На главную  
О проекте FAQ Регионы РФ Страны мира Автодороги Железные дороги Вольный календарь Для авторов Книги Ссылки Форум Обратная связь
 
Внимание! Это старая версия сайта, ее поддержка и обслуживание более не производятся. В настоящее время идет перенос материалов на новый сайт по адресу http://free-travels.ru
 

Чеченская республика

Содержание
Общее
Железнодорожное сообщение
Грозный
Аргунское ущелье
Ведено
Веденский район
Гудермес
Шаройский район
Шелковской район
Статьи
Иванов Александр, Акимова Екатерина, Глазунова Ольга, Кошелев Алексей, Новиков Сергей, Русакович Артём. Чечня. Общее. 2003-2007.
Новиков Сергей. Грозный. 09.2007.
Новиков Сергей. Аргунское ущелье. 08-09.2007.
Русакович Артём. Ведено. 2007.
Новиков Сергей, Иванов Александр, Иванова Екатерина. Веденский район. 08.2008.
Новиков Сергей, Русакович Артём. Гудермес. лето 2007.
Иванов Александр, Иванова Екатерина, Буртина Елена, Новиков Сергей. Шаройский район. 2007-2008.
Новиков Сергей. Шелковской район. 09.2007.
Ресурсы сети
Комментарии


Чечня — самая известная республика в РФ. Посетителей у нее немного. Почему, сами знаете.
В августе 2003 года Чечня впервые после Игоря Фатеева была посещена путешественниками. Иванов Александр и Акимова Екатерина, через неделю Глазунова Ольга, и еще через неделю Кошелев Алексей. Мы побывали в разных районах, в разное время суток.
Старые номера "20 rus", теперь заменены на новые: "95 rus".
Перемещение по дорогам Чечни надо планировать в светлое время. Ночью основное движение прекращается. Комендантский час неофициален и наступает вместе с темнотой. Въезд и выезд из республики через блокпосты возможен тоже только в светлое время.
Трасса Баку — Ростов проходит через самые крупные города (Гудермес, Грозный), является самой главной и "безопасной" дорогой республики. Движение оживленное. Большое количество маршруток на Грозный и Гудермес (Грозный — Хасавюрт 60 руб., двигаются быстро и на постах почти не досматриваются), много частного и государственного транспорта. Дорога неплохая, изобилует блокпостами.
Перемещение по равнинной Чечне вполне безопасно. Блокпостов становится все меньше и меньше, а БТРы на трассе Ростов-Баку почти не встречаются. Есть заправки «Роснефти», множество придорожных сервисов, ресторанов и магазинов. Автостоп нормальный, местные жители останавливаются и подвозят хорошо. Сотовая связь летом 2007 года была представлена только «Мегафоном», однако другие операторы также собираются придти в республику.
Подозрительности милиции не превышает разумные пределы. Частные автомобили, въезжающие и выезжающие из Чечни, подвергаются проверке багажника, но у пассажиров паспорт даже не спрашивают. Милиционеры помогают автостопщикам поймать попутку, обычно даже не интересуясь их документами.
В то же время посещение южных, горных районов Чечни пока не рекомендуется. Обстановка там достаточно нервозная, и правоохранительные органы проявляют повышенное внимание к чужакам. Пасть от руки террористов маловероятно, но задержание и допрос сотрудниками ФСБ гарантирован.
Внимание ! Предупреждение! Уже около 15 лет Чечня является самым беспокойным регионом РФ. Ездить сюда без особой надобности НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Если уж поехали, держите при себе паспорт и другие документы, которые вам пригодятся в случае задержания милицией или военными.
Железнодорожное сообщение
С 9 ноября 2002 года после 3-летнего перерыва из Грозного в Москву (на Павелецкий вокзал) отправился первый пассажирский состав. Пока он будет курсировать раз в 6 дней. Стоимость билета в плацкартный вагон - 500 руб. С 15 ноября открылось и регулярное (очевидно, и более частое, чем пассажирское) движение грузовых поездов через Чечню.
