русских в стране нет. Некоторые сомалийцы до сих пор с теплотой вспоминают, как у них в университете лет 25 назад были преподаватели из Советского Союза.
В деревнях люди проявляют следующую особенность: мусор, чтобы он не валялся под ногами, забрасывают на крыши сараев и редких домов.
Безопасность
Осторожность при путешествии по Сомалиленду не помешает, но и не надо излишне бояться – никто с оружием по улицам не разгуливает, средь бела дня не грабит и в заложники не берёт.
С другой стороны, вами будут часто интересоваться полицейские, так что держите паспорт наготове. Бывает, они предлагают ночлег (в участке) и помывку; могут и покормить, назначить ответственного, который будет о вас заботиться. Любят порой останавливать машины, оставляя автостопщика отдыхать от этого занятия.
Если вы ездите в одиночку, возможен другой вариант развития событий: могут отвезти в ментовку, а потом настоять на том, чтобы вы покинули страну «ради вашей же безопасности».
При движении на восток в сторону Ласъанода и Пунтленда будьте внимательны. Говорят, там полезно иметь договорённость с вооружённым конвоем, который будет вас возить и охранять. Какая обстановка в Пунтленде, неясно, но в остальной Сомали, слышно, постреливают.
Пиратский вопрос
Согласно докладу генсека ООН, обнародованному в марте 2009 года, в Сомали есть две основных пиратских группировки – пунтлендская на северо-востоке страны и мудугская - в её центральной части. Организация этих группировок, говорится в докладе, отражает клановую структуру сомалийского общества.
Самая крупная пиратская группа Пунтленда расположена в районе города Эйль, более мелкие – в городах Босасо, Кандала, Алула, Баргаль и Гарасад.
«Группа Эйля» к концу 2008 года держала в заложниках шесть иностранных судов с командами, ожидая за них до 30 миллионов долларов выкупа.
«Мудугская сеть» с базой в Харардере почти полгода - с сентября 2008 по февраль 2009 года - удерживала украинское судно «Фаина» с танками для Кении на борту.
Про пиратов из Сомалиленда в ооновском докладе ничего не говорится, но это вряд ли означает, что контролируемые (?) Харгейсой воды безопасны для судоходства.
Информация
Карты
Из бумажных самое лучшее – Восточная Африка из серии «Michelin», где помимо Сомали (в границах до 1991 г.) обозначены Джибути, Эритрея, приличные куски Эфиопии и, кажется, Кении.
При большом старании в Аддис-Абебе можно найти что-то похожее от «Ethiopian Mapping Authority» – и по масштабу, и по качеству.
Существует и отдельная карта Сомали. Эта «двадцатипятикилометровка» была выпущена в Москве в незапамятном 1982 году. Она хороша тем, что отражает главные дороги, горы и основные города Сомалиленда – Харгейсу, Берберу, Бораму, Буръо, Сайлу, Ласъанод и Эригабо. Ездить по ней можно, но отыскать в продаже нелегко даже в букинистических магазинах.
Редкую местную, «непризнанную» карту можно увидеть – но, увы, не купить – в эфиопском представительстве Сомалиленда. Где-то в Харгейсе она тоже должна быть. Масштаба на ней не обозначено, зато присутствуют такие «бонусы», как портреты всех трёх президентов с момента провозглашения независимости, виды страны и репродукции почтовых марок Британского Сомали.
Сомалиленд в Рунете
http://geo.1september.ru/2002/21/3.htm – описание страны от эксперта по непризнанным государствам Дмитрия Заяца в интернет-версии газеты «География».
http://www.bekkin.ru/downloads/Somaliland.pdf – чрезвычайно познавательный материал российского юриста-международника Рената Беккина о его поездке в Сомалиленд в 2007 году; опубликован в журнале «Азия и Африка сегодня» (№4’2008).
http://www.bg.ru/article/8018/ – Харгейса, Лас Гил и Бербера глазами журналиста Михаила Казинника, путешествовавшего по Эфиопии, Сомалиленду и Джибути то ли в конце 2008-го, то ли в начале 2009 года. Та же статья опубликована в бумажной версии журнала «Большой город» от 13 марта 2009 года (№4 (225).
http://welran.livejournal.com/4830.html#cutid1 – сомалийский дневник Вали Алёхиной – единственной дамы среди авторов этого описания. Особенно полезное чтение для автостопщиц-одиночек, которые спят и видят себя в тех краях. :)
http://ivanivanch.livejournal.com - московский фотограф, путешественник и человек-турфирма Иван Малосолов, организатор проекта Visual Discovery, созданного для людей, которые любят снимать «в самых экзотических уголках нашей планеты». Ваня не только съездил в Сомалиленд сам (май-2009), но и свозил туда ребят с фототуром и организовал выставку в одном из московских клубов (соответственно май 2009-го, январь и февраль 2010 гг.). По тэгу «Сомалиленд» найдёте немало красивых и профессиональных картинок на тему.
http://pavlyuk.livejournal.com/tag/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8 - замечательно подробные и живые записки Семёна Павлюка -географа-преподавателя МГУ, путешествовавшего по Сомалиленду в ходе собственной африканской экспедиции (ноябрь 2009 - февраль 2010 гг.). О впечатлениях его спутников Игоря Антышева и Кирилла Пузанова можно прочесть в их журналах - соответственно http://igor-ant.livejournal.com/27809.html#cutid1 и http://janevor.livejournal.com/13181.html
Харгейса (Hargeisa, Hargeysa)
Столица Британского Сомали (1941-1960) и непризнанной Республики Сомалиленд (с 1991). Большой протяжённый город – второй по населению в Сомали после Могадишо. В Харгейсе и её предместьях проживают около 1,5 миллиона человек – половина населения страны.
Город состоит в основном из одно- и двухэтажных частных домов-параллелепипедов, совсем как на Арабском Востоке. Множество мечетей: говорят, их там больше трёхсот. Есть и очень небедные особняки, и бомжовые хижины из палок, тряпок и жестяных листов, совсем как в Джибути или в окрестностях Джиджиги.
В 1988 году, во время войны за независимость от Могадишо (1988-1991) Харгейса подверглась сильным бомбардировкам с воздуха, которые едва не стёрли её с лица земли. Однако в последующие годы город не только поднялся из руин, но и разросся. Во многом, если не во всём, это получилось без помощи международных организаций, благодаря вложениям сомалийской диаспоры.
