На главную  
О проекте FAQ Регионы РФ Страны мира Автодороги Железные дороги Вольный календарь Для авторов Книги Ссылки Форум Обратная связь
 
Внимание! Это старая версия сайта, ее поддержка и обслуживание более не производятся. В настоящее время идет перенос материалов на новый сайт по адресу http://free-travels.ru
 
 

Архангельская область

Содержание
Архангельск
Вельск
Верхняя Тойма
Вожега
Вонгуда
Ерцево и ж.д. Ерцево – Совза
Каргополь
Карпогоры
Кимжа
Кенозерский Национальный Парк
Красноборск
Коноша
Котлас
Малые Корелы
Малошуйка
Мезень
Ненокса
Няндома
Онега
Северодвинск
Смоленец
Сольвычегодск
Соловки
Статьи
Кузнецов Никита, Рязанов П. (Добрый). Архангельск. 2001-2003.
Dyor. Вельск. 2006.
Митян. Верхняя Тойма, Вожега. 2005.
Верещагин Сергей. Вонгуда. 2004.
Болашенко Сергей. Ерцево и ж.д. Ерцево-Совза. 1997.
Быков Алекс, Прибылов Алексей, Фёдоров Митя. Каргополь. 1999-2000.
Верещагин Сергей. Карпогоры. 2004.
Фёдоров Митя. Кенозерский Национальный Парк. 1999.
Феклисов Михаил. Кимжа. 2007.
Митян. Красноборск. 2005.
Болашенко Сергей. Коноша. 1997-2001.
Чепенко Михаил. Котлас. 2002.
ГриЛ. Малые Корелы. 2001.
Верещагин Сергей. Малошуйка. 2004.
Lemming, Феклисов Михаил. Мезень. 2007.
Юлия(29rus). Ненокса. ????.
Болашенко Сергей. Няндома. 1997.
Верещагин Сергей. Онега. 2004.
Верещагин Сергей, ГриЛ, Болашенко Сергей. Северодвинск. 2004.
Феклисов Михаил. Смоленец. 2007.
Красников Гоша. Сольвычегодск. 2003.
Копылов Дмитрий, Моренков Олег, Кузнецов Аркадий, Дим Геныч, Федоров Г., Титова Ольга. Соловки. 1997-2003.
Полезные адреса
Ресурсы сети
Комментарии