Сквозное движение по железной дороге открыто на участках Моздок-Червлённая-Узловая-Грозный (165 км), Червлённая-Узловая-Кизляр (82 км), Гудермес-Грозный (50 км), Грозный-Алды (15 км) и Червлённая-Узловая-Хасавюрт (80 км). Любой состав в Чечне будет сопровождать спецпоезд железнодорожных войск РФ.
Грозный
Столица и крупнейший населённый пункт Чеченской Республики - пожалуй, самого известного из всех почти восьмидесяти субъектов РФ. Для путешественника - город-ключ к Чечне, практически ко всем её районам.
1. Общие сведения.
Основан в 1818 г. при кавказском наместнике генерале А.П. Ермолове как крепость Грозная Сунженской военной линии. С окончанием Кавказской войны крепость утратила своё значение и в 1870 г. приобрела статус города.
К концу 1980-х годов население Грозного выросло до 400 тыс. человек, на Северном Кавказе по этому показателю он уступал только Ростову-на-Дону и Краснодару.
...В первые несколько лет 21-го века, чудом выживший после двух войн с авианалётами и бомбёжками, Грозный выглядел как город-мученик; город, совсем недавно вышедший из комы. На счастье, к настоящему времени (конец 2007 года) главный город Чечни выздоровел настолько, что такой быстроты не ожидали даже местные жители. «Думали, ещё лет десять будем в этих развалинах жить», - говорили автору пережившие войну супруги-чеченцы, показывая с мобильника фотографию руин, которыми совсем недавно была их отстроенная пятиэтажка у дороги на аэропорт.
Действительно, выздоровление всё заметнее: уродливые развалины день за днём превращаются в обыкновенные дома, новостройки уже никто не воспринимает как диковину, а профессия строителя стала самой востребованной не только в Грозном, но и во всей республике.
Возрождаясь к обычной, мирной жизни, во внешнем облике Грозный всё больше приобретает вид... образцового советского города. Только сейчас вместо деревянных оконных рам здесь почти повсеместно вставляют пластиковые стеклопакеты, а статуи Ленина и героев гражданской войны сменились совсем другими памятниками. Меняется и застройка: во многих кварталах предпочитают сносить, а не отстраивать убитые временем и боями «хрущёвки», возводя на их месте дома не ниже девяти этажей. И в этом послевоенный Грозный повторяет судьбу Сталинграда, Минска, Дрездена - они тоже не могли не стать другими, когда их отстраивали после войны.
В 2007-2008 годах президент Чечни Рамзан Кадыров объявил программу «Грозный без следов войны». Хочется верить, что года через полтора - два город снова станет одним из красивейших на Северном Кавказе. Во всяком случае, он очень старается.
2. Безопасность.
Сейчас посещение Грозного вполне безопасно. Никакой враждебности со стороны местного населения, милиции или военных не замечено, уличной преступности практически нет. Город сам по себе выглядит настолько мирно, что обычному человеку можно гулять по нему в любое время суток, причём без охраны.
3. Как добраться
...из столицы.
Вариант первый - прилететь в аэропорт «Грозный» (бывший «Северный», бывший «Шейх Мансур»), крупнейший на Северном Кавказе. Первый за много лет гражданский самолёт совершил здесь посадку 5 октября 2006 г. - на 30-летие Р.Кадырова, тогда ещё премьера Чечни, - а регулярные пассажирские рейсы наладили 8 марта следующего года.
Сейчас из Москвы (главным образом из «Внукова») на Грозный летают многие российские компании - и большие («Аэрофлот-Дон»), и поменьше (вроде «Центр-Авиа», «Дагестанских авиалиний» или чеченской «Вайнах-авиа»). Билет эконом-класса в один конец (~2000 км; 2,5 часа лёту) стоит от 3,000 руб.
В качестве второго варианта - дешевле, но гораздо медленнее - подойдут большие частные автобусы, возящие чеченских «челноков» на крупные рынки Москвы. Отправляются они не ежедневно. Как удалось узнать у самих водителей, один из таких бусов отходит по вторникам с «Лужников» в 14:00 и через сутки с небольшим (~30 часов) выгружает пассажиров у грозненского рынка «Сабита», что около Дома Печати в центре города. Цена проезда - 2,000 руб. (Обратно в Москву: отпр. от «Сабиты» с 12:00 до 14:00 каждую субботу, приб. - в воскресенье от 17:00 до 19:00 соответственно.)