Главная улица называется Independence Road. Вдоль неё и на соседних перпендикулярных улицах располагаются основные базары, магазины, банки, а также представительства авиакомпаний, летающих через Харгейсу в другие города Сомали и в соседние страны (уже знакомые нам «Daallo», «Ethiopian», «Djibouti Airlines» и другие, помельче). По этим-то признакам вы и узнаете «проспект Независимости» – табличками и указателями с названиями улиц Харгейса похвастаться не может. Остальным улицам повезло меньше – они и вовсе безымянные.
Посольства России и диппредставительств других стран в Харгейсе нет. Есть лишь торговое представительство Эфиопии, где-то в западной части Independence Rd. Несмотря на свой недипломатический статус, оно может выдавать визы.
Достопримечательности
Авторы «Лонли Плэнета» утверждают, что в Харгейсе их не больше, чем зубов у курицы. Действительно, античных или «хотя бы» средневековых развалин в городе нет, крепостей, старых кварталов, парков и высоких гор – тоже, а единственный музей, разрушенный бомбардировками в конце 1980-х, так и не был восстановлен.
Тем не менее, всё не так безнадёжно – сегодня в городе есть по крайней мере две достойные внимания статичные достопримечательности.
 Первая – это самолёт-памятник, старый советский «МиГ» ВВС Сомали, один из тех, что в 88-м разрушали Харгейсу, взлетая из её же аэропорта. Повстанцы самолёт то ли сбили, то ли взяли целым и невредимым. Так вражеская машина оказалась не на свалке, а на почётном месте – в центре столицы нового (пусть и не такого, «как все») государства.
На постаменте под «МиГом» изображены сцены борьбы за независимость. Рельефно и крупно показаны истекающий кровью старик и женщина с зелёно-бело-красным флагом Сомалиленда – жертвы бомбардировок диктатора Сиа́да Барре́; поменьше и без рельефности – картинки, на которых местные повстанцы идут с ножом на вооружённых «калашниковыми» «красных беретов» из Могадишо. При осмотре памятника создаётся впечатление, что постамент оформлял победитель конкурса детского рисунка на тему тех не столь давних событий.
Не менее колоритен и другой монумент – устремлённая вертикально вверх Рука негра-великана с картой Сомалиленда. Имя создателя этой малой архитектурной формы нам неизвестно, но единство стиля, в котором выполнены та бетонная Рука и постамент «МиГа», наводит на мысль, что над ними обоими трудился один и тот же ребёнок. Находится Рука где-то на полпути между Independence Rd. и аэропортом. Будете в этом месте – обязательно сфотографируйтесь рядом с Рукой!
В остальном же, как и в случае со всем Сомалилендом, Харгейсу можно уверенно назвать одной большой достопримечательностью – с её жарой, пылью, малоэтажностью; разноголосьем азанов, автомобильных гудков и мелодий мобильников; штабелями денег в тачках дачного типа, небом в паутине электропроводов, чатовыми посиделками и общей расслабленной и одновременно оживлённой атмосферой, без которой город не был бы самим собой.
Столичные жители
В светлое время суток до предзакатного намаза на улицах полно пешеходов, машин и осликов с тележками-водовозками. Некоторые авто будут останавливаться аж посреди проезжей части, чтобы пассажиры поглазели на иностранца. Некоторые водители предложат подбросить до нужного места, даже если им надо в другую сторону. Таксисты могут подвезти вас бесплатно – всё из интереса к заморскому путешественнику!
Пешеходы – как заведено в мусульманской стране, исключительно мужчины – будут скапливаться и рассматривать вас, но не так настырно, как в Эфиопии. Знающие английский язык попробуют завести беседу. Кто-нибудь может и разогнать толпу.
Где-то вас пригласят на чай, в другом месте – сразу в гости. В доме вы будете весьма почётным человеком: соседи, родственники и друзья хозяина будут заглядывать к нему, чтобы вами полюбоваться. Впрочем, на вписку вас позовёт не каждый сомалиец.
Белые люди в Харгейсе встречаются редко, обычно внутри джипов. Естьотделенияиностранныхорганизаций – Danish Demining group, UNDP и WFP (United Nations Development Programme и World Food Programme). Однако ни погостить, ни тем более переночевать у них не удалось.
Гостиницы
Выбор авторов – старейший в городе отель «Oriental» (1953), в самом центре, недалеко от Independence Rd. Это рядом с рынком золота и автостанцией на Берберу и Буръо. Через дорогу от гостиницы – одно из многих городских интернет-кафе и большая новая мечеть. Чистое, атмосферное и недорогое место ($10 в сутки за просторную «двушку» c туалетом и душем в коридоре), персонал говорит по-английски.
На втором этаже в коридоре стоит одинокий компьютер общего пользования с бесплатным, но медленным интернетом; к нему, как правило, очередь. На первом этаже есть ресторан, но он дороговат. Среди по-настоящему значимых недостатков – да простят нас мусульмане! – можно припомнить только шумных соседей, которые ни свет ни заря врубают азан на полную громкость. :)
 (В каждой мечети часы выставлены по-разному, и там, где они запаздывают, призыв на молитву подхватывают на полминуты-минуту позже. Со стороны кажется, что служитель храма был разбужен азаном из соседнего квартала и, спохватившись, включил запись собственного «Хайя аль ас-салят!». Нестройный разноголосый напев плывет над городом минут пять.)
Новая продвинутая гостиница «Ambassador» расположена вплотную к аэропорту (см. ниже). Стоимость номера начинается от $35. Есть бесплатный Интернет и собственная служба такси. Именно там, обычно по пятницам, останавливаются русские лётчики в перерывах между рейсами (подробнее см. «Харгейса. Транспорт»).
Из центра города к «Амбассадору» и далее к аэропорту ходит автобус за 1500 шиллингов ($0,2).
Третий разведанный отель располагается недалеко от Руки-с-Картой (см. «Харгейса. Достопримечательности»); здание само по себе приметное, но название стёрлось из памяти. Номера от $10 с завтраком, есть бесплатный Интернет, но после 11 вечера на улицу не пускают – говорят, что опасно.
Вообще гостиниц на любой кошелёк в городе полно, но о расположении первых двух знают все жители Харгейсы. К ним-то вас поначалу и направят. А там уж решайте сами, благо хороших и недорогих отелей в столице достаточно (в том числе на окраинах), да и проблем с заселением иностранцев со стороны властей нет.