Архангельск
(осн. в 1584 г.; 435 т.ж.)
Центр Архангельской обл., крупнейший город Северо-Запада России. Расположен в 1224 км от Москвы по трассе М8, на берегу реки Северная Двина, недалеко от впадения ее в Белое море. Практически любое путешествие по северу Архангельской области требует проезда через Архангельск, поэтому полезно знать наиболее полезные места в городе и уметь достичь их без карты. Административно Архангельск занимает огромную площадь, но официальные границы города в действительности ничего не разделяют и часто проходят посередине кварталов. Сами архангелогородцы обычно называют Городом его четко очерченную центральную часть, а все остальное – поселками, а не микрорайонами. Почти все поселки – сельского типа (многие с 1-2 кварталами городской застройки) и разделены между собой огромными пустырями и лесозаводами. Собственно Город находится на последнем материковом берегу Северной Двины; ниже него начинается дельта. С юга, запада и частично с севера Город ограничен рукавами Двины, а с востока – железной дорогой.
В городе есть четыре вокзала: железнодорожный (далее по тексту ЖДВ), автобусный (АВ), пригородный речной (ПРВ) и морской/речной (МРВ), а также агентство Аэрофлота (АФ). ЖДВ и АВ находятся рядом, хотя и представляют собой отдельные здания, каждое с собственной привокзальной площадью и инфраструктурой. Проход между ними – по улице либо по 1-й ж/д платформе. Морской и речной вокзалы представляют собой по одной работающей кассе в разных частях здания, остальная часть которого превращена в рынок. ПРВ – малозаметное здание, полезное только для получения информации о транспорте: кроме зала ожидания, в нем ничего нет, а билеты продаются на катерах. Почти весь рейсовый транспорт (городской, пригородный и междугородний) прибывает на один из вокзалов или привокзальную площадь. Между вокзалами лучше перемещаться на 54-м автобусе (хотя есть много других). Маршрут 54 автобуса: АВ – ЖДВ (1-я остановка) – остановка на Воскресенской улице напротив АФ (2-я) – по всей Воскресенской улице – пл. Ленина – Троицкий пр-т – остановка напротив ПРВ (предпоследняя) – МРВ. На Воскресенской улице и в районе пл. Ленина находятся основные магазины и учреждения города.
Ночевка в Архангельске возможна и цивильным, и вольным способом. Формально самая дешевая цивильная ночевка – койка в частной квартире, если к 22 часам на нее не нашлось других желающих (от 50 руб. за ночь), однако с учетом цивильного приобретения рекламной газеты, обзвона по объявлениям и проезда на окраину это не даст заметной экономии. Гораздо удобнее комнаты отдыха на ЖДВ и АВ (в среднем 100 руб). На ЖДВ комнаты теплее и уютнее (например, стоят обычные кровати, а не двухъярусные койки) и в среднем на 20 руб дешевле, но пригодны только для ночевки, так как работают с 16 до 10 ч., и, независимо от времени суток, нет возможности оставить вещи на хранение. АВ предоставляет что-то среднее между дешевой гостиницей и общежитием, а вещи можно (неофициально) оставить в комнате администрации. На обоих вокзалах после 18 ч. свободных мест может не оказаться.
Можно переночевать и на Станции Юных туристов (Попова, 43) – от 60 руб./сутки. Довольно цивильно.
Вольная ночевка при отсутствии вписки осуществляется на специально оборудованном пустыре. Для попадания на него нужно перейти ж/д пути по тропе между ЖДВ и АВ, у конца ж/д платформы. Некогда на этом месте было болото, заросшее тальником, а в последние десятилетия предпринимались попытки какого-то строительства, для чего большая часть пустыря засыпана песком, и даже было начато возведение двух зданий, однако оба оказались в воде. В результате пустырь представляет собой пляж, разделенный полосами густого кустарника и мелководными озерцами, хорошо проходимый по тропам и дорогам. В случае ненастья или глубокого снега следует ночевать в недостроенных зданиях. Летом при хорошей погоде эти здания и прилегающая местность часто посещаются местной молодежью, поэтому ночевать лучше подальше, примерно в 400 м от ж/д, но не более: в 1 км от ж/д проходит Окружное шоссе, а сразу за ним – городская свалка, на которой постоянно обитают несколько десятков человек, смешиваться с которыми нежелательно. Ночевка в окружающих лесах неудобна летом из-за заболоченности (сухие места весьма редки, но есть, например, около Исакогорки), зимой из-за снега. Летом можно заночевать в пойме и дельте Двины, например, на Кегострове, куда часто ходит катер с ПРВ, а лучше – на о. Житовая Кошка (этот катер заходит на него, но не каждый рейс; расписание следует узнавать на самом катере, не полагаясь на вывески на вокзале). На обоих островах – песчаные пляжи и отличная возможность купания. При недостаточной холодостойкости можно ночевать в каком-нибудь здании (например, в вокзале Исакогорка).
Питание днем обычно осуществляется в столовых. "Нулевая верста" (Троицкий пр-т 45, пл. Ленина) – очень хорошая, поэтому в ней, как правило, огромная очередь, и при недостатке времени и/или денег воспользоваться ей сложно. (Впрочем, при входе в нее часто наблюдаются разнообразные люди, успешно собирающие деньги на еду.) Работает с 10.00 до 19.00.
Рекомендуется столовая на АВ. Прочие пункты питания либо дороги, либо менее доступны.
Связь обеспечивается таксофонами и Интернет-клубами. В городе есть несколько телефонных компаний, каждая выпускает собственные карточки, поэтому при покупке следует уточнять, какая карточка подойдет к ближайшему таксофону. Выход в Интернет на Воскресенской ул. теоретически есть в трех местах, однако на практике воспользоваться ими не всегда возможно. В этом случае лучше зайти в клуб на углу уломорская (идет от ПРВ на север) и пр.Ломоносова (повернуть с Воскресенской ул. на восток).
Магазины, полезные путешественнику, следующие. Магазин "Эконом" (одежда и обувь в розницу по оптовым ценам): перейти ж/д по тропе, идущей на пустырь, но сразу же свернуть влево и идти вдоль путей на север около 1 км до группы магазинов. Туристские принадлежности, карты области и подобные товары продаются в ларьке на ЖДВ (у входа в комнаты отдыха), но дешевле – в магазине "Зенит" на привокзальной площади. Магазинчик спецодежды, включая туристскую, есть и на АВ. "Охотник" около МРВ – дорогой и малополезный. Большинство промтоварных магазинов города работают только в будние дни, в субботу – очень недолго, воскресенье – выходной.
При наличии времени и денег рекомендуется следующий короткий маршрут. От ЖДВ идти по Воскресенской ул. В магазине "Рыболов" – рыболовные принадлежности и рюкзаки. В 1 квартале от ЖДВ свернуть на юг, по ул. Тимме. На перекрестке с ул. 23-й гв. дивизии (1 квартал) – хороший круглосуточный продовольственный магазин и уютная гостиница "Беломорская" со всей инфраструктурой (номер от 500 руб). Далее – группа полезных промтоварных магазинов. На развилке на ул. Урицкого – указатель на интернет-кафе (не исследован). Затем идти по ул. Урицкого, проходя магазины и ремонтные мастерские в районе авторынка. На перекрестке с Обводным каналом – Институт управления (или что-то в этом роде), в котором находятся редакции рекламных газет (распространяются бесплатно). Отсюда – направо, на запад по Обводному каналу. Сразу же – магазин "Барс" – очень дорогие, в основном импортные, товары для активного отдыха, полный ассортимент. Далее – еще несколько различных магазинов, и после перекрестка с ул. Выучейского – магазин "Охотник", весьма дешевый и полезный, несмотря на странный ассортимент (вывеска невзрачная и не у самой улицы). От него можно идти дальше до Воскресенской ул. и по ней – обратно на северо-восток, к ЖДВ, а можно свернуть на север по ул. Выучейского, соединяющейся с Воскресенской на пл. Дружбы, где находится магазин "Мастер" (товары, в частности, для мелкого ремонта), другие магазины и небольшой стихийный рынок.
Транспорт. Железные дороги из Архангельска идут на юг (Вологда – Москва) и на восток (Карпогоры). Существует также ветка Исакогорка – Северодвинск, но по ней проходит только поезд из Москвы, не имеющий здесь остановок. Южная дорога является основным способом цивильного попадания в город. При выезде из Архангельска необходимо купить билет (по крайней мере, на дальних поездах). На многочисленных мелких станциях кассы отсутствуют, и некоторые проводники впускают всех желающих примерно за полцены (при поездке в пределах области). Карпогорская ветка когда-нибудь будет соединена с Микунью (через Вендингу), но пока является тупиковой, и по ней многие годы ходит единственный поезд: ежедневно из Архангельска в 15.20, вечером в Карпогорах, в 06.25 в Архангельске (летом есть еще пригородный до Паленьги). Поезд имеет множество остановок, не обозначенных ни в расписании, ни на картах, ни на местности. Мест в поезде часто не хватает, и продаются билеты в общий вагон, без места, а на промежуточных остановках проводники решают вопрос самостоятельно. Вписка обычно возможна и дешева, кроме того, технически несложно проехать на многочисленных грузовых поездах.
Автобусы и автостоп тоже популярный способ передвижения. Тарифы на автобус везде стандартные (70-80 коп/км), что соответствует покупательной способности населения, и билеты на междугородние рейсы почти всегда есть. (Однако летом в выходные лучше позаботиться о них за 1-2 дня).
Трасса на юг (М8) общеизвестна, и по ней идет множество автобусов, вплоть до Вельска и Котласа (ежедневно) и даже Москвы (не ежедневно), а также попуток (ловить за Исакогоркой). На запад идет дорога на Северодвинск (множество маршруток от МРВ), а от него – до Онеги. Участок Северодвинск – Онега проложен недавно и проходит через режимную территорию. Проезд, вероятно, свободный, но подробности неизвестны, рейсового транспорта из Архангельска нет.
Дорога на север идет до Ижмы и далее до Ломоносовского месторождения алмазов. В 2003 г. сразу за Ижмой установлен КПП (и далее еще несколько), и проезд по этому участку весьма проблематичен. На запад от Ижмы идет недостроенная дорога на Патракеевку. Участок до Лапоминки в нормальном состоянии и используется, до Патракеевки ходят только зимой редкие грузовики. Рейсовый транспорт, очевидно, есть только до аэропорта Талаги, а около него следует ловить попутку.
Трасса на восток идет сначала вдоль Двины, затем вдоль Пинеги, поворачивая к северу. Пересекается с ж/д около Паленьги (ни трасса, ни автобусы в Паленьгу не заходят, но недолго пройти пешком). До Пинеги круглогодично (кроме периода половодья) ходит от 2 до 4 автобусов в день и много попуток (ловить за Факторией, а лучше – за городом, в Боброво). В 2003 г. трасса доведена до Совполья (на мелкомасштабных картах – Чижгора), и до него ходят частные автобусы от АВ (не ежедневно, в общем расписании отсутствуют). Продолжается строительство участка до Мезени. Лесовозные и другие грузовики на Мезень ходят круглогодично (кроме, возможно, весеннего половодья). В Пинеге вписка в грузовик наиболее удобна в закусочной на трассе в центре города, за Совпольем лесовозы при виде пешехода обычно останавливаются сами. Упомянутую закусочную можно использовать и по прямому назначению, кроме нее, в Пинеге есть разнообразные магазины, кафе, музей, не менее одной гостиницы (место в пустом трехместном номере 200 р.). Зимой (декабрь-март) ходит 3 автобуса в неделю до Мезени, 4 до Лешуконского, 2 до Каменки. От Паленьги идет грунтовка вдоль ж/д до Светлого (летом не менее 1 машины в час), от Пинеги – до Кривых Озер (очень часто). Есть дорога Сия – Сылога, предположительно, также достаточно оживленная и с автобусом, приуроченным к приходу поезда. От Карпогор идет своя система дорог (не исследована).
Кроме перечисленных основных дорог, в области есть густая сеть лесовозных, охотничьих и т.п. Все они постепенно ветвятся и теряются в тайге. Лесовозные – обычно круглогодичные, в будние дни много грузовиков и служебных автобусов, большинство сами предлагают подвезти. Многие при выезде из лесопунктов перегорожены КПП с шлагбаумами, что не имеет отношения к путешественникам. Охотничьи (бывшие лесовозные) внешне отличаются тем, что преобладают следы мотоциклов, а не грузовиков. Движение только в сезон, по выходным, иногда очень оживленное, но локальное, места в мотоциклах обычно нет.
Речной транспорт переживает не лучшие времена. По Пинеге, вообще говоря, не ходит ничего.
Упомянутый в расписании на ПРВ рейс Архангельск – Пинега выполняется во время половодья, когда автобусное сообщение прекращается из-за затопления дороги. Возможны попутные моторки, но только локально. Довольно часто (раз в несколько дней) ходят катера и баржи по Кулою (до Долгощелья) – очень редко от Пинеги, чаще от Кулоя, при низкой воде доступный участок еще сокращается. Все они не относятся к рейсовым и не имеют расписания, но берут желающих за договорную плату.
Вверх по Двине от МРВ весной ходит двухпалубный теплоход, а с началом летней межени – катер "Заря". Оба корабля ходят редко, причем расписание постоянно изменяется, проезд намного дороже и дольше, чем в многочисленных ежедневных автобусах, идущих прямо вдоль берега. (Правда, автомобильная дорога есть только по левому берегу, но переправа у населенных пунктов тривиальна). Так что эти рейсы – типично прогулочные.
Пригородные рейсы по дельте Двины, напротив, часты, дешевы и жизненно необходимы жителям деревень и поселков в течение всего навигационного периода. Многие из них выполняются от ПРВ, другие – от Соломбалы, а некоторые – от Экономии. Большинство – теплоходами "Москва".
Путешественник может использовать их для проезда на ночевку, купание или для прогулки. Не следует полагать, что дальние острова более пригодны для отдыха, чем ближние; наоборот, они в основном низки, заболочены и не имеют песчаных пляжей. Наиболее удобное для отдыха место – упомянутый выше и близкий к ПРВ о-в Житовая Кошка.
Морской транспорт также не особенно распространен. Из Архангельска ходят два пассажирских теплохода – "Клавдия Еланская" и "Беломорье" (могут быть еще туристские рейсы на Соловки). Навигационный период – июнь – сентябрь. "Клавдия Еланская" ходит в Мурманск, и все промежуточные пункты находятся в погранзоне, а потому без соответствующего разрешения билеты на него не продаются (до Мурманска быстрее и дешевле доехать поездом). "Беломорье" попеременно ходит вдоль Летнего (до Пушлахты) и Зимнего (до Койды) берега. Для многих деревень это – единственный рейсовый транспорт; другие имеют регулярные авиарейсы, но это примерно вдвое дороже, поэтому люди стремятся ездить по морю, и мест на теплоходе часто не хватает (всего их 36). Стоимость проезда умеренная, например, до Койды – 600 р., багаж сверх 20 кг оплачивается отдельно (на борту). Расписание составляется на каждый месяц индивидуально, причем может быть неизвестно до 1-го (и даже 2-го) числа месяца. В месяц выполняется обычно 2-3 рейса в каждом направлении. Билеты продаются за 5 суток до отправления, и важно их ловить в этот день. Касса работает до обеда, не ежедневно и не регулярно. Вписка без места проблематична, особенно на рейс с Зимнего берега в Архангельск, который досматривается пограничниками. Пристаней нет, вероятно, нигде, кроме Архангельска, и теплоход, при наличии пассажиров, встает на рейде, а в обычный шторм проходит мимо (при сильном шторме может отстаиваться пару дней в какой-нибудь бухте). Предполагается, что с берега должна подойти шлюпка, но это – проблемы пассажира, поэтому в мелких деревнях, где местных жителей почти нет, посадка и тем более высадка не гарантируется. Пищу на теплоход следует взять на берегу; на борту ничего не продается. Вдоль берега довольно часто ходят рыбацкие и другие лодки (конечно, в основном локально), бесплатная вписка при наличии места (т.е. почти всегда) гарантирована. Севернее Зимней Золотицы начинается реально охраняемая погранзона (Койда, вероятно, в нее не входит и доступна на теплоходе, но выход из поселка без пропуска запрещен).