После Грозного некоторые автобусы могут поехать дальше - например, в города Аргун и Гудермес. Часто водители имеют визитки с номером своего мобильного, по которому можно справиться о наличии мест и изменениях в расписании.
Самый дешёвый и самый медленный вариант с общественным транспортом - поезд №382, который идёт через Воронеж, Ростов-на-Дону и Гудермес. Отправляется он с Казанского вокзала (метро «Комсомольская») в 14:37 по нечётным дням и, потратив на дорогу почти 43 часа, прибывает на вокзал Грозного в 09:07. (Обратно: отпр. 15:30, приб. 09:53.) Плацкарт стоит 1,200 руб., купе - от 3,200 до 3,800, СВ - 6,400.
Относительно удобно можно добраться на перекладных. Сначала ежедневным поездом №86 Москва-Казанская - Махачкала (отпр. 15:45) до дагестанского города Кизляр (приб. через день около 04:00), потом пешком до автостанции у центрального рынка, а оттуда - автобусами или маршрутками до самого Грозного. (Расписание последних см. в статье о Кизляре.) От Кизляра до Грозного по дороге вдоль Терека - около 120 км.
...из городов Юга России.
Множество автобусов, маршруток, а иногда и такси на Грозный есть в крупных городах - Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Майкопе, Минводах, Назрани, Нальчике, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Саратове, Ставрополе, Черкесске и Элисте. Расписание, время в пути и стоимость билетов изучены пока только на некоторых направлениях, а о склонности подбирать автостопщиков пока ничего определённого сказать нельзя.
В Астрахани (650 км) грозненский автобус был замечен на площади перед железнодорожным вокзалом. Отправляется три раза в неделю - по понедельникам, четвергам и субботам в 17:00, прибытие около 05:00 на Новый автовокзал в юго-западной части Грозного; стоимость проезда 500 руб.
Поезд №302 Астрахань - Грозный (через Кизляр) ходит по чётным дням, отправление в 22:55, в Кизляре - в 07:15, прибытие в 12:37. (Обратно: по нечётным, отпр. 16:24, в Кизляре в 00:08, приб. 09:40.)
Из Ростова-на-Дону (805 км) есть как автобусы, так и поезд местного, ростовского формирования.
Из Минвод (330 км) есть один ежедневный поезд. Отправляется в три часа ночи, делает промежуточные остановки в Прохладном, Моздоке и Гудермесе и прибывает в Грозный в полдвенадцатого дня. (Обратно: отпр. 12:33, приб. 21:38.) Наверняка есть грозненские маршрутки от местного международного аэропорта.
Из Махачкалы (170 км) помимо автобусов в главный город Чечни бегают маршрутки и такси.
Из Назрани (~85 км) ежедневно бывают автобусы, маршрутки, такси и попутки. От автовокзала первый и единственный (?) автобус отправляется в 11:00; в пути - два часа, билет 75 руб. Ещё два «ПАЗика» отходят от ж/д вокзала - в 8:20 и 9:00, время в пути и стоимость билета - те же. По непроверенной информации, маршрутки на чеченскую столицу кучкуются у Центральной городской больницы Назрани; они идут быстрее, но стоят чуть дороже (80 руб.). Назрановские автобусы и маршрутки приходят на Новый автовокзал в юго-западной части Грозного, обратно уезжают до 17:00. Место в такси стоит 150 руб.
Из Пятигорска (чуть больше 300 км) ходят две маршрутки и автобус. Проезд 300 руб., ехать четыре часа, прибытие в Грозный на Новый автовокзал (между микрорайоном Черноречье и площадью Минутка).