Палатку в центре города поставить затруднительно, можно попробовать сделать это где-нибудь в отдалённом районе. Лучше, конечно, чтобы всякие представители власти это не видели.
Питание
Едальни в столице Сомалиленда встречаются почти так же часто, как обменники и лотки с чатом, так что ни с перекусом, ни с полноценным обедом проблем не будет весь год, кроме Рамадана. Меню в харгейсинском общепите не очень разнообразно, но и ощущения, будто вы на строгой диете, не возникнет. Здесь мы перечислим только те блюда и напитки, которые пробовали сами и которые наши желудки принимали благосклонно, без малейшего намёка на протест.
Фуль – густая пряная похлёбка на основе фасоли и гороха, точь-в-точь как у арабов – считается самым простонародным блюдом. Встречается в любой харчевне, стоит дёшево –2000 шиллингов ($0,3) за миску. Как правило, подаётся с кусочками батона и водой сомнительной чистоты в металлическом стакане. Если не хотите отравиться, не пейте её, лучше закажите чая, колы или воды в бутылках типа «Hargeysa» (см. ниже).
Кукурузная каша на молоке (вариант уличного перекуса) стоит примерно как фуль или даже дешевле.
Очень распространены макароны с вегетарианским соусом или с мясом – бараниной или верблюжатиной (до $2 за большую порцию). Сомалийцы называют их на итальянский манер – «паста форно».
Из фруктов повсеместно продаются бананы (1500 шиллингов за гроздь средних размеров), манго, арбузы и дыни.
Среди напитков весьма популярен чай с молоком по-английски. Его принято пить очень сладким из прозрачных стеклянных стаканчиков. Кофе, к сожалению, может встретиться только в виде исключения. Зато достаточно мест, где разливают охлаждённые соковые коктейли из манго, гуавы и лайма по 1500-2000 шиллингов ($0,2-0,3) за кружку. Бутилированная вода местного производства встречается везде и стоит 3,000-3,500 шиллингов (~$0,5) за полуторалитровую ёмкость.
Алкоголь не продаётся нигде, по крайней мере легально.
Связь
Своей почтовой службы у Сомалиленда нет – только филиалы «DHL».
Телефон. Что касается дешёвых звонков на родину, компания «Africa Online» - наше всё! Главный переговорник «Африки» находится в Центральном районе, по-сомалийски Xarunta Dhexe (Харунта Дэхе). Работают ежедневно часов до восьми вечера, кроме, кажется, пятницы и субботы. Звонок на российский мобильник будет стоить 1500 шиллингов ($0,2) за минуту, на стационарный телефон – 2000 ($0,3).
Крупнейший (и точно не единственный) оператор мобильной связи в Сомалиленде – компания «TeleSom». Её офис расположен в зелёном здании рядом с переговорником «Africa Online». Сим-карта с возможностью звонить как по стране, так и за границу (в том числе в Россию) стоит примерно $5.
Роуминга с российскими операторами мобильной связи в Сомалиленде нет.
Интернет. В центральной части города – масса дешёвых кафе с приличной скоростью; гораздо лучше, чем в Эфиопии. Минута в Сети стоит, кажется, 200 шиллингов ($0,03).
Транспорт
По городу.
Автобусы – старенькие «буханки» Тоyota Coaster – ходят только в светлое время суток. Маршрут никак не обозначен, его приходится уточнять у пассажиров. Деньги за проезд – 1500 шиллингов ($0,2) – собирает билетёр в салоне.
Такси бывают как днём, так и ночью. Дневная поездка от «МиГа» на Independence Rd. до аэропорта обойдётся в $5, хотя поначалу с вас, конечно, попросят больше.
По стране и дальше.
В разных районах города есть несколько автостанций, которые различаются по направлениям. Все они хаотичны, залов ожидания не имеют, живут под открытым небом без расписаний, просто от рассвета и до сумерек. Основной, если не единственный вид транспорта там - легковые коллективные такси.
Одна из этих автостанций – на Берберу и Буръо (второй по величине город Сомалиленда) – видна с крыши гостиницы «Oriental». Уехать в Берберу стоит 30000 шиллингов ($4,6), дорога занимает три часа.
Другая известная авторам (но точно не последняя) автостанция - на возвышенности в северной части Харгейсы. Туда можно доехать городским автобусом из Xarunta Dhexe, поймав его где-нибудь между «Oриенталом» и Джума-мечетью. С той автостанции ходят такси на Уаджале ($5 за место + $2 за большой рюкзак), Габилей (SLSh15000, или $2,3), Бораму (SLSh42000, или $6,5) и какую-то непонятную Харташе&x301;ху в Эфиопии ($20).
По заверениям таксистов, из Харгейсы бывает транспорт и к границе Джибути, и в Пунтленд, и в какие-то приграничные сомалийские селения Эфиопии. Жаль, не хватило времени узнать подробнее!..
Аэропорт (Egal International Airport) появился в 1958 году - за пару лет до провозглашения независимости Сомали, а спустя 33 года его модернизировали.
Находится на южной окраине города, в 5-6 километрах от самолёта-памятника. Легко доехать городским транспортом: автобус из Xarunta Dhexe довезёт туда всего за 1500 шиллингов ($0,2), такси от самолёта-памятника - долларов за пять.
Несмотря на международный статус и имя одного из местных президентов в названии главный аэропорт Сомалиленда выглядит совсем ненамного круче, чем провинциальный российский порт где-нибудь в Костроме.
Из Харгейсы существуют нечастые, но регулярные прямые рейсы на Аддис-Абебу, Джибути и саудовскую Джидду, а также в сомалийские Босасо, Галькайо и Могадишо. Так, самолёт в Аддис-Абебу бывает по средам в 10 утра («Daallo Airlines»), на Джибути (с вылетом из Могадишо) - как минимум каждый понедельник в 18:30.
В харгейсинском аэропорту бывает только два вида самолётов - старые советские Ан-24 и Ил-18 африканских микрокомпаний и маленькие ооновские самолётики «Всемирной продовольственной программы», c буквами «WFP» на киле. Улететь по договорённости с русскими пилотами «Анов», думаем, вполне возможно. Ооновцы же, как было проверено на себе, возят только своих, а людей со стороны не берут и за деньги.
На западной окраине аэропорта обнаружится свалка старой техники с остовом вертолёта Ми-8 и нелетающим Ил-18 - ровесниками советско-сомалийской дружбы.