Основным путем попадания в Патракеевку летом является частный рейсовый катер (стоимость проезда 150 р.). Ходит с интервалом 2-3 дня от пристани Экономия (расписание меняется ежемесячно и вывешивается только в Патракеевке). Проезд от ЖДВ до Экономии – автобусом 69, далее 1 км пешком. Есть другой катер, не рейсовый, предположительно, с возможностью более дешевой вписки. Данных о маршруте и периодичности нет.
Остров Мудьюг – замечательное место для продолжительного отдыха на море, используется архангелогородцами весь курортный сезон. Рейсового транспорта нет, рыбаки и особенно отдыхающие на моторках ездят часто, но застать нужную лодку в момент отправления не так просто.
В городе есть грузовой торговый порт, охраняется, суда в основном на запад, но в 2000 году летом каждые 15-20 дней уходило судно на Дудинку—всякие грузы для “НорильскНикель”, даже новые грузовики. Навигация примерно с мая по сентябрь.
Авиация – единственный круглогодичный рейсовый транспорт во многих деревнях на севере области. Расписание публикуется в Интернете на многие месяцы вперед, места есть почти всегда. Местные рейсы отправляются из аэропорта Васьково, цена билета от 1000 руб. (Верхняя Золотица) до примерно 3000 руб. Полный список этих рейсов на 2003 год: Верхняя Золотица, Вожгора, Долгощелье, Каменка, Койда, Летняя Золотица, Лопшеньга, Мезень, Мосеево, Несь, Нижняя Пеша, Олема, Ома, Пертоминск, Ручьи, Сафоново, Соловки, Сояна, Ценогора, Шойна. Летом большинство – 2 раза в неделю, другие – 1 или 3, а такие, как Мезень, – более одного в день, зимой реже. В межсезонье многие посадочные площадки пригодны только для вертолетов, а на них мест меньше, и тарифы могут повышаться. Дальние рейсы обслуживает аэропорт Талаги, большинство их – до областных центров и других крупных городов, но есть следующие: Амдерма, Амдерма-2, Лешуконское, Мезень, Нарьян-Мар, Печора. Естественно, эти рейсы дороже.
Авиабилет в Москву стоит от 4500 руб (2005 год).
Достопримечательности: Самое старое здание в городе (еще Ломоносов бывал) – Гостиный Двор, это прямо с площади к реке, на набережной будет (в нем расположен филиал краеведческого музея с редко меняемыми экспозициями), работает 10.00-18.00, кр. Пн.
А если оттуда повернуть налево, то вы придете к памятнику Петру I, который изображен на 500-рублевой банкноте.
Северный морской музей. Наб. Северной Двины, 80, работает 10.00 – 16.45, кр. пн., тел. 43-05-16. Скоро переедет, а куда – неизвестно! Кстати, находится он недалеко от Красной пристани, откуда в 1912 г. ушел в свое плавание к Северному Полюсу Георгий Седов. Около музея стоит шхуна (а не каравелла!!!) “Запад”, построенная в Финляндии после войны и перестроенная в СССР как учебное судно. Раньше на ней был филиал музея, потом его закрыли, а в 1998 (?) г. ураганом с нее снесло рангоут (мачты и пр.). Говорят, будут восстанавливать как филиал музея, но что-то с трудом верится. Как мне сказали в музее: “Это – символ нашего города, хотя ничего особенного с ним не связано”.
Областной краеведческий музей. Пл. Ленина, 2, 10.00-18.00, кр. пн.
Музей изобразительных искусств. Пл. Ленина, 2, 10.00-17.00, кр. вт.
Музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова, ул. Поморская, 3, 10.00 – 17.00, кр. вт. Небольшой, но очень интересный музей, где собраны интереснейшие картины и другие экспонаты, посвященные Арктике.
Музей авиации Севера. В здании гостиницы при Аэропорте, на 2-м этаже, 10.00 – 16.30, кр. сб., вс. Проезд: авт. 12, до конечной. Тел. : 469-95-64, 94-64. Вход – бесплатный, но обязательно надо предварительно созваниваться, т. к. из-за полного отсутствия посетителей сотрудники музея стараются там лишний раз не появляться.
Малые Корелы (именно кОрелы; к Карелии это место не имеет никакого отношения). Это уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом. В России только два таких места, второе – это Кижи, а где красивее - трудно сказать. Это место, где можно узнать все о жизни на Русском Севере, да и потрогать руками... Проехать можно на 104 и 111 автобусах; ехать долго, но оно того стоит. Подробности см. в отдельной заметке.
Неформалы постоянного места тусовок не имеют и вообще встречаются довольно редко. Летом можно поискать на набережной в центре города. Встречаются студенты (3 ВУЗа, студгородок есть на ул. Обводный канал, вписка не изучена). Есть ЦДЮТ (ул. Попова, 43, ехать на трамв. 1, 5 от Телецентра, а там пешком до Попова налево), там возможна платная ночевка. Есть Молодежный театр (ул. Панова), но это – мажорное учреждение.
Будучи в Архангельске, случайно не обидьте аборигена, назвав его иначе, чем “Архангелогородец”. Это конечно известно, но все-таки иногда такое можно услышать...
Покидаем город. Необходимо стать в месте примыкания улозы Шаниной(к Валерию Шанину отношения не имеет) и той дороги, по которой вы приехали в Архангельск. Это прямо у основания старого моста, поток большой, но сразу за мостом на развилке разделяется на две части – на Северодвинск и на Область – Вологду – Москву; соответственно, там примыкает поток с Северодвинска. До сего места ехать на любой машине; можно и пешком через мост, но по времени быстрее дождаться машины. Далее, через 12 км будет большой пост, он – ключевая позиция, именно здесь проходят все машины, выезжающие из района Архангельска. Выходить лучше рано утром. Следующим утром вы будете в Питере или в Москве.
и другие
Вельск
В 2005 году сдан в полную эксплуатацию новый симпатичный и комфортабельный двухэтажный вокзал с двумя залами ожидания, комнатой отдыха, туалетами и буфетом с уместными ценами. Останавливаются поезда: Москва – Котлас – Москва, Москва – Воркута – Москва, Москва - Сосногорск – Москва, Москва – Сыктывкар – Москва, Москва – Лабытнанги – Москва, Котлас – Архангельск – Котлас, Воркута – Петербург – Воркута, Котлас – Петербург – Котлас, Воркута – Симферополь – Воркута и другие – практически все, следующие до Котласа, Сыктывкара, Сосногорска, Воркуты и Лабытнангов. Стоянка поездов - от двух до двенадцати минут, в последние несколько лет заметна тенденция к увеличению времени стоянки. Местные поезда - несколько плацкартных или общих вагонов с дизельными локомотивами. Можно доехать до Котласа, Коноши, Подюги и всех полустанков между ними.
Связь. Работают все три мобильных оператора. У Билайна, впридачу, превосходно действующий и незагруженный GPRS. Интернет-кафе есть парочка, но это скорее компьютерные клубы и связь там - диалапом через кривой VPDN в Архангельск (АрТелеком)... хотя сейчас уже мог и DSL появиться.
Городские и пригородные автобусы восстановлены в 2004 году. Пригородные автобусы отправляются от рыночной площади (вялым шагом от вокзала 15 минут, бодрым - ещё меньше): 101 - Лодыгино/Петровская (от рынка), 103 - Аргуновская (в сторону Кулоя, от рынка), городской номер 4 - почти до аэропорта.
От вокзала идут автобусы на: пос. Комсомольский, г. Шенкурск, г. Верховажье, Кулой. Возможно (не помню точно) - Подюга, Вологда, Коноша, Усть-Шоноша и другие города Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми.
Автостоп вокруг города, по сведениям от местных жителей и стопщиков – как был нехорошим, так и остался.
Аэропорт: окончательно закрыт для полётов в 2001 или 2002 году, когда местный банкир, купивший (не имея лицензии даже частного пилота) самолёт Л-29, решил по пьяни полетать и рухнул на ВПП при заходе на посадку. Он и его приятель погибли на месте, от борта остались обгоревшие обломки, которые убрали через год. При желании место крушения можно обнаружить даже сейчас по пятну на полосе. ВПП-02 - одна, длиной около двух километров, в состоянии принимать любые самолёты малого и среднего класса - от Цессны-172 и Ан-2 до реактивных Як-42, после ремонта и небольшого продления полосы сможет принять Ту-334 и аналогичные по классу самолёты.
После 1995 года аэропорт исчез из всех соответствующих справочников и его использование не рекомендуется даже для аварийной посадки. До 1990 года было регулярное воздушное сообщение с Котласом (Ан-2, Ан-3), Архангельском (Ан-3, Ил-14, Ил-18, Ан-24, Ан-26), Мурманском и Вологдой. Раз в неделю или две летали Ил-14 и Ил-18 (позже - Як-40 и Як-42) в Быково (Москва) и Пулково (Питер).
Сейчас полоса даже без ремонта в состоянии принять малые и средние турбовинтовые самолёты от Ан-2 до Ан-32, а также Цессны.
Оборудование КДП - семидесятых-восьмидесятых годов. Здание порта одноэтажное, КДП - надстройка. На территории аэропорта находится склад ГСМ. Вся авиационная деятельность сводится к аэронавигационному и метеорологическому обслуживанию (позывной - КП), плюс - один или два раза в год полоса используется как передаточный пункт малых и средних бортов между котласским и архангельским авиапредприятиями.
Это (внимание!) едва ли не единственный аэропорт во всей стране, по которому можно совершенно спокойно гулять с фотокамерой вокруг полосы и по ней. Он не работает, но не заброшен, служба авиационной безопасности отсутствует как класс, территория со стороны глиссады не огорожена никак. Смотритель (он же диспетчер) весьма добродушен и может пригласить на чаёк на КДП.
Город: после десяти лет разрухи и запустения потихоньку оживает. Есть филиалы пары московских вузов, несколько техникумов, четыре школы, популярный в радиусе двухсот километров рынок. Воздух чистый, поскольку промышленности почти нет (была лесоперерабатывающая и мясомолочная, но они в любом случае не сильно гадили в небо), городской засветки почти нет - спокойно можно заниматься астрофотографией, не отходя от розетки.
Местный краеведческий музей находится в крепком трёхэтажном кирпичном здании на центральной площади и является одним из лучших в стране, не уступая таковому, например, в Ростове-на-Дону. Музей стоит посетить непременно.
Есть небольшой парк с аттракционами, сделанный в конце семидесятых годов. В парке - небольшое колесо обозрения, с которого в хорошую погоду можно увидеть окрестности километров на сорок, в плохую – на 10-15.
Есть местная минералка "Вельская", очень неплохая на мой вкус.
Дом культуры на центральной площади, постройки тридцатых годов, стоит на месте Преображенского собора, который вроде как хотят восстанавливать. До революции город имел статус уездного (сейчас - райцентр), в нём было несколько купцов второй гильдии, и собор был достаточно большим.
Городская больница - районная, в случае чего там могут делать достаточно сложные операции.
Город можно из конца в конец пройти минут за сорок спокойным шагом, но есть радиотакси, которое за 40-50 рублей довезёт до любой его точки, а за 100-150 - до Кулоя.
Местная жизнедеятельность сосредоточена вокруг рынка (днём), кинотеатра "Мир", ДК и телевизоров (вечером). Духовный мир обитателей города богатством не отличается, но есть не так уж мало людей интересных в общении и достаточно широко образованных. Народ достаточно дружелюбный, я вечером гуляю без опаски... впрочем, мою физиономию там если не каждая собака знает, то каждая вторая, а дружественное тамошнее семейство в своё время вполне тянуло на "почётных граждан города".
Окрестности: леса вполне богаты грибами (лисички, путики/горькуши, белые, подосиновики, опята, рыжики, дождевики и пр.) и ягодами (лесная малина, черника, голубика, морошка, попадаются обе смородины и земляника). Ягоды можно спокойно есть "с куста".
Воду из частных колодцев (там где их не заменили на колонки и водопровод) можно вполне спокойно пить без кипячения, не особо опасаясь что-нибудь подхватить.
На левом берегу реки Вель (город стоит на правом, в устье Вели и Ваги) в лесах раскиданы зоны постройки 30-60-х годов, многие из них заброшены и вполне подходят для ролевых игр или постановочных съёмок.
Правда есть риск напороться на лыжников (зимой) и грибников-ягодников (летом-осенью). Леса "цивилизованные", в основном сосновые, заблудиться довольно трудно - просеки, смолосборные воронки на деревьях, ЛЭП и т.п. Мусор, увы, тоже есть, и его немало.
В Аргуновском есть деревянная церковь конца XVIII века, это один из немногих архитектурных памятников. Деревянных же частных домов дореволюционной постройки весьма немало, есть несколько старых каменных и кирпичных особняков (музей, горсовет, налоговая).
Реки вокруг пригодны для несложных байдарочных походов. От Усть-Шоноши до Северодвинска можно спокойно прочапать за две недели, если не меньше, НО: в первой части похода придётся много ходить ногами, поскольку Шоноша и Вель капитально в последнее время обмелели, настолько, что Вель кое-где можно перейти, не замочив даже коленок (а 100 лет назад по весне от Шенкурска поднимался пароход). Вага же, напротив, весьма коварна - есть омуты, плюс течение достаточно быстрое, а по Северной Двине - полноценное судоходство, так что аккурат после Вельска надо включать думалку на полную.
© Dyor, 2006.
Верхняя Тойма
Одно из красивейших мест Архангельской области, райцентр на Северной Двине, крупнейший порт между Архангельском и Котласом. Так как находится на отличном от основной автодороги берегу реки, сообщение с цивилизацией осуществляется паромом. Паром летом ходит практически круглосуточно, для пешеходов бесплатен.
Удивительно приятный поселок с неожиданно крупной автостанцией, типографией, библиотекой и дружелюбными жителями. Автобусы – в Двинской, Архангельск и по району, автобусы в Котлас идут с другого берега. Порт порождает (кроме парома) теплоход в Архангельск и Котлас один раз в 4-5 дней и “Зарю” в Нижнюю Тойму три раза в неделю. Иногда туда заходит круизный колесный пароход “Николай Гоголь” 1911 года постройки.
Верхняя Тойма долго славилась своей юношеской школой по хоккею с мячом, однако (в основном из-за труднодоступности), в последние годы от команды “Заря” практически ничего не осталось, а жаль.
Главная достопримечательность Тоймы – деревянные мосты. Их в поселке порядка 15, а самый эффектный висячий мост простирается над одним из притоков Двины и виден издалека. Один из самых красивых видов во всей стране, на мой взгляд.
Вожега
Село между Коношей и Харовском, один из самых северных райцентров Вологодской области.
Возможно, в связи с тем, что Вожега удалена от автодороги Москва – Архангельск, а дальние поезда останавливаются на станции буквально на две минуты, Вожега осталась одним из самых симпатичных и патриархальных райцентров. Например, зимой там вполне обычное дело увидеть детей из местного детского сада, которых катают на снегоходах по кругу милиционеры. Ну и остальное в том же приятном духе.
Автостанции в Вожеге как таковой нет, автобусы отправляются от ж.вокзала. Междугородных рейсов нет вообще, только по району – самые интересные в Кадниковский и Бекетово, где есть большая узкоколейная система. В связи с этим легок автостоп.
В Вожеге много магазинов, гостиницу и музей я не нашел. Есть даже два памятника – один паровозу, а второй, что любопытно – трактору. Выглядит эффектно. На выезде из поселка в сторону Кадниковского есть хозяйственный магазин, в котором иногда продают всякие изделия местных народных промыслов.
© Митян, 2005.
Вонгуда
Деревня в нижнем течении р. Онеги, с древних времен известная гончарными промыслами. Ж/д станция на линии Обозерская-Беломорск, здесь начинается ответвление на Онегу (25 км). На ст. Вонгуда останавливаются рабочий поезд Онега – Мудьюга – Обозерская – Емца (днем), пасс. поезд Онега – Мудьюга – Обозерская – Архангельск (ночью), “поезд с тетками” МалошуйкаМудьюга (часть вагонов уходит в Архангельск) (ночью), пасс. поезд МалошуйкаМудьюга – Обозерская – Емца (ночью), поезд с тетками МалошуйкаМудьюга – Обозерская (особого назначения) (утром). Таким образом, это место может быть удобным перевалочным пунктом. В Вонгуде есть маленький вокзальчик с холодным и всегда открытым залом ожидания; касса заколочена. Билет до Малошуйки стоит 50 руб., до Онеги (на 600-й поезд) 80 руб. Так что до г. Онеги лучше добираться автостопом (на лесовозах) или идти пешком (если наступила ночь) – там всего-навсего 25 км. Автодорога проходит параллельно правому берегу р. Онеги.
Ерцево и ж. ЕрцевоСовза
На крайнем юге Архангельской области, на ж/д Архангельск – Москва есть пгт Ерцево. От него уходит на запад не обозначенная в схемах ж/д ветка. Она принадлежит организации со звучным названием "Учреждение Почтовый ящик 233 АУ 250". В Ерцево можно видеть колючую проволку трехметровой высоты во много рядов, за ней бараки, мастерские и прочее. На магазине тоже табличка П/Я АУ 250: все в поселке связано с учреждением.