Из дагестанского Хасавюрта (80 км) через Гудермес и Аргун курсирует грозненский состав из плацкартных вагонов: 15:15 - 18:25 (обратно: отпр. 6:26, приб. 9:45). Гораздо быстрее доезжают автобусы, маршрутки и попутки, идущие как из самого Хасавюрта, так и из дагестанского райцентра Кизляр (120 км) и столицы республики Махачкалы.
...из-за рубежа.
Пока аэропорт Грозного не сделали международным, легально попасть в Чечню из  ближайшего зарубежья можно только по земле и только через Азербайджан и Дагестан. По этому маршруту ходит еженедельный автобус из Баку (прибытие на Новый автовокзал). Расписание, стоимость билетов и время в пути неизвестны.
Автостопщикам и автомобилистам.
Федеральная трасса М29 Ростов - Баку (она же «бакинка») проходит южнее Грозного, не задевая его. Некогда разбитое бронетехникой дорожное покрытие уже приведено в порядок и позволяет ехать быстро.
Правда, движение на чеченском участке «бакинки» несколько замедляют блок-посты с омоновцами, командированными почти со всей России-матушки, и прочими силовиками. Только на отрезке Назрань - Грозный таких постов не меньше трёх. Проверяют, однако, там далеко не всех: если какой-нибудь автобусик могут тормознуть на паспортный контроль, то три-четыре других пропустят и так. А машины кадыровцев, милиционеров и «федералов» проезжают мимо не сбавляя скорости.
От М29 в город ответвляются три дороги - со стороны села Алхан-Юрт на юго-западе (в черте города это ул. Мамсурова, микрорайон Черноречье), селения Старые Атаги на юге (ул. Гудермесская) и со стороны города Аргун на востоке (ул. Ханкальская). По первой заезжает редкий неместный транспорт со стороны Ростова, Нальчика и Назрани, по второй и третьей - со стороны Волгограда, Астрахани и Махачкалы.
Вполне закономерно, что ближайшие соседи (из Ингушетии и Дагестана) ездят в Чечню чаще, чем более отдалённые. В свою очередь, жители Чечни сами часто выбираются в Ингушетию и Дагестан по делам родственным и коммерческим. Так, например, постоянен и велик поток машин с чеченскими номерами «95rus» на знаменитый хасавюртовский базар.
4. В городе.
В административном отношении Грозный делится на четыре района: Заводской, Ленинский, Октябрьский и Старопромысловский. С юго-запада на северо-восток через Грозный протекает река Сунжа.
Прогулка.
Все названные дороги-ответвления от «бакинки» сходятся недалеко от площади Минутка. Не так давно там поставили Монумент Официозу - трёхгранная конструкция с портретами президента Путина и обоих Кадыровых - отца и сына. Сооружение увенчано глобусом, который сконструирован так, что вращается от ветра.
Рядом с Минуткой - одноимённая маленькая автостанция с транспортом на Аргун, Гудермес и в другие районы республики. (Речь о ней пойдёт в разделе «Транспорт».)
От площади в центральную часть города ведёт целиком восстановленная главная улица, которую грозненцы по старой памяти называют проспектом Ленина. Сегодня проспект носит имя Ахмата-хаджи Кадырова - первого «промосковского» президента Чечни, которого взорвали 9 мая 2004 г. на грозненском стадионе «Динамо». Интересно, что в первую войну (1994-1996) Кадыров, будучи муфтием Чечни, объявлял России джихад.
Проспект Кадырова считается лицом Грозного, из всех городских улиц его поднимали из руин прямо-таки стахановскими темпами. Ещё год назад проспект представлял собой огромную стройплощадку, где почти круглосуточно жужжали дрели, тарахтели катки, стучали молотки и крутились бетономешалки. Работая в несколько смен, здесь за два-три месяца восстанавливали разбитые в хлам многоэтажки, а пешеходные дорожки выкладывали орнаментированной фигурной плиткой местного производства.
В настоящее время восстановительные работы на проспекте Кадырова уже закончены, сейчас они идут уже в окраинных районах вроде Старых Промыслов и Черноречья. Теперь даже там редко увидишь мёртвые дома и асфальт со следами танковых гусениц, хотя ещё в 2006-м такое встречалось в непосредственной близости от Минутки.