На южной окраине, за «взлёткой», можно разглядеть скелеты двух древних «МиГов» с опознавательными знаками ВВС Сомали - белой пятиконечной звездой в голубом круге.
При определённой дипломатичности можно пробить себе прогулку по лётному полю. «Включите» свой английский, поговорите с охраной, они проводят вас к начальнику порта, и если он даст добро, то готово дело. Так авторы 23 февраля 2009 года получили разрешение не только на «экскурсию», но и на фотосъёмку. Африка же!..
Покупки, сувениры
«Этнические» лакомства в основном заимствованы у арабов и называются, естественно, по-арабски. Это и халва, которая больше смахивает на российский щербет, и хариса (около $2 за кило), которая всем, кроме красного цвета, напоминает привычную у нас халву. Авторы прикупили то и другое на одном из лотков в Xarunta Dhexe где-то между гостиницей «Oriental» и офисом «Africa Online». Шанс довезти эту вкуснятину до дома велик - она не сильно крошится и не портится на жарком африканском солнце.
Очень хороши цветастые полосатые шали из Бомбея, которые так любят и городские и сельские сомалийки. На базаре около «Ориентала» эти шали (с кистями и без) можно сторговать за $6-6,5 за штуку.
Современная мужская традиционная одежда в основном тоже привозная - и пришедшие из Северного Йемена кашмирские головные платки с узорами-«огурцами», и арафатки с Аравийского полуострова, и юбки из того же Йемена и из Индонезии. Как показалось автору этих строк, на всём этом вряд ли стоит зацикливаться, если у вас дома уже есть арафатка.
Книги, фильмы о Сомалиленде, открытки с видами страны и т. п. в Харгейсе не обнаружены. Местные книжные магазины торгуют в основном исламской литературой, напечатанной за границей.
Хорошим сувениром могут послужить 500-шиллинговые купюры. На них изображено не абы что, а целых два «краеведческих» сюжета – здание Центробанка в Харгейсе и отара овец в берберском порту перед отправкой куда-нибудь в Саудию. Правда, чтобы отыскать в толстой пачке хотя бы 10 новых, неизмятых бумажек, придётся приложить немало усилий!
Флажки непризнанной страны, кепки и футболки с её символикой и прочее в том же духе найти трудно, но возможно. Так, однажды автора этих строк, заметив его нескрываемый интерес к местной жизни, на улице догнали двое аборигенов и... подарили брелок с надписью «I love Somaliland»!
Карты
Единственная бумажная карта Харгейсы (и то только её центральной части) имеется в путеводителе «Africa» из серии «Lonely Planet». В издании 2007 года она напечатана на с. 739. Там же и рядом – прекрасное описание города и страны.
Найти «родную», сомалилендскую карту в самом городе – дело нереальное. Похоже, её просто не существует.
Детальные аэрофотоснимки кварталов Харгейсы и её окрестностей есть на сайте Wikimapia.org. Двигайте карту, чтобы крестик оказался в нужном вам месте, увеличивайте масштаб – и вперёд!
Бербера (Berbera)
По идее, одно это название должно вызывать ассоциации с восточноафриканскими специями «бербере», пальмовым маслом и благовониями. И хотя в жизни всё гораздо прозаичнее, экзотика в Бербере всё равно есть. Всегда тёплый морской воздух там пахнет рыбой, тут и там у домов развешаны рыбацкие сети, а по полупустым раскалённым улицам с видом хозяев всея Сомали прогуливаются козы и верблюды...
Благодаря выгодному расположению на побережье Аденского залива Бербера за свою долгую историю пережила многое. Только за последние лет двести она познала османское и британское владычество, мельком увидела солдат Муссолини, побывала в составе единого сомалийского государства, испытала и советское, и американское влияние.
В наши дни это обедневший неухоженный маленький город и одновременно - главный порт не только Сомалиленда, но и Эфиопии, лишившейся выхода к морю после отделения Эритреи (1993). Для правительства в Харгейсе берберский порт – один из основных источников валюты наряду с экспортом живого скота в страны Аравийского полуострова.
Как добраться
Рейсовых автобусов из Харгейсы в Берберу нет, микроавтобусов – вроде бы тоже. Имеются только коллективные легковые такси-пикапы с автостанции, что в трёх минутах ходьбы от гостиницы «Oriental». Отправляются они с утра и до вечера, страгиваясь с места по мере заполнения - когда в них набьётся шесть-восемь пассажиров, в том числе в багажник. Проезд стоит 30000 шиллингов ($4,6). На дорогу уходит три часа, включая перекус в придорожной забегаловке, минутные остановки на постах дорожной полиции и просто так, по-африкански – без особого повода.
Если не расслабляться, путешествие из Харгейсы в Берберу и обратно займёт один световой день без ночёвки. Впрочем, при наличии времени имеет смысл и расслабиться, оставшись в Бербере на ночь, – так интереснее.
Дорога Харгейса – Бербера (150 км) идёт через монотонную жёлтую полупустыню с малочисленными кустарниками, деревьями акации и редкими горами вдалеке.
По сторонам можно часто наблюдать акалы - полусферические жилища сомалийцев-кочевников с изгородями из кактусов или колючих сухих веток, а также смотреть на пасущихся верблюдов, овец и коз. Раза три попадутся подбитые танки советского производства, которые стали частью здешнего пейзажа на рубеже 1980-х и 90-х, во времена Сиада Барре.
Спустя примерно час - полтора после Харгейсы (~50 км) будет левый отворот на деревню Лас Гил (Laas Geel) с пещерными рисунками первобытных людей (см. «По стране»). Рядом с этим отворотом стоит полицейский пост - пёстрая жёлто-красная будочка с названием деревни. Вместо шлагбаума у гаишников - верёвка, которую они то опускают, то натягивают.
Затем справа от дороги встретится аскетичный британский монумент, установленный в колониальные времена в честь солдат Второй мировой, которые бились тут с итальянскими войсками. На верху трёхметрового четырёхгранного обелиска из светлого камня ясно читаются даты «1939-1945». (Кстати, водитель такси и ваши сомалийские попутчики совсем не будут возражать, если вы попросите остановиться на минуту-другую, чтобы сделать фото.)
Не доезжая примерно 60 километров до Берберы будет «Barqo-San Hotel» – спартанская ночлежка с кафе, куда заезжают все, кто путешествует этой дорогой. Стандартный набор из бульона, курицы с рисом, «термоядерных» приправ и чая с молоком обойдётся в $2,5-3.