Ветка была построена для вывозки леса, добываемого заключенными, для ее обслуживания на ней возникли вольные поселки. Сейчас дорога в запустении, лес почти не вывозят. Участок от крайнего поселка - Южный до повза (там тоже "зона") снят, а на Совзу еще ходит пассажирский поезд, но через некоторое время ж/д может быть полностью ликвидирована. Проехать по ж/д можно без специального разрешения, ныне она перестала быть закрытой зоной. На расстоянии 90 км до Совзы встретятся заброшенные поселки, старинные семафоры, деревянные мосты... Затем можно уехать по грунтовке (с реальным движением) к трассе Вытегра - Вологда.
В Архангельской области есть еще подобные дороги: Наволок – Янгоры, Пукса – Дальний (здесь движение прекращено в 1997 году), Юра – Тегрозеро и более короткие.
Каргополь
(осн. в 1146 г.; нас. 13 т.ж.)
Небольшой старинный русский город на юго-западе Архангельской области, районный центр. Расположен на берегу реки Онеги, в 4 км от города находится живописное озеро Лача. 1146 год считается годом основания Каргополя. Когда-то это был один из важнейших торгово-промышленных центров России, но постепенно утратил этот статус, превратившись в тихий симпатичный провинциальный городок.
Достопримечательности. Базарная площадь, у которой расположен архитектурный ансамбль: колокольня XVIII в. (за 3 руб. Вы можете подняться наверх и обозреть чудесные виды Каргополя), Христорождественский собор XVI в. (его желательно тоже посетить), церковь Рождества Иоанна Предтечи XVIII в. и церковь Введения Богородицы XIX в.(в ней сейчас музей). Помимо этого в городе имеется Воскресенская церковь XVII в. (находится между Базарной площадью и кварталом Валушки, получившем название от находящегося там вала), Благовещенская церковь XVII в. (на одноименной площади), а также еще несколько церквей. Их было еще больше, но до наших дней многое, к сожалению, не сохранилось. Не сохранились и два монастыря, а также многочисленные деревянные памятники архитектуры. К счастью, современная застройка имеется лишь на окраинах, центр до сих пор хранит дух того времени. Сравните музейные фотографии прошлого века и нынешний облик города - Вы найдете совсем немного отличий! В Каргополе есть 3 музея. Живописен берег Онеги. Он весь заставлен лодками, также вдоль него расположено множество симпатичных домиков для стирки, совмещенных с незамерзающими источниками. Очень красив вид на центр с противоположного берега реки; попасть туда можно либо по мосту (обходить около 2 км), либо за 2 рубля на специальных перевозящих лодках, обозначенных красным флажком.
Полезные объекты города. Имеется автостанция, узел связи, с которого пока еще можно звонить бесплатно, множество магазинов, в т.ч. универмаг, библиотека, 2 или 3 столовые. Также существуют гостиница и турбаза, но вписаться лучше у местных жителей. Цены выше, чем в Вологодской области, но ниже московских и питерских.
Население в целом очень приветливое, гостеприимное, но следует настороженно относиться к пьяной молодежи и всяким зекам - зоны не так уж и далеко, а в свое время и в этих краях были.
Городской транспорт представлен автобусом, ходящим раз 10 в сутки, а также вышеупомянутыми лодками.
Ярмарка. Ежегодно, в десятые числа июня (в выходные), в день города Каргополь, на Соборной площади проводится мероприятие "Каргопольская ярмарка". У ряженых тетушек можно приобрести изделия из дерева, бересты, глины, камня, металла, а также наборы открыток, книжки по Русскому Северу и проч. по низким ценам. Все вышеуказанное мероприятие проходит под песни и пляски разодетых в русские национальные костюмы чуваков.
Трассы. Основной путь - это шоссе Няндома – Каргополь. В Няндоме – ближайшая железнодорожная станция на линии Москва – Архангельск, до нее 80 км. На шоссе имеется неплохой поток, но случаются бомбилы. Ходит 4 автобуса, согласованные с поездами + какие-то мифические коммерческие. Автостопом от Москвы можно ехать ~790 км по М8 до Долматово, там свернуть на Няндому (+ 132 км) и далее остается 80 км. Другой путь идет через Вологду - Липин Бор – ПрокшиноКречетово. От Вологды 170 км до Л.Бора по неплохой трассе, далее 210 км по прикольной с малым количеством машин, но хорошей подвозимостью. Первый маршрут более предсказуем, зато второй интереснее и быстрее как минимум в сухую погоду. От Питера - либо через Вытегру, либо через Череповец – Белозерск. От Архангельска в районе 700 км через М8 – Няндому и 450 км по прямой по Р1. Днем второй способ предпочтительнее, за 10 часов можно проехать. Выезд на Архангельск: идти на север в сторону бензоколонки, держась метрах в 500 от Онеги. За бензоколонкой метрах в 200 есть перекресток. Вам прямо. Если Вы едете сразу в Архангельск, то здесь стоит ждать машину не ближе Плесецка. В Конево без надобности не въезжать! На Няндому - лучше пройти за мост, оттуда прибавится небольшой поток с правобережного Каргополя. На Пудож - идти на запад в сторону "аэродрома", в километре за ним на перекресткехорошая позиция.
Окрестности Каргополя также богаты достопримечательностями. Ближе всего к городу находятся деревянные церкви в Большой Шалге (10 км в сторону Няндомы) и Саунино (5 км на север). К западу от Каргополя находятся село Печниково (в 6 км от него в Красной Ляге также есть деревянная церковь) и Лядины (aka Гавриловская, в 40 км). В Лядинах - великолепный деревянный ансамбль XVIII века, состоящий из двух церквей и колокольни. На северо-западе в 60 км расположен куст деревень Ошевенское. Интересны как сами деревни, так и находящийся неподалеку Александро-Ошевенский монастырь, единственный уцелевший во всем Каргопольском краю. А если есть время, поезжайте вниз по Онеге или/и на Кенозеро!
Карпогоры
Большое оживленное село, районный центр и транспортный узел. Окрестная природа очень красивая, но исторических достопримечательностей в самих Карпогорах нет. На нескольких центральных улицах – великое множество магазинов, ларьков, парикмахерских и прочих заведений. Аэродром находится недалеко от центра, там базируется несколько древних летательных аппаратов, которые никаких рейсов не совершают.
Вокзал. До ж/д станции от центра Карпогор идти пешком 2 часа (надо выйти – как раз мимо аэродрома – на асфальтовую дорогу в сторону Пинеги, спуститься по ней в овраг, а после подъема – свернуть направо, там есть указатель; спустя 2 км появится пос. Привокзальный). Можно и прибегнуть к ситистопу; городской автобус к станции ходит редко. Около вокзала (он открывается только перед отправлением поезда) – продуктовый магазин со всем необходимым, кроме кипятка. Поезд на Архангельск имеется один-единственный, он отправляется в 23.15 и ползет всю ночь.
Автостанция находится в самом центре Карпогор и порождает автобусы по ближайшим окрестностям; самые дальние рейсы – до Нюхчи в сторону Республики Коми и до Светлого в сторону Архангельска; автобусов на Пинегу не выявлено. Есть и маршрут по поселку.
Дорога на Пинегу. Из Карпогор в Привокзальный ходят машины каждые 1-5 мин., но стопятся плохо; автобусы редки, в основном они ходят к архангельскому поезду. Основная позиция для направляющихся в Пинегу – как раз у поворота к вокзалу, который съедает абсолютное большинство машин; до Пинеги 100 км с хвостиком, но езда небыстрая – преобладает локал от деревни до деревни.
Дорога на Нюхчу. Вдоль правого берега Пинеги, вверх по течению, от Карпогор идет дорога на ВерколуГородецкНюхчу (144 км). По ней несколько раз в день ходят автобусы, движение оживленное вблизи Карпогор и крайне редкое вблизи Нюхчи. “Буханки” и “козелки” часто переполнены, иномарки дачников стопятся редко; особенно много машин ездит в сторону Карпогор перед отправлением поезда на Архангельск, а от Карпогор – после его прибытия назад. Село Нюхча – очень живописное; те селения, что ближе к Карпогорам, заселены в значительной мере дачниками, поэтому там сложнее обрести вписку у местных жителей.
БелСиб. В 1998 г. началось, а в 2003 г. возобновилось строительство Беломорско-Сибирской ж/д магистрали, точнее – ее связующего звена, линии Карпогоры – Вендинга. Когда ж/д будет достроена – неясно, пока что идет сооружение насыпи. Развивается и автодорожная сеть региона: в 2003 г. зимник Карпогоры – Архангельск превратился в круглогодичную дорогу. Строительство же ее, по словам местных, началось еще до БАМа.
Дорога на Архангельск – узкая грунтовка – отходит от шоссе на Пинегу в 10-15 км от поворота к карпогорскому вокзалу, после двух деревень, где есть автобусные остановки; на архангельском повороте имеется указатель. Сначала дорога идет вдоль ЛЭП, потом углубляется в лес. Автобусы (ПАЗ) ходят по ней из Карпогор до Светлого. В начале пути имеется переправа через Пинегу – зимой по льду (с конца декабря – начала января), летом же ходит паром. В дер. Земцово у дороги стоят оригинальные амбары на сваях – местная достопримечательность. Вскоре после Земцова имеется поворот на Руссковеру – деревню, где жили сосланные большевиками поляки. За несколько км до дер. Сия (она находится на ж/д) – туда дорога идет прямо! – имеется поворот налево с указателем на Архангельск; качество дороги после развилки несколько ухудшается. Здесь в изобилии водятся лесовозы, зимой и ранней весной – еще и редкие груженые “буханки”, едущие по зимникам в Мезень или Лешуконское (туда тоже хотят сделать постоянную дорогу). Ближе к Архангельску на дороге стоит будка со шлагбаумом – пункт проверки лесовозов, чуть дальше – платный понтонный мост через Пинегу (близ ее устья). Дальше идет уже нормальная дорога вдоль правого берега Сев. Двины, мимо Малых Корел. В целом дорога Карпогоры – Архангельск довольно глуха, но передвижение по ней быстрее и приятнее, чем по параллельной ж/д.
Кенозерский Национальный Парк
Огромный лесной массив с множеством озер (самые крупные – Кенозеро и Лекшмозеро), церквей, часовен, рек и небольшим количеством грунтовок, ведущих к нему. Парк можно условно разделить на две половины - северную и южную. Северная находится в Плесецком р-не и имеет индивидуальный подъезд со стороны Плесецка, а южная - в Каргопольском и имеет примерно то же самое со стороны Каргополя. Администрация северной части находится в пос. Вершинино (170 км от Плесецка), а южной - в пос. Морщихинская (150 км от Каргополя).
Попадание. В Каргополе спрашиваете, где находится дорога на Пудож. Выходите на трассу и предаетесь автостопу. Если вам не удается быстро уехать (движение практически отсутствует), то вас подберет автобус Каргополь - Морщихинская (ходит 1-2 раза в день), который довезет вас до Лекшмозера.
В парке. Парк - отличное место для самоходных походов. Основная дорога (периодически исчезающая и утопающая грунтовка) соединяет северную и южную части парка - Кенозеро и Лекшмозеро (30 км). По дороге вам будет полезно посетить следующие места:
  • Масельга (10 км от Лекшмозера). В 0,5 км от дороги слева - Хижгора, самая высокая точка в округе. На вершине находится церковь Александра Свирского (сер. 19 в.) С горы открывается потрясающий вид на близлежащие озера. От дороги, ведущей к горе, уходят ступеньки вверх - их важно не пропустить, т.к. без их помощи достичь вершины довольно сложно.
  • Порженский Погост (20 км от Лекшмозера). Нежилая деревня на берегу озера, стоит прямо на дороге. Очень удобна для ночлега - много пустых домов. Посреди деревни сам погост - церковь и колокольня, обнесенные деревянными стенами.
  • Ведягино (30 км от Лекшмозера). Нежилая деревня на берегу Кенозера. Несколько домов, церковь, очень красиво.
  • Филипповское. Жилая деревня. Огромная шатровая деревянная церковь (40 м высотой) и пара часовен. Вообще полезно получить в администрации художественную схемку парка, где указаны дороги, церкви и часовни.
Снаряжение. Отправляясь на Кенозеро, необходимо взять с собой: аотоаппарат и б) реппеленты (комаров и мошки действительно много). Все остальное - по усмотрению читателя.
Кимжа
Старинное село в Мезенском районе, на берегу реки Кимжа, возникло в 16 веке. Попадая в Кимжу, создаётся впечатление, что попал в позапрошлый век, вот только провода на столбах совсем немного портят ощущение старины. Кимжа – уникальное явление Архангельской области, единственное село, не подвергшееся практически никаким изменениям за последние столетия. Село состоит из старинных огромных двухэтажных деревянных домов, многим из которых больше полутора веков. В центре, недалеко от берега реки, стоит великолепная деревянная Одигитриевская церковь, построенная в начале 18-го века. К сожалению после нескольких неудачных попыток реставрации состояние церкви оставляет желать лучшего, но реставраторы продолжают работы по спасению памятника архитектуры, и есть надежды на то, что им это удастся.
Уклад жизни за последнее время в Кимже практически не изменился. Бельё по-прежнему поласкают в речке. Есть своя пекарня, пекут очень вкусный хлеб, каждый день разный: белый, чёрный, серый. Интересно зайти в пекарню на экскурсию: хлеб печётся в большой дровяной печке. Вначале печку хорошо протапливают, затем выгребают из топки золу, и ставят туда на 45 минут формы с хлебом. В нужное время к пекарне подъезжает лошадь с телегой, и к 11 часам на гужевой тяге хлеб доставляют в магазин, где уже толпятся желающие его купить. В Кимже 2 магазина, основной набор продуктов купить можно, но ассортимент разнообразием не отличается. Имеется узел связи; недалеко от обетного креста, стоящего возле паромной пристани, ловится Мегафон. По дороге к дизельной электростанции стоят две мельницы, пока без крыльев, но ведутся работы по их восстановлению. Одна из мельниц – полуразрушенная, вернее недостроенная, согласно легенде её начали строить незадолго до коллективизации, и поняв, что всё равно мельницу отберут власти, её так и не достроили.
В отличие от многих других деревень Мезенского района, с ночёвкой у местных бабушек могут возникнуть проблемы в виду отсутствия этих самых бабушек. Население села – в основном среднего возраста, имеется молодёжь. Летом приезжают дачники. С ночёвкой могут помочь в местной администрации, бывали случаи, что путешественников размещали в здании клуба, но в последнее время наплыв туристов увеличивается. Начинают реализовываться проекты превращения Кимжы в туристический центр и строительства гостиниц, учитывая такие тенденции, летом лучше всего рассчитывать на свою палатку. Местное население – доброжелательное. Имеется музей, который открывается по просьбе посетителей (необходимо найти заведующую музеем, проведя опрос местных жителей).
С июля 2007 года была открыта круглогодичная дорога Мезень – Архангельск, и попадание в Кимжу перестало быть проблемой. В 2-3 километрах от Кимжи, на берегу реки Мезень – пристань парома на противоположный берег, к городу Мезень. Паром ходит круглосуточно, по мере накопления транспортных средств. Перевезти УАЗ-буханку (2007 год) стоит 500 рублей, пешеходов перевозят бесплатно.
Красноборск
Райцентр в Архангельской области на трассе Котлас-Архангельск. В основном ориентирован на Котлас - туда очень много автобусов, также можно уехать автобусом в Архангельск, Северодвинск, и, из экзотического, рейс "На Комсомольск", который по карте должен пробираться в этот самый Комсомольск через просеку. К пристани приходит теплоход Котлас – Архангельск, также имеется и паром. Раньше, пока не построили трассу, водное сообщение было гораздо интенсивнее, теперь увы.
Сам Красноборск представляет собой одну длинную улицу вдоль реки. Местные жители крайне дружелюбны, магазины, как ни странно, работают допоздна. На улице существуют гостиница и краеведческий музей, чаще всего закрытый. Существует и краеведческая книга. Аэропорт Красноборск теперь не принимает рейсовых самолетов, используется только для тренировки пожарных.