Впрочем, вернёмся пока на Кадырова. Напротив отремонтированного корпуса Грозненского нефтяного института вы увидите музей Великой Отечественной войны, построенный к 60-летию Победы, и небольшой православный храм во имя Михаила Архангела, основанный терскими казаками в 1890-е годы.
Спустя столетие, в первую кампанию, храм был почти полностью разрушен, а в январе 1996 г. боевики похитили и убили его настоятеля - отца Анатолия Чистоусова. Через восемь лет по федеральной программе восстановления Грозного церковь начали строить заново (и сейчас она выглядит совсем не так, как до войны). На Пасху 2006-го храм открыли для служб, а 21 ноября того же года, в престольный праздник, - освятили; осталось только расписать стены. Службы проводятся не каждый день.
С фотографированием снаружи проблем нет, внутри же, бывает, не разрешают снимать бабушки-сторожихи: «Нужно благословение батюшки!». На всякий случай у ворот стоит охрана из вооружённых кадыровцев или вэвэшников. Путешественнику они не чинят никаких препятствий, очень часто даже помогают.
В сотне-другой метров от церкви, за мостом через Сунжу на месте старой гостиницы «Кавказ», с апреля 2006 г. возводят Центральную мечеть с четырьмя высоченными минаретами. За образец взята мечеть Хаджи-Лей Зади в турецком городе Конья. По замыслу проектировщиков, её грозненская «двойняшка» будет вмещать 10 тыс. человек одновременно и станет самой крупной в Европе. Рядом с мечетью должны расположиться Исламский университет, муфтият Чечни, общежитие для студентов, библиотека и гостиница. Сдать комплекс «под ключ» намечено в 2008 г.
Напротив этой большой стройки разбит уютный сквер с фонтаном,  лавочками с «фирменным» чеченским навесом из листового пластика, цветниками и вечным огнём с нейтрально-примиряющей надписью «Павшим за истину». Сквер облюбовали дети, студенческие компании, влюблённые пары и... журналисты, которым этот уголок Грозного служит самой подходящей картинкой на тему «Возрождение мирной жизни в Чечне». Трудно поверить, что какие-то несколько лет назад на этом месте стоял огромный скелет «дудаевского дворца» (здания Совмина Чечено-Ингушской АССР), за который зимой 95-го - 96-го шли жестокие бои между российской армией и сторонниками «Чеченской Республики Ичкерия».
В августе 2005 г. в сквере появился памятник Кадырову-старшему работы Церетели. В компании двух постовых милиционеров с автоматами бронзовый Ахмат-хаджи в папахе, костюме и с чётками в руке наблюдает за строительством Центральной мечети своего имени.
Вообще изображения «батьки Ахмата» - как живописные, так и скульптурные - уже не первый год являются привычной частью городского пейзажа. Соответствующие плакаты висят в любом районе Грозного на самых видных местах, портреты Ахмата и Рамзана есть в каждом государственном учреждении. Нередко картины «Отец, Сын и Президент РФ» или «Рамзан и школьники» дополняют подписи типа «Подвиг длиною в жизнь», «Всё лучшее - в память о тебе!», «Рамзан, мы с тобой!» и даже такие: «100 дней Президента ЧР - 1000 добрых дел». В остальной Чечне портреты Отца и Сына встречаются не менее часто - они и на въезде в селения, и на блок-постах кадыровцев и чеченских милиционеров, и в кабинетах глав местных администраций. Иными словами, если по дороге вам перестали встречаться лица Ахмата Абдулхамидовича и Рамзана Ахматовича, - значит, вы уже выехали из Чечни.
...За мостом через Сунжу и мечетью проспект Кадырова переходит в проспект Победы - едва ли не первую грозненскую улицу без шрамов войны. На этой улице всегда многолюдно, тут находится множество «злачных мест» - Национальный музей и Центральная городская библиотека, кафе и магазинчики, фотозабегаловки и салоны мобильной связи, парикмахерские и салоны красоты.