Интересности
(по дороге со стороны Харгейсы).
Аэропорт – за несколько километров до въезда в город, левый отворот, есть указатель на английском. В 80-е годы американцы построили там запасную посадочную полосу для шаттлов.
Морской порт занимает единственную защищённую гавань на южном побережье Аденского залива. К нему поведёт дорога налево после неуклюжей въездной стелы «Well Come To Berbera City».
На рубеже 1960-70-х дно в порту углубили наши военные инженеры. В 70-е годы он использовался как советская военно-морская база, а спустя примерно десятилетие, после разрыва отношений Сомали с СССР, – как американская.
Рассказывают, что до свержения «товарища Сиада» и отделения Сомалиленда Бербера была одним из важнейших портов Сомали, а в её гавани стояло много больших рыболовецких судов. Сейчас как напоминание о тех временах там стоят лишь единицы, и то в виде полузатопленных ржавых железок. Большие грузовые корабли заходят в Берберу нечасто, но, думаем, не реже одного борта в день.
Можно ли в порту поснимать? Вполне и вполне… если, конечно, начальник порта «инженер Али» не уехал домой обедать. А питается, скажем прямо, он не быстро.
«Дикая» автостанция, где стоят такси на Харгейсу (и, вероятно, ещё на Шейх и Буръо), расположена на кругу, в центре которого красуется инсталляция из трёх цилиндров, поставленных друг на друга и увенчанных штырём. По краям того круга приютились простейшие чайные под навесами из пальмовых веток. Там можно скоротать время, пока ваша машина не заполнилась.
Где-то по соседству с автостанцией отыщите один из местных «кинотеатров» – огороженный забором внутренний дворик с телевизором и рядами скамеек под пальмовым навесом. Такие популярные в стране заведения посещают одни мужики и смотрят там «кино» единственного жанра – матчи Лиги Чемпионов. В день, когда в описываемый «синематограф» заглянул ваш покорный слуга, «Манчестер Юнайтед» играл против «Интера».
Вскоре за автостанцией начнётся Старый город с домами османской постройки и не менее старинными мечетями. К сожалению, вид у всех этих зданий такой, как будто им не две-три сотни, а пара тысяч лет – так они все запущенны. В двух словах, это живописные и очень характерные полуразвалины, в которых до сих пор живут люди. В сильно замусоренных проулках между этими, мягко говоря, обшарпанными домами часто встречаются «чудеса современной цивилизации» – видавшие виды спутниковые тарелки.
Подход к морю со стороны Старого города нехорош – прибрежная полоса в том месте настолько топкая, что радует лишь ибисов, добывающих в этой «недосуше» беспозвоночных себе на завтрак, обед и ужин.
В южной части Берберы есть своя «Москва» (Moosko) – улица, где по обе стороны стоят советские «хрущёвки»; есть и заброшенный советский военный госпиталь.
В трёх-четырёх километрах к северо-востоку от города будут красивые песчаные пляжи.
Связь
Интернет-кафе, переговорные пункты в городе есть, но мало, стоимость их услуг осталась неизвестной. Офисов «DHL» в Бербере не обнаружено.
Гостиницы
Авторы изучали этот вопрос не так подробно, как хотелось бы. Удалось лишь узнать, что отели в Бербере стоят от $3-4 за номер и что никто, как и в Харгейсе, не чинит препятствий с заселением иностранцев.
Карты
Бумажные? Смешно слышать! Если ими не может похвастаться даже столица, то что говорить о маленьком портовом городке? Бербера настолько мала, что всё нужное вы отыщете самостоятельно – что-то на Викимапии (см. «Харгейса. Карты»), что путём расспросов, а что и самостоятельно, сами того не ожидая.
По стране
Источником информации, представленной в этом разделе, стали не собственные поездки, а рассказы сомалилендцев и в меньшей степени интернет. Потому авторы просят прощения за возможные неточности в тексте и не оставляют надежды на то, что кто-то из читателей побывает в нижеперечисленных городах и составит их нормальное описание.
А пока - вот так, тезисно…
Арабсийо (Arabsiyo) – красивое селение к северо-западу от Харгейсы, между Харгейсой и городом Габилей. Здесь, как мало где в Сомалиленде, занимаются земледелием, разводят сады. Люди из Харгейсы и других соседних городов ездят в Арабсийо праздновать свадьбы и окончание священного месяца Рамадан.
Борама (Boorama). Пещеры, археологические раскопки, старинные здания. Единственная в стране школа для глухонемых детей.
Буръо (Burco) – второй по численности населения город Сомалиленда. Гора Гем, раскопки, старые здания, дикие животные в окрестностях, аэропорт местного значения.
Лас Гил (Laas Geel, в переводе – «Верблюжий Колодец»). Must-see Сомалиленда – одни из древнейших в Африке наскальные росписи (9 – 3 тысячелетия до н.э.), открытые в 2002 году французскими археологами.
Прекрасно сохранившиеся неолитические рисунки в пещерах недалеко от селения Лас Гил изображают коров и поклоняющихся им древних скотоводов, а ещё жирафов и собак. Из пещер, в которых ещё недавно жили обезьяны, а пастухи прятались от дождя, открывается фантастический вид на окружающую пустыню.
Поворот на Лас Гил будет примерно через 50 километров после Харгейсы в сторону Берберы (час-полтора езды), до пещер от этого поворота ещё около трёх километров. Для поездки нужно письменное разрешение («пермит») из Минтуризма, стоит $20.
Ласъанод (Laascanood, Lasanood). До включения в состав Британского Сомали (1921) – часть государства Дервиша. Старинный город с историческими зданиями, могилами и старыми дервишевскими традициями, сохранившимися до наших времён. В окрестностях обитает бурая зебра-эндемик. Рассказывают, что она очень быстрая и что её трудно сфотографировать, но увидеть её можно часто.
Город оспаривает Пунтленд, и в настоящее время до конца непонятно, какому именно «ленду» он фактически принадлежит.
Сайла / Зейла (Saylac / Zeila). До начала 20 в., когда основные торговые пути переориентировались на Джибути, это был самый процветающий арабский город в Африке. Поблизости от Зейлы - мангровые заросли и острова с коралловыми рифами, где есть возможность понырять с аквалангом.