На трассе Котлас – Архангельск останавливаемость тяготеет к 100%. Из интересных пунктов - поворот на соседний райцентр Верхняя Тойма, порождающий собственную "Зарю" в Нижнюю Тойму, и узкоколейная система, никем еще толком и не изученная, но действующая, в поселке Авнюг. Трассу строят еще с 1970-х, но на ней осталось примерно 50 километров грунтовых участков, на которых медленно, но верно трудятся дорожные рабочие. Места удивительно приятные, советую прокатиться.
© Митян, 2005.
Коноша
(осн. в 1939 г.; нас. 25 т.ж.)
Это поселок на юге Архангельской области, крупная узловая станция. Товарняки идут без смены бригад до Няндомы (6-8 в сутки, тепловозы и электровозы), Кулоя (тепловозы, около 10 в сутки), Лосты (г. Вологда, электровозы каждый час), а также по обходу Вологды до Череповца (выпрыгивать надо на ст. Рыбкино, где такие поезда почти останавливаются). Станция беспредельно огромная, имеется весь сервис (столовая, ВОХРовцы и проч.). Вокзал большой, цивильный, сидячие места платные, является он одновременно и автостанцией. Трасса на Вельск - асфальт, но движение слабое. Собаки с тетками. Участок Коноша - Няндома электрифицирован.
Поезда на Воркуту, Архангельск формируются напротив вокзала; на Вологду - севернее вокзала, там электродепо и деповская столовая. На перегоне Вологда – Архангельск локомотивы берут очень плохо.
Расписание по ст. Коноша (ноябрь 2001): электрички на Вологду 2.50, 13.37 (обр. приб. 12.33, 23.05); на Няндому 15.10 (обр. приб. 10.10); на Кулой 14.22 (обр. приб. 12.17); на Вожегу 7.30, 19.45 из Коноши-2; обр. приб. 8.33, 20.42.
Если вы хоть немного интересуетесь краеведением, купите на вокзале книгу С.Н. Конина "Коноша и коношане" - она очень живо и интересно рассказывает об истории данного края.
и другие
Котлас
Уютный северный город на правом берегу Северной Двины, близ слияния её с р. Вычегда. Сравнительно невелик (90 тыс. человек) и молод – ровесник Октября, что отражено в названии многих его улиц по летоисчислению от этой великой даты. Как и другие северные города внес в свое время вклад в кампанию по очистке нашей Родины от скверны - лиц неугодных правящей верхушке - пересылочный пункт Котлас-Лагерь навечно в памяти народной.
В город ведут три трассы, три ж/д магистрали и две авиалинии. Речной транспорт имеет место быть, но очень нерегулярен. В 2001 г. Речной вокзал порождал рейсы т/х "Заря-170" Котлас - Тулубьево - Казлук по ср и пт; и Котлас - Тулубьево - Сойга по чт и вых. До Тулубьево билет стоил 15 р. 50 к. В окрестностях, на рр. Сев. Двина и Вычегда достаточно много локальных теплоходиков-переправ, работающих по отдельным расписаниям.
Итак, первым родом к нам можно попасть через гг. Нижний Новгород - Урень - Шарья - Никольск - Великий Устюг, или Вологда - Тотьма - Великий Устюг с юга. По Р27 с востока (из Сыктывкара через Яренск или Ильинск). И по трассе Березник (отворотка с М8) - Красноборск - В.Устюг c севера.
Мост: с 1 октября 2001 г. открыто движение по необозначенному ни на одной карте огромному автомосту через Севвину, в связи с чем отменены все автомобильные переправы, включая ж/д поезд Ядриха - Сольвычегодск.
Мост велик и освещен, ДПСники приветливы и любезны. Проезд по мосту бесплатный.
Второй род (грузовая станция переприцепки именуется Сольвычегодск) доставит вас с Микуни, Коноши и Кирова. И если вы катите с Коноши – знайте – через С.Двину Вас доставит ж/д мост из стали, предназначавшейся до ВОВ для Дома Советов в Москве. Увы - война помешала. Авиастоп не рекомендую, но коли вы в Архангельске иль Питере - можете дерзнуть: эти города порождают регулярные рейсы в Котлас.
В городе имеется автобусное сообщение. Имеют смысл маршруты "1" (микрорайон Лименда) и "2" (м/р-н ДОК), а также с целью осмотра города маршрут "7". Таксофоны и телефоны - система карточная. Таксофоны имеют полезное св-во "шестисекундка".
Помимо аэропорта есть два ж/д вокзала. Котлас-Южный - это Центральный котласский вокзал: 2 зала, скамейки, буфеты, таксофоны, кассы. Оживлён, охраняется милицией. Котлас-Узел. Расположен в стороне (авт. 2); интересен большим кол-вом товарняков на Коношу и Микунь (но пользоваться 2-ым родом все равно лучше на ст. Сольвычегодск), и скорыми поездами. Для ночлега неудобен, но зато внутри здания - мини-буфет, правда, рано закрывающийся.
Полезные места и достопримечательности:
Турклуб (пошив и продажа турснаряги и прокат её по смешным ценам): пр-т Мира, 27а; тел. 4-09-10.
Клуб исторических единоборств "Светозар" (досуг, возможные вписки): ЦНТД - Гагарина, 62; тел. вахты 3-16-46.
Выставочный зал ККМ: пр-т Мира, 27а; тел. 4-42-86.
Сам Котласский краеведческий музей: ул. Виноградова, 22; тел. 4-20-66.
Действующая церковь Святого Стефана Пермского (набережная).
И, конечно, клуб автостопа "Кэй-КЛАС". Адрес руководителя: ул. 70 лет Октября, 7-15; тел. 3-06-79 и 8-921-720-40-18 (сот.) Михаил.
Окрестности:
Р157: Вондокурье - церковь. В 1435 г. устюжане мирились с вятичами. По левую руку перед вьездом на автомост.
Туровец - старинные церкви из камня и дерева, дом престарелых и часовня Явления Божьей Матери и источник святой воды. Красноборское направление, 15 км от моста.
Сольвычегодск - вотчина рода Строгановых, красивый городок на правобережье Вычегды, храм (ажурная лепка), церкви, источник минеральных вод и Прокопьевская ярмарка (конец июля; фольклорные выступления, продажа изделий народных промыслов). Маршрут 153 с центрального вокзала.
Коряжма - город в направлении Сыктывкара, замечателен крупнейшим ЦБК и старинной церковью (авт. 155, рекомендую лесовозы до ул. А.Дыбцына).
Выезды:
Р157: маршруты с вокзала на Устюг, Шипицыно, Красноборск и пр. до пересечения с ней.
На Сыктывкар: на авт. 4 до ДПС.
Малые Корелы
Знаменитый музей деревянного зодчества, внесенный во все каталоги ЮНЭСКО и прочие списки чудес света. Расположен в 25-ти километрах восточнее Архангельска по правому берегу Северной Двины. Ехать пригородными автобусами, а лучше стопом. Возле музея целая стоянка автомашин – обратно уедете без проблем.
Музейный комплекс обнесен деревянным забором, который, впрочем, в нескольких местах обвалился. Но вход весьма умеренно платный (5 руб. студентам), да и тетушку-кассиршу на воротах легко уговорить, особенно под вечер. Подружитесь с охраняющими музей ментами и сможете оставить у них рюкзак – ходить придется по многочисленным деревянным лестницам, мосткам и настилам.
По территории пролегает глубокий овраг, заросший лесом. В двух местах через него оборудованы затяжные лесенки со скамейками для отдыха. Птицы и звери музея привыкли к людям – берегите их доверие. Так же воздержитесь от курения, открытого огня и не оставляйте мусора. Лучше всего ходить по деревянным тротуарам, так наверняка ничего не пропустите, будет где отдохнуть и повеселиться, даже туалеты предусмотрены.
На протяжении 30-ти лет в Малые Карелы свозились предметы деревянного зодчества из всех деревней Архангельской области. Здесь они восстанавливались бережно и тщательно, теперь их можно фотографировать и смотреть без всякой дополнительно платы. Однако не стоит царапать на бревнах “Здесь был Вася” показывая этим только свое бескультурье.
В четырех секторах музея, прямо под открытым небом среди леса собранны деревянные постройки четырех различных культур – прочитайте большой стенд на входе. Если что забыли – на каждом доме есть табличка: что, откуда, когда и кем. Сооружений очень много и разных: дома крестьян разного достатка (кулак, средняк, бедняк), деревянные церкви и часовни, ветряные и водяные мельницы, бани и амбары, избушки охотников и рыболовов, колодцы и памятные кресты… Даже бегло все обойти нужно не меньше часа. А для детей и прочих господ, которым некуда силы девать, есть качели-карусели-забавы – весело и детям и взрослым.
В музее снимали множество исторических кинофильмов, лучше всего на фотографиях он смотрится в вечернем солнечном освещении.
Музей открыт для посетителей с 10 до 17 часов, но можно и дольше, в зависимости от времени темноты. Буфета нет, покушайте хорошенько в Архангельске. Пытаться ночевать не стоит из-за опасности пожара. Если на острове Кижи (Карелия) все нашпиговано импортными системами пожаротушения, то в Малых Карелах все намного скромнее. Не курите и не сорите на территории!
© ГриЛ, 2001.
Малошуйка
Поселок городского типа в Онежском районе. Многие жители работают на железной дороге, имеется также леспромхоз. Постоянных автодорог в Малошуйку нет, зимники также никогда не прокладываются. Сохранилась деревянная церковь 1638 года с колокольней. На юг от Малошуйки уходит длинная заброшенная линия УЖД. Станция Малошуйка – перевалочный пункт при движении на “собаках” из Архангельской обл. в Карелию: на восток (через Вонгуду) ходят “поезда с тетками” (1 ночной до ст. Мудьюга с вагонами до Архангельска, 1 более дальний до Обозерской о.н. утром) и 600-й поезд на Обозерскую – Емцу (ночью), а на запад – рабочий поезд до ст. Маленьга по утрам (отпр. 07.10) и “поезд с тетками” - вечером (отпр. 20.10). От Малошуйки включительно ж/д в западном направлении уже электрифицирована. Среди многочисленных станционных зданий ни касс, ни расписаний, ни залов ожидания нету.
Из пос. Малошуйка можно попасть в Водлозерский национальный парк (туда ведут лесные дороги, по которым изредка проезжают транспортные средства Онежского филиала парка). Посещение заповедных участков Парка без особого разрешения запрещено. Описание Водлозерья находится в статье про Карелию.
Мезень
(Основан в 16 в., город с 1780 г., 5 тыс. жит.)
Небольшой городок в 215 км. к С/В от Архангельска на правом берегу р. Мезень в 45 км. от Белого моря. В п. Каменка в 7 км. ниже по течению находится порт, доступный для морских судов. Имеется регулярное сообщение с Архангельском. В период навигации также возможен гидростоп как по Мезени, так и по Белому морю. Из местного аэропорта самолеты летают в Архангельск, Нарьян-Мар и по району. Дороги в районе ужасные, многие из них проходимы только зимой. Автостоп возможен, но непредсказуем.
Город был основан в начале 16 в. как перевалочный пункт на пути в Сибирь, в Мангазею, и назывался Окладникова Слобода. Затем возникла Кузнецовская Слобода, а город Мезень возник после их объединения в 1780 г. Торговый путь развития не получил и постепенно пришел в упадок, но порт продолжал действовать. Как и большинство отдаленных и труднодоступных мест, Мезень стала местом ссылки. Еще в 1664 туда был сослан опальный протопоп Аввакум, впоследствии там была политическая ссылка вплоть до середины 20 в. Обо всем этом рассказывает экспозиция местного краеведческого музея. А в с. Кижма в 30 км. выше по течению развивалось художественное литье, этому посвящен отдельный раздел экспозиции. Сейчас Мезень - в первую очередь портовый город.
Мезенский морской торговый порт находится в посёлке Каменка (см. соответствующее описание). В настоящее время морской порт находится в умирающем состоянии, хотя редкое движение сохраняется. По словам работников порта, бывают рейсы на Несь и Нарьян-Мар, из Архангельска на баржах регулярно завозят щебень. Имеется движение барж и сухогрузов на Кулой (по одноимённой реке с недолгим выходом в море), но капитаны утверждают, что 2007 год - последняя навигация в связи с открытием круглогодичной дороги на Архангельск. Отношение к путешественникам - доброжелательное, нас с первой попытки взяли на теплоход до Кулоя. Пик навигации на Ненецкий автономный округ - июнь, июль; в августе начинаются шторма. На Несь возможно движение частных лодок, а также рыбаков. Благородя тому, что Мезень - город маленький, все всех знают, есть смысл просто методом опроса узнавать, собирается ли кто-нибудь идти в ближайшее время в море; после нескольких звонков информация будет полной. За первичной информацией можно обратиться в местную газету, музей, или к владельцам катеров, обеспечивающих переправу Мезень - Каменка. Вверх по реке Мезень никакого движения, кроме паромов и непредсказуемых моторных лодок, нет: река очень сильно обмелела.
В Мезени - одни из самых мощных в мире приливов и отливов, существуют проекты строительства приливной электростанции. Приливы можно наблюдать на Кривке. Туда ведёт дорога, являющаяся продолжением Комсомольской улицы, в южной части города. Когда-то на Кривке была пристань, сейчас от неё осталась груда бетонных обломков, да плавучий кран, разгружающий баржи с углём и щебнем. Во время отлива создаётся впечатление, что реку можно перейти в брод, оригинально выглядят стоящие на песке катера. Также приливы хорошо наблюдать с северной части города, за аэропортом. Оттуда, недалеко от вагончика, стоящего на берегу, отходят моторки, обеспечивающие транспортное сообщение с посёлком Каменка. Цена переправы - 70 рублей (2007г.), бесплатно переправится шансов мало, катера работают в режиме такси. Возможно стоит попробовать переправится на барже, перевозящей автомобили, регулярность её движения неизвестна. Переправа действует только в приливы, расписание приливовотливов можно узнать из газеты или у местных жителей.
Севернее переправы дорог нет. На юг, в сторону Смоленца - хорошая грунтовка. Движение регулярное - 3-5 машин в час. Многие едут до переправы на Кимжу (недалеко от Дорогорского), с июля 2007 года открыта круглогодичная дорога на Архангельск через Кимжу, Пинегу. Со стороны Смоленца поток машин связан с паромом на Лешуконское, паром приходит утром примерно в 8.40, и вечером примерно в 18.40, и отправляется на Лешуконское соответственно в 9 и 19 часов. По некоторым дням существует и третий, дневной рейс.
Внимание! С 1 января 2007 года для посещения Мезени и Каменки требуется пропуск пограничной службы ФСБ. Фактически по состоянию на 2007 год пропуска проверялись только в Мезенском аэропорту, тем не менее рекомендую обзавестись такой бумагой. Делается она бесплатно, заявления на оформление пропусков принимаются по факсу, в графе "цель визита" указываем "самодеятельный туризм".
п.г.т. Каменка.
Посёлок городского типа на реке Мезень, находится практически напротив города Мезень, на противоположном берегу реки. Застроен частными домами, а так же двухэтажными деревянными домами квартирного типа. Попадание: на моторной лодке или барже из Мезени (см. подробнее в описании г. Мезень), зимой от Кимжи до Каменки имеется зимник, а также ледовые переправы из Мезени.
Пос. Каменка разросся благодаря процветавшему некогда лесоперерабатывающему заводу. Лес сплавляли по реке и из Лешуконского района, и из республики Коми. Большая часть продукции завода шла на экспорт, в порту постоянно стояли иностранные корабли. В настоящее время завод практически не работает, в следствии чего численность населения посёлка заметно уменьшается. Порт находится в умирающем состоянии, тем не менее если повезёт, он может оказаться весьма полезным для попадания в Ненецкий АО.
Следы деятельности деревообрабатывающего завода заметны повсюду: раньше почти все улицы были вымощены досками, причём не какими-нибудь, а качественными. Фрагменты мощёных досками улиц дошли и до наших дней. В Каменке можно увидеть довольно интересные, хотя уже заржавевшие, промышленные сооружения, предназначавшиеся для разгрузки плотов с брёвнами, отгрузки готовой продукции. Канал, идущий на завод из небольшой бухты, снабжён шлюзом, чтобы уровень воды в нём не зависел от приливов. Набережная реки Мезень, между зданием конторы завода и морским портом, красиво оформлена цепями, прямо как на курортах, жаль, только следить за ней похоже некому. А ещё в Каменке похоже частных моторных лодок больше, чем машин. Не удивительно, ведь к Каменке не приходит ни одна автодорога.
Внимание! Для проезда в Каменку с 1 января 2007 года требуется пропуск пограничной службы ФСБ. По состоянию на 2007 год его нигде не проверяли, но лучше заранее запастись этой бумажкой, тем более это бесплатно.
Ненокса
Попадание. По ж/д ветке. После ст. "деревня Солза" всем проверяют пропуска. Контролеры гражданские. Выходишь, сообщив контролерам. что направляешься в лес. Проходишь в сторону Неноксы пару километров параллельно ж/д по лесу – и дальше спокойно идешь по ж/д полотну до цели.
По автотрассе. Поворот на Неноксу с Онежского тракта грунтовка, не доезжая до урочища Куртяево, можно на попутке. Не охраняется.
Достопримечательности города:
Ж/д ветка до оз. Белое: мотовоз ежедневно, еще 25 км по той же ветке ездят на дрезинах местные жители. Оз. Палозеро, брошенный поселок, красивое место.
По Онежскому тракту (не достроено 30 км после моста через Сюзьму) урочище Куртяево (долина речки Верховки), церковь 17 века, деревянная, минеральные источники (аж 7 штук). Сторож, с которым можно договориться. Место появления НЛО, шаровых молний и др. аномалий. Влево, противоположно церкви, 9 км по просеке от трассы оз. Салозеро, 7 х 4 км, красивые, сухие берега, изба.
Далее по тракту Верховские озера (доезд на лесовозах, частных а/м, берут хорошо, по просеке - озера, сосновый бор, изба. По зимнику 50 км от трассы Солозеро - огромное, с заброшенной церковью (было село), с островами. Полезно брать резиновую лодку, в том числе для путешествия в сторону Пертоминска по Летнему берегу от Неноксы - будут встречаться устья рек и ручьи (р. Сюзьма).
© Юлия(29rus), ????.
Няндома
Город в 342 км от Архангельска. Крупная станция со сменой бригад (юг - Коноша, север - Обозерская). Большой вокзал, автостанция, закрывающаяся на ночь. Наблюдается городской телефон (платность не выяснена). Город не особо интересный, но отсюда можно попасть в старинный Каргополь - дотуда 80 км асфальтированной автодороги. Движение по ней, однако, сильно затруднено: дикий таксизм, у вокзала стоит множество водителей и чуть ли не затаскивают в машины, желая платно везти в Каргополь. На трассе просит практически весь транспорт.
Онега
Город в 263 км к ЮЗ от Архангельска, районный центр; стоит на правом берегу реки Онеги в 7 км от Белого моря. Имеются небольшой морской порт и аэродром. Сейчас Онега – большой центр лесной промышленности. Город весьма велик, по нему ходят автобусы нескольких маршрутов. Исторических достопримечательностей в самом городе мало; природа в окрестностях очень красивая. В центре много магазинов, в том числе попадаются круглосуточные; на улице, ведущей к вокзалу, есть только один продуктовый магазин. О том, как проехать в Онегу со стороны Северодвинска – см. статью об этом городе.
Ж/д вокзал. Привокзальная ул. Тел. (818 39) 2-15-14, 2-16-63. Улица, ведущая к вокзалу, отходит от главной дороги, которая пересекает весь город, недалеко от северодвинского выезда. Зал ожидания открыт все время, в Товарной конторе можно попросить вскипятить воду (берется она в колонке в 100 м от вокзала). Онега – тупиковая станция; отсюда отправляются лишь 600-й поезд на Архангельск (около полуночи) и рабочий поезд до Емцы (отпр. 14.25). Ближайшая узловая станция, где можно пересесть на что-нибудь в сторону Малошуйки – Вонгуда. Дотуда всего 25 км, но билет в “общаке” на 600-м поезде стоит аж 80 руб. (тогда как до Архангельска – 120 руб.). От Онеги до Вонгуды поезд тащится 1,5 часа, как будто это узкоколейка. Лучше до Вонгуды доехать автостопом или, на худой конец, дойти пешком. Касса на онежском вокзале открывается в 22.00; ближе к отправлению поезда сюда приходит городской автобус из центра, в зале ожидания становится многолюдно. В архангельском поезде 2 вагона – плацкартный и общий; билеты в первый раскупаются заранее.
Автостанция. Ул. Рассказова, 20. Тел. кассы (818 39) 2-34-90.
Онежский историко-мемориальный музей. Здесь можно увидеть онежскую вышивку, предметы быта онежских поморов, коллекцию полярного исследователя Кучина, клад 1916 года и др. вещи.
Водлозерский национальный парк (Лесничество). Тел. (818 39) 2-15-06. Здесь можно получить пропуск – Карточку посетителя (она также выдается на всех кордонах лесной службы Парка).
Кий-Остров. Из Онеги летом можно при помощи гидростопа попасть на Кий-Остров. Он находится в 15 км от города, в Онежской губе Белого моря; длина острова 2 км, ширина 500 м, высота гранитных скал до 25 м, высота приливов у берегов острова – до 3 м. В южной части Кий-острова сохранился Крестный монастырь XVII в., основанный Патриархом Никоном (Крестовоздвиженский собор 1657-61 г., Надкладезная церковь Происхождения Честного и Животворящего Креста Господня 1661 г., келии 1753 г., церковь Рождества Богородицы 1689 г. с трапезной и колокольней, деревянная церковь Всех Святых 1661 г., фрагмент деревянной ограды 1855 г. с башней 1871 г., деревянный Настоятельский корпус 1871 г., деревянный Братский корпус 1903 г. и др.) Основные здания обители сооружены из местного гранита и похожи на крепостные сооружения. С советских времен на Кий-острове работает база отдыха. Она открыта с мая по сентябрь, располагает лечебными грязями.
Достопримечательности деревень Онежского района – памятники деревянного зодчества: дер. Верховье – ансамбль деревянных церквей и колокольни XVII-XIX вв., в т.ч. Тихвинская церковь XVIII в.; с. Усть-Кожа – в 3-х км от него находится ансамбль Кожского погоста XVII-XVIII в. с двумя храмами и колокольней; с. Кушерека – храм XVII в.; с. Лямца – церковь XVI в. и чугунный крест XIX в. на постаменте из английских ядер; с. Нижмозеро – церковь XVII в.; с. Макарьино – памятники дер. зодчества XVII-XVIII вв.; с. Пияла – три церкви XVII в. и одна церковь XIX в.; с. Подпорожье – церковь XVIII в.; с. Порог – Грибановские пороги на р. Онеге; с. Пурнема – церковь XVII в., старинный мост и избы XIX в.; Сырьин монастырь XVII в. на реке Онеге; с. Турчасово – церковь XVIII в.; с. Панилово – церковь XVI в.
Северодвинск
(осн. в 1938 г.; нас. 250 т.ж.)
Город на Белом море. Знаменит своим корабельным заводом, на котором изготавливали сами знаете чего, а также плавучую платформу для подъема “Курска”.
Из Архангельска 35 километров оживленной автострады. Автостоп возможен круглосуточно, есть еще автобусы за 22 рубля и маршрутки. Центр расположен на левом берегу залива, но есть еще и остров Ягры, где девятиэтажные дома стоят прямо у самого Белого моря. Природные песчаные дюны образуют здесь пляж, в июне-июле даже бывает купальный сезон при отсутствии северного ветра. Вот как раз проезжая по мосту на этот остров и можно посмотреть “изделия”, стоящие в порту. В сам порт можно попасть только по пропускам, которые выдают только по веским причинам. Местные жители будут пытаться показать вам “секретные дырки”, но! То, что сходит с рук местным жителям, не обязательно будет прощено и Вам! Не раздражайте “органы”, у них и так в этом городе работа нервная.
Краеведческий музей находится в центре, возле детского парка аттракционов. Почему-то выходной в субботу и воскресенье.
В окрестностях Северодвинска есть побережье Белого моря, урочище Куртяево с минеральными источниками и захоронения радиоактивных отходов между дачными массивами и кладбищем (если верить информации самих дачников).
Пообедать можно в столовой автотранспортного предприятия в восточной части города, цены на продукты не отличаются от архангельских и вологодских.
Будучи в Северодвинске, полезно проехать по ж/д на Белое Озеро, она проходит по очень красивой местности, среди озер, холмов и сосновых лесов. В поселке Белое Озеро никаких гопников нет, но следует опасаться злобного местного главу администрации, который, увидев, что вы – неизвестный, в нецензурной форме будет доказывать, что это погранзона, которую необходимо срочно покинуть. Проезд к станции данной ж/д – авт. 3 до Морского проспекта, далее автобусом до ост. “Водогон”.
По морю от города ходит теплоход “Алушта” в Соловецкий (10 раз в год) и Мезень (столько же). В Архангельск следует ехать только по автодороге (не более 40 минут), старт от Вокзальной площади, на г. Онега – от Водогона, но эта трасса на каком-то участке—плохая грунтовка. Маршрутки в Северодвинск отправляются в Архангельске от автовокзала (он находится слева от ж/д вокзала, если стоять спиной к его городскому фасаду). Стоимость проезда – 30 руб., время в пути – менее 1 часа, микроавтобусы отправляются друг за другом по мере наполняемости. Есть еще обычные автобусы, ходящие по расписанию.
Смоленец
Деревня в Лешуконском районе, на берегу реки Мезень. Находится напротив районного центра – села Лешуконское. В отличие от деревень, расположенных вверх по течению реки, Смоленец застроен более современными домами, имеются даже одноэтажные трёхквартирные дома. Сохранилось здание бывшей церкви, сейчас используется не по назначению. Имеется узел связи, магазин работает 3 часа в день, с 12 до 15, богатым ассортиментом не отличается.
Раньше из Смоленца ходил паром до Лешуконского, сохранились даже дорожные указатели. Последние несколько лет, в связи с обмелением реки, переправа находится в десяти километрах от Смоленца, в деревне Березник. Паром ходит по расписанию, в Березник прибывает примерно в 8.30 и 18.30, отправляется соответственно в 9 и 19 часов, по некоторым дням существует третий, дневной рейс. Стопить машины во все направления следует исходя из расписания парома (которое лучше на всякий случай уточнить у местных жителей, вдруг изменения), так как практически весь поток машин идёт из/на паром. Автостоп возможен, подбираемость неплохая, хотя столкнуся с таким явлением: водители машин, едущих недалеко, из заботы об автостопщике предлагают ему дождаться маршрутки, ведь на неё быстрее (стоимость проезда от парома до Мезени – 350 рублей). Соответственно больше вероятность уехать либо утром, либо вечером в дни, когда маршрутка не ходит (она не ежедневная). Дорога на Мезень – хорошая грунтовка, неплохая позиция – за перекрёстком, недалеко от бывшей фермы и бывшей водонапорной башни, можно поймать машины и с парома, и с Смоленца, и с Ценогоры.
При движении на Ценогору, Усть-Кыму и далее в республику Коми не следует доверять указателю, стоящему на том же перекрёстке. На самом деле машины ездят по дороге, проложенной вдоль реки Мезень. Нужно пройти по главной дороге через всю деревню, спустится к реке, дорога, идущая влево (если стоять лицом к реке) – та самая искомая дорога. Поток машин – очень маленький, несколько машин в сутки, опять же привязан по времени к парому. Дорога до Ценогоры – грунтовка низкого качества, проходима как правило только в сухую погоду, имеется несколько очень сложных участков, но если задаться целью – проехать можно, останавливаются практически все машины, даже если на первый взгляд кажется, что в них нет мест. После Ценогоры дорога продолжается до Усть-Кымы, но на участке ПалащельеУсть-Кыма может проехать только трактор, движение крайне редкое, не ежедневное, так что проще пройти эти 15 километров пешком. До 2006 года включительно в Усть-Кыме работала паромная переправа, но в 2007 году из-за нерентабельности она не функционировала, на противоположный берег можно перебраться лишь на моторках. Далее до республики Коми – относительно неплохая грунтовка с приемлимым движением, до Койнаса ежедневно ходит грейдер, сидя на кузове которого можно уехать. Вдоль всей дороги с интервалов 10-15 километров стоят избушки дорожников, в которых можно заночевать. Хозяева домиков – дорожники против этого не возражают, просят лишь быть аккуратней с печкой, и, естественно, соблюдать чистоту. В общем добраться от Смоленца до республики Коми можно, но это займёт несколько дней.
Сольвычегодск.
Основан в XVI веке, на реке Вычегде. Первоначально именовался, как "Соль Вычегодская", благодаря большому количеству минеральных источников. В 18-19 веке почти всю соль отсюда вывезли, однако несколько солёных источников действует до сих пор.
Попадание. Из Котласа ищется дорога на Коряжму (по Проспекту Мира, далее поворот направо перед железнодорожным переездом). По дороге проезжаем пос. Вычегодский. После него в 5 км и будет поворот на Сольвычегодск. Далее по местным дорогам где-то 6 км и далее паром. Можно ехать до Коряжмы и переправиться там, но тогда придётся возращаться где-то 7 км по той стороне Вычегды. Также из Котласа ходит туда автобус по неизвестному расписанию. Паромы отправляются каждые полчаса.
Имейте ввиду: местные жители, услышав слово "Сольвычегодск", могут отправить вас в посёлок Вычегодский, называемый в народе "Новый Сольвычегодск", благодаря одноимённой станции, находящейся там. Знайте, что настоящий Сольвычегодск располагается на другом берегу Вычегды и достигнуть его можно только с помощью парома.
В городе: Если вы приплыли на пароме, то прямо рядом с пристанью находится основная достопримечательность города - дом-музей купцов-Строгановых, располагающийся в церковном здании. Музей открыт с 10 до 17, перерыв с 13 до 14. Выходной, вроде понедельник. В музее можно посмотреть различные коллекции Строгановых, их генеалогическое древо и могильный склеп. Также можно спуститься в каменные мешки, где в XIX веке сидели декабристы. Можно подняться на колокольню, откуда открывается замечательный вид на Сольвычегодск и окрестности. Позвонить в колокол стоит 5 рублей.
Помимо музея есть ещё храм около пруда (очень красивый), и несколько минеральных источников. Самый большой из них находиться как раз рядом с храмом и вокруг него сооружена часовенка. Вода солёная, но очень холодная (пить не советую). На пути к храму от пристани находится недорогая столовая (уленина), можно поесть за 10-15 рублей.
Соловки
Кемь
Название города имеет занятное происхождение: когда Пётр I хотел избавиться от недругов, он повелевал отправить их к такой-то матери (к Е.М.ъ), аббревиатура стала названием города.
Довольно небольшой провинциальный город, крупный ж/д узел, принимающий множество дальних поездов с севера (Мурманск) и юга, а также порождающий порядка пяти собак ежедневно (в Лоухи, Маленьгу и Идель).
Имеется двухэтажный вокзал, закрывающийся снаружи на замок (!) с 22 до 6, с круглосуточными кассами (на 2-м этаже, но с запланированными перерывами), кассой, работающей до 18-00 (1-й этаж), камерами хранения, бесплатными туалетами, отделением милиции и блоками сидений с ручками.
Летом населён преимущественно туристами, бомжей мало, но присутствуют целые семейства голодных четвероногих (кошки, собаки) и растения в кадках (!). Ночёвка на вокзале вполне реальна, если у вас имеется пенка, и вы появитесь до 22 часов.
Центр города застроен неинтересными 5-6 этажными кирпичными домами, есть маленькая забитая будочка с надписью "милиция-polis",
многочисленные пригороды деревянные. По дороге на Рабочеостровск (12 км) от вокзала до выездной таблички "Кемь" около 6 км! Симпатичный действующий деревянный Успенский собор находится на берегу реки Кемь (на авт. 3 до подвесного металлического моста /a la Крымский мост/ и ул. Советская), возможность вписки в нём не изучена. Наблюдается обилие продуктовых, в т.ч. круглосуточных, магазинов.
В городе 3 автобусных маршрута с кондукторами: 1 (Депо-Порт), 3 (6 км - Советская), 4 (Кемь-20 км). Проезд стоит 6 или 6-50, в зависимости от расстояния. Бесплатный проезд возможен, но при отсутствии больших рюкзаков (кондукторы любят брать деньги и за багаж!).
Расписание авт. 1 (до Рабочеостровска):
Льготный (6-50 руб.). Вокзал: 6-20
Депо: 7-45, 9-15, 11-45, 15-50, 17-00, 18-30, 20-15 (без льгот)
Порт: 7-00, 8-30, 10-00, 12-30, 16-15, 17-45, 21-00 (без льгот)
Коммерческий (7-50 руб.).
Депо: 6-45 (раб.), 10-45, 12-15, 13-45
Порт: 7-30 (раб.), 11-30, 13-00, 14-30
Также можно передвигаться стопом... или пешком!
Рабочеостровск
Маленький городок в устье реки Кемь, характерный огромным лесозаводом с большими блоками досок и тем, что на Соловки отправляются обычно именно отсюда.
От остановки автобуса до порта метров 300. Мелкие катера ходят от прогнившего бревенчатого причала, рядом - новый бетонный (а также гостиница и бар), к которому швартуются "Василий Косяков", "Святитель Николай", "Савватий", "Нерха", "Печак" и прочие относительно крупные суда (все требуют по 250 руб.). За пользование причалом с не-соловчан собирают по 50 руб., отмахаться языком непросто.
Рядом с портом находится подворье Соловецкого монастыря - деревянная церковь, 3 крыши которой покрыты кровельной жестью (2-х видов) и лемехом. Там живёт отец Антоний и несколько послушников. Вписаться несложно, если вы едете работать в монастырь и есть места (если нет - спите на полу). Пищу можно приготовить в трапезной.
Адрес: 186601, Респ. Карелия, г. Кемь, Рабочеостровск, ул. Портовая, д. 8. Тел. (81458) 3-53-68.
Острова