Эригабо (Ceerigaabo). Известный туристический центр местного значения. Неподалёку – высшая точка страны гора Шимбирис (2416 м), море и древний прибрежный городок Майд (Maydh) с белым мавзолеем шейха Исхака в южноаравийском стиле. Повсюду растут благовонные растения, много редких диких животных и древних конусообразных надгробий из камня. Красивая гора Рабшиль, вырастающая из морских вод, недалеко от берега. Как о Шаман-камне на Байкале, об этой горе ходит много легенд.
Постскриптум
Десять вещей, которые остались неизученными
1) Авиарейсы из Харгейсы по Сомалиленду и остальной Сомали: расписание, стоимость и т.д.;
2) все автостанции Харгейсы: направления и стоимость проезда в каждом конкретном случае;
3) технология получения эфиопской визы в Харгейсе для граждан России и других стран: документы, деньги, время на оформление и т.д.;
4) особенности сомалийской системы денежных переводов «Дахабшил» («Dahabshiil»): география и сроки доставки денег, суммы комиссии и т.д.;
5) второй по величине город Сомалиленда – Буръо: возможность нахождения без «пермита» (см. «Сомалиленд. Другие документы»), состояние дорог на Харгейсу, Берберу и восточные районы страны, достопримечательности города и ближайших окрестностей;
6) памятники старины города Сайла, судоходство из его порта и сообщение с Джибути по земле;
7) аэропорты Берберы, Буръо и некоторых других крупных городов страны: наличие рейсов куда бы то ни было, их стоимость и (бес-)полезность для путешественника;
8) особенности наземного сообщения Сомалиленд – Пунтленд: количество рейсов; города, между которыми есть сообщение; стоимость поездок и т.д.;
9) полезные в путешествии сомалийские слова и фразы;
10) быт сомалийцев в городе и на селе.
Данный текст является оригинальным произведением и защищается законом об авторском праве.
Виза
Получить визу официально непризнанной страны Сомалилэнд непросто. Первая трудность – отсутствие официальных посольств где-бы-то ни было. А найти редкие неофициальные представительства нелегко. Эти представительства обычно законспирированы и мало кто знает об их существовании и местонахождении. На границах белым людям визу не выдают. В аэропорту Харгейсы её можно получить по прилёту, если вас официально приглашают и ждут. В других частях страны, говорят, полезно иметь договорённость с вооружённым конвоем, который будет вас возить и охранять.
Представительство в Эфиопии. В Аддис-Абебе представитель Сомалилэнд, mr. Hassan Dahir Dimbi, тел.63-59-21, 62-78-47, мобильник 09219739, проживает в труднонаходимом особняке за зелеными воротами недалеко от Awraris Hotel, рядом с Gabriel Hospital близ Haile Gebreselassie rd., по которой идет авт.50, 71 и многие другие. Одномесячная виза стоит 250 эфиопских быр (или 30$), причем за месяц надо не только успеть въехать в страну, но и покинуть ее. Можно попросить за те же деньги двухмесячную визу. В апреле 2004 года удалось получить визу без всяких рекомендательных писем, но иногда про письмо могут вспомнить. И тогда сомнительно, что посльство РФ выдаст письмо для посольства официально непризнанной страны Сомалилэнд. Mr. Hassan Dahir Dimbi не всегда присутствует в своем офисе. И это даже хорошо, так как пообщавшись с этим человеком по телефону, вы перезваниваете секретарше и говорите, что обо всем уже договорились, и просите вас встретить (в условленное место придет охранник). Если придете утром, то паспорт с визой сможете забрать уже после обеда.
Если сей загадочный Mr. Hassan Dahir Dimbi уже переехал, поищите его координаты в Daallo airways (тел.252-2134460, 2134762). Если и Daallo исчезли, поищите их на сайте www.daallo.com
Говорят, что представительство Сомалилэнда есть и в Йемене, но Сергей Лекай с Ольгой Смирновой не отыскали его. Вероятно оно тоже неплохо законспирировано. В Йемене есть непонятное посольство Сомали, выдающее визы за 30$. В этом посольстве говорят, что с их визой можно ездить куда хочешь, но в Сомалилэнд с такой визой вас не пустят (проверено С.Лекаем и О.Смирновой). Есть слухи, что в Джибути тоже можно найти представительство Сомалилэнда, но никто его пока там не находил. Ведь местным никакие посольства не нужны – их и так пускают без виз или по каким-то справкам.
Если вам повезло получить визу и попасть в Сомалилэнд, то знайте, что есть в стране некоторые люди, которые считают, что иностранцам в Сомалилэнде находиться запрещено, а выдача виз – полная самодеятельность. К ним, например, относится начальник МВД, так что старайтесь не встречаться с ним. К счастью, иммиграционные службы и полицейские к визам относятся хорошо.
Можно ли продлить визу – неизвестно. Теоретически, можно. В Харгейсе есть иммиграционный офис и всякие отделения полиции, но зная нравы сомалийцев, я бы посоветовал брать визу заранее на нужный срок. Также, не рекомендую просрачивать визу. Кто знает, что взбредет в голову сомалийцам?
Попадание
Проще всего попасть из Эфиопии; граница – Тог Ваджале – в 70км к востоку от эфиопского города Жижига. Дорога Харар – Жижига – Тог Ваджале грунтовая. От Харара до Жижиги хороший поток машин, от Жижиги начинается асфальт, но ведет он не в Тог Ваджале. Вам надо после поста "ГАИ" пройти вперед по асфальту 300 м, затем повернуть налево на грунтовку – это ваша дорога. Машин немного – несколько в день, возможны деньгопросы. Раньше выездные эфиопские штампы ставили в Жижиге, но теперь их надо получать непосредственно на границе (в Тог Ваджале ищите человека с портфелем и штампами – он обитает где попало). Если у вас нет сомалилэндской визы, на границу не суйтесь, это бесполезно. А если есть, переходите по ту сторону веревки между двумя деревьями – и вы в Сомалилэнде. В металлическом вагончике вам удивятся, поставят штамп и скажут "Welcome to Somaliland!".
Пограничная деревня невелика. Грунтовка, выходящая из нее, километров через 20 приведет вас в иную деревню, расположенную на дороге Харгейса – Борама. Будьте осторожны! 2 мая 2004 года автор этих строк в день въезда в С-Лэнд подвергся нападению и попытке ограбления (на дороге в 2 км от Тог Ваджале).
Граница с Джибути открыта. Переход – Лойада – в 25 км к юго-востоку от г. Джибути на берегу океана. На многих картах эта деревня показана на стороне Джибути, а реально она сомалийская. Переход работает с 8:00 во все дни кроме пятницы. Приезжать сюда без визы С-Лэнда или с визой иных Сомали не имеет смысла. Дорога – грунтовка с обоих сторон. Ездят грузовики типа суданских "лорри" и джипы. Бывают деньгопросы. Машин много, в среднем – раз в час.
Можно попытаться приплыть в Сомалилэнд из Йемена, но в этом случае надо иметь большой запас терпения и времени (хотя бы месяц), так как капитаны не будут гореть желанием вас брать. Без визы Сомалилэнда заниматься переплывом бесполезно. Плавают из Аль-Мохи и Адена в Берберу, а также в мелкие населенные пункты, расположенные по побережью. Некоторые Йеменцы плавают к Сомалийским берегам ловить рыбу и не всегда заходят в порты. Иногда плавают и из Эль-Мукаллы, но чаще в Босасо (это уже Пунталэнд). Впрочем, и туда вряд ли вас возьмут (капитаны боятся ответственности).
Климат
На побережье (Лойада, Зейла, Бербера...) очень жарко, да еще и влажность воздуха высокая, поэтому переносится жара тяжело. Особенно неприятно летом. Ну а в горах и на всяких плато, находящихся на высоте 700-1400 м (Харгейса, Борама, Бурао...), жара не такая сильная, и воздух сухой. Дожди бывают нечасто, но если пойдут, то некоторые дороги могут стать непроходимыми.
Деньги. Цены
Денежная единица – Сомалилэндский шиллинг.
1$ = 7400 SL Sh. (май 2004 г.)
Разнообразия номиналов денежных знаков в стране не просматривается: существуют лишь купюры в 50, 100 и 500 шиллингов, так что сами можете представить, какие пачки денег вы получите, поменяв, скажем, 20 баксов... Монет не существует. Обменных пунктов в Харгейсе масса, а вот в других населенных пунктах с обменом может быть туговато...
Сомалилэнд – страна недешевая. Здесь производят, похоже, только хлеб и бутилированную воду "Харгейса". Фрукты – привозные из Эфиопии, хотя манго и папайи, вроде бы, в стране растут.
Примерные цены (в Харгейсе): хлеб: 200 шилл. – супермаленький батончик, 300 – побольше, 1000 – средний (грамм 200-300); макароны (пачка 0,5 кг) – 3000 шилл; рис (1 кг) – 3200; арбузы – 5000-8000; дыни маленькие – от 2500 за шт.; манго здоровенные – 1500 за шт.; апельсины – 500-1000 за шт.; йеменская газировка в пластиковой бутылке 0,4 л – 4000; чай – 500; интернет (поминутный) – 200 за минуту. Интернет на удивление быстрый – не то что эфиопский! Гостиница (маленькая комната с кроватью и табуреткой, душ и туалет отдельно) – 8000.
Дороги. Автостоп
Как ни странно, на некоторых дорогах вполне неплохой асфальт (например, Харгейса – Габилей). Где-то от асфальта остались одни следы (в районе Борамы), а во многих местах его никогда не было (Борама – Зейла). Дороги изучались лишь те, что западнее Харгейсы.
Харгейса – Габилей – Борама. До Габилея – 60 км, хороший асфальт, машин немало (как минимум несколько в час), один – полтора часа езды. Деньгопросов почти нет. 4 дорожных поста, менты любят спрашивать паспорт, смотреть визу и удивляться. Впрочем, из машин обычно не высаживают, но вопросов могут задавать много. А иногда и не смотрят, кто едет. За Габилеем поток поменьше. Проехали Габилей, еще километров 20 – асфальт. Затем какая-то деревня, где поворот на Тог Ваджале (граница с Эфиопией) – туда уходит грунтовка, поток – несколько машин в день. Если налево на Ваджале не сворачивать, а ехать прямо, то вскоре асфальт испортится и исчезнет вовсе. В Бораму (120 км от Харгейсы) приходит грунтовка. Здесь машин также немного, но несколько в день, думаю, будет.
Борама – Абделадер – Лойада (280 км). Грунтовка, машин немного – от одной-двух до нескольких в день, в основном это грузовики "лорри" (типа суданских), а также бывают джипы, многие из которых – что-то вроде такси, забитые народом и барахлом. Бывают деньгопросы (могут попросить $50!) -предупреждайте. Дорога много раз пересекает русла рек, а иногда и идет по ним, так что в период дождей здесь можно и подзастрять. Кое-где дорога проходит совсем рядом с эфиопской границей, но, несмотря на это, обилия военных не наблюдается, а постов даже меньше, чем в окрестностях Харгейсы. Между Борамой и Лойадой штук 10 деревень. Зейла обычно остается в стороне. Грузовик едет от Борамы до Лойады обычно не менее суток. Иногда даже более двух, если застрянет где или встанет на ночлег...
Дороги в Берберу и Бурао существуют, вероятно они асфальтированы. По словам полицейских, к западу от Харгейсы безопасно, а к востоку не очень... В Берберу (по их словам) допускается ехать только с конвоем, а в Лас Аноде вообще проводится какая-то военная операция. Скорее всего это преувеличено, и ездить можно без конвоя, но в Пунталэнд, вероятно, проехать затруднительно.
Автостоп же в целом в стране неплохой, в Харгейсе и в ее окрестностях деньгопросов очень мало, везут с удовольствием и с интересом. На глуховатых грунтовках деньгопросы бывают, но все равно ездить можно.
Люди. Нравы
Сомалийцы – интересный народ. Глядя на них, становится понятно, почему они любят воевать. Спорить между собой – их обычное дело, иногда такие бурные "дискуссии" разгораются не на шутку. Кат (или чат) – листья слабонаркотического растения – здесь жуют 90% мужского населения. Некоторые от непрерывного круглосуточного жевания ката сходят с ума. Повсюду большое количество пунктов продажи ката. Есть даже специальные навесы, под которые сомалийцы приходят посидеть или полежать и пожевать кат – аналог наших пивных. Люди жуют кат везде: на работе и дома, на улице и в машине... Есть, однако, и те, кто не пристрастился к употреблению ката.