Группа островов (Б.Соловецкий, Анзер, Бол. и Мал. Заяцкие, Муксалма, ряд малых островков), населенных, в основном, комарами. Помимо комаров, там живут люди (примерно 1000 человек жителей и 15 милиционеров на Большом Соловецком) и олени (ок. 200 на Анзере). Имеют статус заповедника – все острова, кроме Большого, закрыты даже для местных жителей, на Большом есть ряд ограничений (например, запрещалось ходить в лес после 7 или 9 вечера; контролировалось теми же комарами). Hа острове два основных поселения; есть больница, почта.
Достопримечательности: Соловецкий Кремль (внутри – монастырь, гостиница, она же сторожка, и еще несколько мирских очагов, в их числе музей и корпус-обитель стройотряда физфака МГУ), архитектурный памятник (не моложе 18 века) – Баня, любопытным свойством которой является то, что она еще работает: женский банный день – пятница, мужской – суббота. Стоит сходить на дамбу, заодно проверите свою комароустойчивость. Hесмотря на то, что на острове почти построен коммунизм (из-за невыплаты зарплаты товарно-денежные отношения выродились в товарно-безналичные), число продуктовых магазинов стремительно растет; цены в них на 20-50 процентов выше московских. А молоко и картошка у местных жителей – дешевы. Hа острове добывают агар, посему в аптеке (второй этаж больницы) иногда можно купить агаровый пластырь – ценное заживляющее (напр., ожоги) средство.
На Большой Муксалме есть большой полуразрушенный дом и несколько людей, занимающихся сельским хозяйством. На Малой - человек двенадцать мужиков, собирающих агар.
На Анзере есть много всего интересного, но подробно об этом см. ниже.
Большой остров преимущественно является лесом (теоретически, чтобы срубить в нем веник в баню, местный житель должен взять разрешение в лесничестве), Анзер – лесом, переходящим в тундру. Вы можете проникнуть всюду почти беспрепятственно (см. также ниже), однако в случае отлова (маловероятного, но возможного, особенно на Анзере) вас ожидает штраф (напр., за установку палатки на Большом острове – то ли 1, то ли 1,5 мин. з/п). Hа Заяцкие острова Вас может не пустить сторож, однако всюду на Соловках (быть может, за исключением милиции) действует “личный фактор”.
Убедительная просьба: не безобразьте! Hапример, разводите костры только на старых кострищах и обязательно тушите потом (вообще-то разводить костры на Соловках категорически запрещено – торфяные почвы); в сухую погоду—только на берегу моря/на глинистой почве. В жару были пожары, и, если Вам оторвут голову, то, к сожалению, правильно сделают.
Попадание. Перед путешествием рекомендуется беглый взгляд на карту. Хорошо иметь палатку и немного денег.
  • Самый мудрый способ: из Кеми, точнее, из Рабочеостровска, на одном из монастырских катеров. Расписанием они не обременены, ходят по мере прибытия туристско-паломнических групп. Поинтересуйтесь заранее в столичных турагентствах об их планах. Если же вы оказались в Кеми неожиданно для самих себя, езжайте в Рабочеостровск (от кемского железячного вокзала туда ходит автобус), найдите там развалившуюся причалоподобную конструкцию напротив склада деревообрабатывающего комбината и ждите: раз в три дня оттуда точно что-нибудь плавает на Соловки. Паломников возит быстроходный “Святитель Николай”, туристов-атеистов - калошеобразныйСавватий”, в прошлом “Альтаир”. Прикинуться членом тургруппы, дабы проехать бесплатно, проблематично: руководители редко сбиваются со счета. С неучтенных пассажиров экипаж требует мзду (100-200 р.), но после продолжительной беседы могут отвезти и бесплатно.
  • С морвокзала Архангельска на рейсовом теплоходе (навигация – с мая по октябрь).
  • Из Северодвинска на грузовом или научно-исследовательском судне, кои совершают нерегулярные и беспорядочные рейсы в летние месяцы. Издалека ехать в Северодвинск нет смысла, но если вы оказались или живете в Архангельске, попытайте счастья.
  • В 2001 г. на Соловках достроили аэродром, теперь самые пафосные туристы летают туда на самолетах из архангельского аэропорта “Васьково”. Проезд дорог, авиастоп маловероятен.
Договариваться лучше наедине с капитаном и при наличии достаточного и не переизбыточного количества народу (для малых катеров 10-15 человек, для больших до 50). Я думаю, что между катерщиками существует некий договор, поэтому при свидетелях сильно снижать цену вероятно не станут. Достаточное количество народу собирается редко, поэтому оказии бывают 1, максимум 2 раза в день, и при отсутствии денег можно проторчать несколько дней. На “Святителе Николае” проехать бесплатно можно, если вы собираетесь работать в монастыре более недели, и у вас действительно нет денег, но капитан брать вас вовсе не обязан. Путь до островов около 50 км, занимает 2,5-3,5 часа.
Уплытие. Относительно убытия с Соловков в Архангельск. Теплоход "Алушта" уходит на Соловецкие острова каждую пятницу из Северодвинска в 17.00 и прибывает на Соловки в субботу в 08.00 утра. С Соловков теплоход уходит в воскресенье в 18.00 с Тамариного причала и прибывает в Северодвинск в 06.00 утра в понедельник. Стоимость билета 900 рублей в один конец. Но уходит и приходит теплоход от причала закрытого судостроительного завода, чтобы выйти с его территории, необходимо заранее заказать пропуск, поэтому попытки вписаться на "Алушту" непосредственно на Соловках затруднены. С Соловков до Архангельска ходит теплоход "Владимир Буйницкий" (расписание такое же как у "Алушты", но приходит к Красной пристани, у Морского музея – почти в центр города), но делает он это не всегда регулярно, иногда по заказам каких-то фирм и т. д. При наличии мест за деньги впишут легко (еще бы, все-таки 900 руб.), бесплатно – не уверен. Вообще, находясь на Соловках, подходите к Тамариному причалу (он есть на всех картах, да и у местных можно спросить) и узнавайте всю оперативную информацию на месте. А если есть 900 руб. – не пожалейте их, пройти по Белому морю и Двине на теплоходе – это классно, на мой взгляд оно того стоит.
Уплытие на материк, даже на монастырском катере, даже если вы работали в монастыре, обычно является платным. Упросить капитана может оказаться проблематично, так как существует универсальная отмазка “Без благословения нельзя”. Если вы все же работали в монастыре, уговорите наиболее понравившегося вам монаха проехать бесплатно. Если у вас на самом деле с деньгами не густо – вам не откажут.
Внутренние пути сообщения. Автостоп на о-вах невозможен из-за отсутствия на Б.Сол. транспорта, а на остальных – дорог.
Частники-лодковладельцы возят по островам за большие деньги. Наиболее мудрый вариант – присоединиться к одной из цивильных тургрупп и ездить по архипелагу с ними (расписания экскурсий вывешены в холлах гостиниц). Т.о. вас безвозмездно провезут и проэкскурсируют. Меняйте группы почаще: на Заяцкий – с одной, на дамбу – с другой, тогда и посмотрите все (за 4 дня, кои группы пребывают на Соловках, осмотреть все невозможно), и руководитель нервничать не будет. Если же он все-таки усомнится в вашей порядочности, подарите ему букетик полевых цветов. Выезд: Либо все с теми же цивильными туристами, либо, при желании совершить круиз по Белому морю, можно вписаться в одно из крупных судов, стоящих на Татьянином причале.
Муксалма соединена с Большим Соловецким дамбой, существует также пересыхающий брод (иногда надо идти по пояс в воде) с Большой Муксалмы на Малую.
На остальные острова – договаривайтесь с лодковладельцами/капитанами.
С Анзера возят лес, с/на Муксалму – сено и технику всякую, на Зайцев – туристов. Хотите уплыть на Анзер – походите по поселку, сходите на Реболду.
На Большом острове есть лодочная станция, где можно взять напрокат лодку и пройти по многочисленным озерам острова, соединенным в древние времена каналами.
Большой Соловецкий остров
Средоточие цивилизации на Соловках. Здесь находятся гостиницы, магазины, аптека и завод по добыче агар-агара и переработке морской капусты. На небольшом участке суши, отделяющем залив от Святого озера (вода ежегодно освящается) стоит монастырь, во всех постройках которого в лагерные годы жили заключенные.
Катера и корабли, в зависимости от размеров, швартуются в разных местах. Обычно (кроме очень крупных из Архангельска), это бухта Благополучия напротив кремля. Соловецкий кремль формально весь принадлежит музею, монастырь действует пока на непонятных правах (мне говорили, что монахи всего лишь арендуют занятую ими часть) и занимает северную часть кремля. Почти вся кровля всех храмов, стен и башен (кроме колокольни) обновлена, и монастырь выглядит гораздо лучше, чем на 500-рублевой банкноте.
Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1429 г. прп. Савватием и Германом, высадившимися на Болол. о-в в районе нынешнего Савватьевского скита. М-рь был не только оплотом православия в северных землях, но и мощной крепостью, не раз отражавшей удары шведских и английских эскадр. В начале XX в. обитель была одной из самых богатых в России, в частности, здесь действовали биостанция и одна из первых электростанций в России (ее развалины можно увидеть около шлюза). В 1920 г. м-рь был закрыт, а в 1923 г. здесь начал действовать Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). В 1939 г., перед Второй Мировой Войной, лагерь был расформирован, и на его месте была создана Школа Юнг. В 1992 г. на Соловки были возвращены мощи святых основателей обители.
Адрес м-ря: Россия, 164409, Архангельская обл., о. Большой Соловецкий, Спасо-Преображенский Соловецкий м-рь, тел: 2-40; 2-98 (зимой телефонной связи нет). Настоятель: Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II (к нему по организационным вопросам обращаться, судя по всему, малоэффективно). Наместник: архимандрит Иосиф (Братищев).
Московское подворье: Церковь великомученика Георгия Победоносца в Ендове. Адрес: Россия, 113035, Москва, ул. Садовническая, 6 (м. “Новокузнецкая”). Тел.: (095) 231-5644, 231-5719. Настоятель: игумен Мефодий (Морозов).
Центральный комплекс кремля внешне отреставрирован (кроме колокольни), внутри же работы очень много. Многие хозяйственные здания находятся в полуразрушенном состоянии, нетронутые, вероятно, со времен СЛОНа.
По воле Бога и лагерных властей случилось так, что святейшие места на Соловках стали самыми жуткими узилищами для диссидентов. Церковь Вознесения на Секирной горе, служившая некогда маяком, была превращена в холодный карцер. Уже замерзших и еще живых заключенных спускали с горы по крутой обледенелой лестнице, построенной монахами для того, чтобы путь к святому месту не казался таким легким. В 1992 г. властями были выделены деньги на извлечение человеческих останков из склонов горы, однако выяснилось, что эти самые останки покрывают гору равномерным толстым слоем, поэтому ограничились поклонным крестом. Добраться до Секирки можно пешком (7 км) или проплыв до Исаково по озерам, соединенным в незапамятные времена каналами.
Житие. Вписка на подворье монастыря вполне реальна, если Ваш вид хоть более-менее цивилен. Койко-местом обеспечат и сменой белья тоже. Если едете работать, то на монастырском катере Вас отвезут за 200 руб., а на "Косякове" – 250.
В монастыре предоставляют жилье и питание, но требуют участия в работах и богослужениях, это условие обязательное. При приезде нужно получить благословение, обычно отправляют к ответственному за поселение Отцу Севастьяну; если ваша цель – просто осмотр достопримечательностей, скорее всего вас попросят найти ночлег у местных жителей. К сожалению, у трудников (так называют людей, временно работающих в монастыре), свободного времени крайне мало. Утром с 6 до 8 служба, присутствие трудников обязательно (так написано в правилах, но реально не кто за этим не следит, хотя постоянные прогулы – это явное неуважение). В 8 утра завтрак, трапезная (столовая) находится в небольшом домике на первом этаже, на втором комната трудяг, у монахов и послушников своя трапезная.
С 8 и до 12 часов рабочее время, послушание назначает обычно Отец Герасим, весьма молодой монах, или Отец Зосима.
Послушания могут быть как несложные, так и изнурительные, так что будьте готовы. При хорошей работе с вашей стороны, особенно получив похвалу от Отцов, можно рассчитывать на экскурсию на Анзер. Летом весьма часты организованные группы паломников, и вполне реально попросить благословение у отца давшего вам послушание (или у наиболее благосклонного к вам) на такую экскурсию. Полезно также спросить, везут ли монахам на Анзер тяжелые коробки, и если да, то предложить услуги грузчиков. Если вы не можете себе позволить работу во славу Божию, и у вас нет денег платить за ночлег, можно найти место для палатки или спальника в некоторых башнях. Там есть весьма укромные сухие места с деревянными полами. Вообще, в кремле масса пустых помещений, все они должны принадлежать музею, или реставраторам. Монахи же вряд ли посодействуют в этом, они хозяева весьма небольшой части. А вот оставить тяжелые рюкзаки у монаха-вахтера вполне можно. Монастырь формально закрывается в 23.00, формально потому что 1) некоторые ворота просто невозможно закрыть, 2) вход на стены и башни возможен с внешней стороны (есть вход у маленькой башни со стороны Святого озера), а выходов несколько, непосредственно на территорию. Да и то, что хозяин тут музей, играет роль.
Ночлег у местных стоит от 60 руб./сутки за койку. В "Лесхозе" – 50 руб./сутки, но тут подробностей не знаю, говорят, что ночевка чуть ли не в спортзале. Вообще местные люди (большинство из них местными стало 10-20 лет назад) довольно милые и к пришлым настроены дружелюбно. Несколько осложняет общение с ними то, что среди них немало алкоголиков, причем обоего пола. Но, что удивительно, даже те, кто живет в квартирах, стараются двери, уходя, не запирать, у нас, говорят, воровства нет. Вот это приятно!
Пропитание. Поселок изобилует магазинами, цены московские и выше. Дешевы только агар-агаровый мармелад и консервы из морской капусты, производимые на острове. Недороги также молоко и картошка у местных жителей, однократно бесплатен хлеб в монастырской пекарне. Рыбная ловля и охота запрещены, морская капуста, развешанная на колючей проволоке по всему острову, съедобна только для коров!
Другие острова
Анзер. Самый святой и самый заповедный о-в. Здесь находились самые строгие скиты, основанные пустынниками. Со временем основанный в начале XVII в. Троицкий скит превратился в центр паломничества с обширным хозяйством, привлекавшим наемный труд и совершавшим торговые сделки.
Поэтому в начале XIX в. в 4-х км от Троицкого скита, на горе Голгофа бывшим духовником Петра I монахом Иисусом был основан Голгофо-Распятьевский скит. В лагерные времена в Распятьевской церкви находился лазарет для беременных женщин и больных заключенных, откуда ни те, ни другие не возвращались. Церковь – единственная на архипелаге, где сохранились фрагменты фресок. Сейчас оба скита в жутком состоянии, денег на реставрацию и даже консервацию нет.
На Анзере обитает две сотни оленей, за к-рыми присматривает лесник. Он живет в избушке около Троицкого скита, если вы жаждете просветления и хотите остаться на острове, попробуйте к нему вписаться.
Большая Муксалма. Соединена дамбой (XIX в.) с Болол. о-вом. В монастырские времена здесь находился скотный двор, т.к. любым существам женского пола было запрещено находиться на святой земле Болол. о-ва, в лагерные—свиноферма и пушное хоз-во. Сейчас здесь эпизодически живут ловцы морской капусты. В большом каменном бараке недалеко от дамбы с 30-х гг. сохранились решетки на окнах, штыри для нар в стенах и двери с окошками.
Большой Заяцкий. На этом о-ве находятся наиболее хорошо сохранившиеся т.н. “лабиринты”, построенные некими разумными существами эпохи неолита. Эти сооружения представляют собой ряды камней, спиралеобразно расходящиеся от центрального кургана-захоронения. Каким образом ничем не закрепленные на земле камни пролежали в таком положении несколько тысяч лет и почему в ровных канавках между ними не растет трава – неизвестно.
Вторая достопримечательность – деревянная церковь Андрея Первозванного, где в 1702 г. Петром I был освящен первый Андреевский стяг.

Полезные адреса

Отдел краеведения и туризма облЦДО
т (8182) 43–36–83
163061, Архангельск, наб. Сев. Двины, 73

Архангельская ЭТБ
т (8182) 43–61–84
163061, Архангельск, ул. Попова, 43

Вельская райСЮТур
т (81836) 2–25–57 (д)
165100, Вельск, ул. Гагарина, д. 37, кв. 12

Вилегодская райСЮТур
т 3–11–32
165680, Вилегодский р–н, п. Ильинско–Подомское, ул. Виноградова, 11

Котласский ДЮТК
т (81837) 4–09–10
165400, Котлас, пр. Мира, 27А

Отдел краеведения и туризма райЦДО
т (81832) 2–16–63
164260, Плесецк, ул. Ленина, 26, а/я 12

Архангельский ДДТ (отдел туризма и краеведения)
т (8182) 43–36–83
163061, Архангельск, ул. Набережная, 73

Северодвинский ДДТ (отдел туризма и краеведения)
т (81842) 6–17–05
164500, Северодвинск, ул. Тургенева, 12

Устьянский ДДТ
т 5–45–82
165230, Устьянский р–н, с. Шангалы, ул. Бережная

Турбаза Устьянского ДДТ
т 5–44–69
165230, Устьянский р–н, с. Шангалы, ул. Советская, 12

Северодвинский ЦДЮТур
т (81842) 6–65–55
1640508, Северодвинск, ул. Труда, 56

Архангельская областная поисково-спасательная служба
163002 г.Архангельск,пр.Московский, 17 код (8182) факс 43-94-48, од.44-14-69

Пинежский государственный природный заповедник
164610, Архангельская обл., Пинежский р-н, п.Пинега, ул.Первомайская, 123-а

Кенозерский национальный парк
163061, г.Архангельск, пр.Троицкий, 49, к.121.
E-mail: root@kenozero.nordlink.ru

Ресурсы сети

Архангельская область - официальный сайт администрации области
Туристический информационный центр Архангельской области
Экологический сайт Архангельской области
Архангельская область на сайте КТМЗ
Официальная информация на сайте "Мой Город"
Архангельская область в свободной интернет-энциклопедии "Википедия"
Расписания транспорта от "Клуба Транспортных Путешественников"
Виртуальная экскурсия по Архангельску
Архангельск - Администрация города
Архангельск.ru
Городской информационно-развлекательный портал "Будням.net"
Информационный портал "Мой Архангельск"
Соловки - Виртуальное осоловение
Официальный сайт Соловецкого монастыря
Официальный сайт Соловецкого музея-заповедника
Вельск - Городской информационный портал
Вельск - Городской сайт
Фотогалерея города Вельска
Каргополь - Официальный сайт города
Коряжма - Администрация города
Информационный портал "Коряжма Online"
Котлас - Городской молодёжный интернет-портал
Котлас - Городской сайт
Информационное агентство "Котлас"
Котлас - Официальный сайт города
Сайт города Новодвинск
Няндома - Городской сайт
Онега - Официальный сайт города и района
Онега - Городской информационный портал
Городской сайт "Онега Online"
Северодвинск - Администрация города
Северодвинск - Городской сайт
Информационно-развлекательный портал "Severodvinska.net"
Сайт мезенского путешественника Федора Сафонова

Пользовательские комментарии

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Dina
14-01-2009 02:10
Цитата: "в 2003 г. зимник Карпогоры – Архангельск превратился в круглогодичную дорогу. Строительство же ее, по словам местных, началось еще до БАМа."
На самом деле: никогда эта дорога не была круглогодичной!!! Между посёлками Светлый и Сия летом, даже в сухую погоду не проехать - болото!!
berezkarik
27-02-2009 20:59
Кимжа. На февраль 2009г - Одигитриевская церковь разобрана (стоят только нижние 18-20 венцов). Идет раставрация, но сколько она продлится - неизвестно.

поселок Пинега (по трассе Архангельск-Мезень) также достоен посещения. Раньше город был довольно большой и богатый - был частный судостроительный завод, несколько пароходов, деревянные шлюзы на канала из р.Пинеги в Кулой были разобраны в 80-е гг 20в. Сохранилось несколько каменных купеческих домов на главной улице - т.н. «Володинский квартал». В основном, застройка деревянная. Поселок вытянут вдоль шоссе. Основные "туристические" объекты - памятник Ленину, клуб с дискотекой по пт., пара кафе и магазины (до 23:00) расположены на одной улице. Действует музей, хороший. Комплекс из двух храмов и колокольни - гордость Пинеги - был взорван в 30-е гг. Местный батюшка мечтает о восстановлении собора, но, кажется это будет ещё очень нескоро.
Немного не доезжая до Пинеги - отворот на Красногорский монастырь. В наст. время - руина, довольно живописная.
Vladislav K.
21-05-2009 13:01
Анечка прислала следующий комментарий по состоянию на 2004 г.

Дополнение к статье Соловки.

Местное население сдает койки (100 р. с человека, можно найти дешевле, воровства нет, но полотенца и др. вещи на ночь на улице сушиться лучше не оставлять (по рекомендациям этого самого местного населения). Постельного белья у койковладельцев может и не быть. При нас поселиться можно было в палатке на Б. Соловецком острове(в ближайшем леске налево от Монастыря, если стоять к нему лицом). Большая студенческая экспедиция из Питера (художники) жила в старых сараях (вверх от пристани до почты и налево.

Вверх