Отношение сомалийцев к иностранцу обычно хорошее, но люди все же очень разные. Одни будут смотреть на вас очень доброжелательно и восторженно, другие с подозрением и недоумением. Есть и придурки, которые обжевавшись ката будут думать, что весь ваш рюкзак набит деньгами. Одни сомалийцы могут пригласить вас на супервписку и накормить до отвала, другие – ограбить. Страна непредсказуемая. Порой и не знаешь, чего ожидать каждую минуту...
Все же, большинство людей в стране очень хорошие. Вас будут приглашать на чай, звать в гости, подвозить и угощать. Полицейские любят интересоваться иностранцами, спрашивать паспорт, смотреть визу, не истек ли срок годности, но если все в порядке, будут иногда стараться помочь. Например, останавливать вам машины, хотя вы об этом и не просите, писать вам важные бумаги, чтобы вас не трогали, а кормили, или еще как либо заботиться о вас. Иностранцы в стране – большая редкость. Особенно русские – сейчас, кроме летчиков, русских в стране вряд ли можно найти. Но некоторые сомалийцы до сих пор вспоминают, как у них в университете лет 20 назад были преподаватели из СССР. Даже иногда могут вспомнить пару русских слов... Однако не забывайте, что страна непредсказуемая, грабители бывают, и осторожность вам не помешает.
Подавляющее большинство людей – мусульмане, к немусульманам отношение нормальное.
В деревнях люди проявляют следующую особенность – мусор, чтоб он под ногами не валялся, забрасывают на крыши всяких сараев, навесов и редких домов.
Харгейса
Харгейса, столица страны, является довольно большим городом, состоящим в основном из одно- и двухэтажных домов. Есть и особняки и бомж-дома типа как в Джибути... На улицах много машин, некоторые даже будут останавливаться посреди проезжей части, чтобы поглазеть на вас. Некоторые будут предлагать подвезти вас, даже если им и не надо туда, куда вы едете. Даже таксисты будут подвозить вас бесплатно – всё из интереса к иностранцу. На улицах люди будут скапливаться и рассматривать вас, но не так настырно, как в Эфиопии. Знающие английский язык попробуют завести с вами беседу. Кто-нибудь может и разогнать толпу. Где-нибудь вас пригласят на чай, а кто-то может и в гости позвать. В гостях вы будете весьма почетным человеком, всякие соседи будут заглядывать, чтобы полюбоваться вами. Впрочем, на "вписку" вас позовет не каждый сомалиец.
Белые люди в Харгейсе иногда встречаются (обычно только внутри джипов), есть организации ООН (UNDP – United Nations Development Program) и Danish Demining group, но вписаться в них не удалось. В Hargeysa Club лучше не появляйтесь, а то настучат начальнику МВД (см. выше). Палатку в центре города поставить затруднительно, можно попробовать это сделать где-нибудь на окраине. Лучше, чтобы всякие представители власти это не видели.
Посольств РФ и каких-либо иных в Харгейсе не обнаружено! Имейте это виду. Перед въездом в Сомалилэнд не забудьте позаботиться о том, как из него выезжать – заранее запаситесь визой следующей страны (или следующих стран), т.к. в Харгейсе вы никаких виз не получите. Проще всего выехать в Джибути или Эфиопию (но заранее имейте визы!), сложнее уплыть в Йемен (плавают не только из Берберы, но и из мелких деревень), а в Пунталэнд дорога может быть закрыта.
По стране
Полицейские будут сильно вами интересоваться, так что паспорт держите наготове. Впрочем, неприятностей обычно от них нет, скорее, они даже будут пытаться вам помогать, либо просто отпустят. Бывает, полицейские предлагают ночлег (в ментовке – но там обычно спокойно), помывку, могут покормить вас, назначить ответственное лицо, которое будет заботиться о вас и т.д. Любят, порой, заниматься остановкой машин, оставляя автостопщика отдыхать от этого занятия. Поэтому самостоятельно ездить стопом нелегко.
Интересных достопримечательностей обнаружить за время недолгого пребывания в стране не удалось. Скорее, вся страна со своим укладом жизни – это одна большая достопримечательность. Здесь есть что-то суданское и что-то английское, что-то африканское и что-то азиатское... Эту страну стоит посетить тем, кто хочет некоего разнообразия, непредсказуемости, неожиданностей, ну и немного побыть в центре внимания. Осторожность при путешествии по Сомалилэнду вам не помешает, но и не надо излишне боятся – никто с оружием по улицам не разгуливает и в заложники никого не берет. Однако при движении на восток в сторону Лас Анода и Пунталэнда будьте внимательны. Не знаю, как в Пунталэнде, но в остальных Сомали, говорят, иногда постреливают (но это непроверенные слухи)...

Полезные адреса

Представительство Сомалиленд в Лондоне
102 Cavel Street, London E1 2JA
Tel: 0207 961 9098
Fax: 0207 247 5336
Mobile: 07960287130
email: slrmission@btinternet.com

Ресурсы сети

Сомалиленд в свободной интернет-энциклопедии "Википедия"
Официальный сайт правительства Сомалиленда (англ. яз.)
SomalilandNET (англ. и сомали яз.)
Somaliland.org (англ. и сомали яз.)

Пользовательские комментарии

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Vladislav K.
25-05-2009 20:26
25.05.2009 нам прислали следующий комментарий

Насчёт авиарейсов между городами Сомали всё стабильно. Самолёты летают как такси. Билет из Харгейсы до Могадишо в 2007 году стоил 200 долларов. Единственная особенность - билеты надо подтверждать накануне вылета, даже если они на руках - иначе на ваше мест посадят другого. (Спрос на перелёты высок, несмотря на достаточно высокую по сомалийским меркам стоимость).

Поскольку наземным транспортом не всегда безопасно передвигаться (из той же Харгейсы в Пунтленд, например), то очевидно, что самолёты являются наиболее удобным видом транспорта. Их гоняют туда-сюда. Не успел Ил-18 приземлиться, а пилоты - проверить самолёт, как ему нужно тут же взлетать.

Бывают случаи (так произошло со мной), когда самолёт должен лететь в одну точку, но по каким-то причинам его отправляют в другой пункт, и пассажирам приходится ждать следующего самолета.

Самолёты летают регулярно, и проблем с пассажирами нет. Скорее наоборот - не всегда можно купить билет.

Ренат Беккин (Институт Африки Российской академии наук), май-2009.

Вверх


 
 

Как обеспечить эффективную раскрутку вашего сайта Киев мы расскажем здесь http://seo-top.kiev.ua/.