В самом начале проспекта Победы будет стоянка маршруток в разные районы Чечни и - что для нас тоже немаловажно - Центральный рынок. «Странствуя» по его рядам от края до края, можно узнать все последние новости, порасспрашивать о нравах, ценах, транспорте в интересующем вас направлении. О том, что там можно прикупить из «национально-колоритного», поговорим чуть позже.
Дойдя до площади Дружбы Народов, где проспект Победы пересекается с улицей Маяковского, вы увидите советский монумент «Героям гражданской войны»: плечом к плечу стоят три революционера - русский Николай Гикало, чеченец Асланбек Шерипов и ингуш Гапур Ахриев. В первую войну эта каменная глыба была наполовину разрушена - здесь с первых же дней «наведения конституционного порядка» шли ожесточенные бои. Не лучшая участь ждала памятник и во вторую кампанию - во время очередного авианалёта у него снесло верхнюю часть. Восстановили скульптуру только в 2004 г.
Справа от памятника трём революционерам (если идти со стороны проспекта Кадырова) покажутся сквер Журналистов с фонтанами и обновлённый Дом Печати, где располагаются министерство печати и информации и редакции ведущих местных газет и журналов. Со стороны революционеров в сквере установили чёрную мраморную доску с надписями: «Журналистам, погибшим за свободу слова» и - по-чеченски - «Шайн метта даха аш дитина дош» («Вместо вас остались ваши слова»).
Если от Дома Печати поворачивать направо, покажется рынок «Сабита» - место дороговатое, но, пожалуй, единственное в городе, где открыто продают алкоголь. По субботам у этого рынка выстраиваются автобусы на Москву.
После «Сабиты» вернёмся назад, пройдём через симпатичные скверы «Грознефтегаза» (угол проспекта Революции и улицы Мира) и республиканского отделения Федерального казначейства (на месте бывшей площади Ленина) и окажемся перед зданием Пенсионного фонда ЧР, что недалеко от Бароновского моста через Сунжу. Между мостом и Пенсионным фондом будет Мемориал жертв сталинских репрессий - первый в республике памятник чеченцам и ингушам, депортированным 23 февраля 1944 г.
Комплекс с огромной металлической рукой, сжимающей поднятый к небу кинжал, и со старинными вайнахскими надгробиями-чуртами, которые жители Чечни спустя годы находили в основаниях домов, мостов и дорог, появился к 50-й годовщине трагической даты - во время правления Джохара Дудаева.
В обе войны мемориал сильно пострадал (на руке с кинжалом до сих пор заметны отверстия от пуль), но, слава Богу, был восстановлен. На сильно выщербленных кирпичных стенах по периметру мемориала сохранились фрагменты беломраморных плит с именами - редкий общедоступный пример чеченской латиницы. (Ею при Дудаеве пытались заменить кириллицу, но с началом войны стало не до этого.)
 Через дорогу от мемориала по пути к Центральной мечети будет «Казахский дом» - обычная пятиэтажка послевоенной постройки, но с непривычным для Чечни портретом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Грозненцы рассказывают, что Казахстан выделял деньги на строительство дома, однако их хватило лишь на три этажа, и последние два возводили на средства из фонда Ахмата Кадырова.
Впрочем, пора бы переключиться на другие районы, самое интересное в центре мы уже видели. Давайте возвратимся к Центральному рынку и проедем на 4-м автобусе от ул. Розы Люксембург до конечной. Это будут Старые Промыслы, северо-западная окраина Грозного. Побывать в этом районе нужно затем, чтобы увидеть, в каких условиях ещё пять лет назад жил весь город. В Промыслах и по сей день некоторые дома заселены лишь наполовину - жильцы есть только в тех квартирах, где сохранились пол, потолок и стены. Кое-где на дверях, ведущих в подвал или бомбоубежище, не вылиняла надпись «Мирные люди». Централизованного водоснабжения в нашем понимании там тоже нет, и обитатели всех четырёх или пяти подъездов вынуждены ходить с вёдрами к крану во дворе.
Люди.
Местные жители доброжелательны, отзывчивы и просты в общении. Грозненцы-чеченцы (их доля в населении города превышает 90%) хорошо говорят по-русски, для многих этот язык второй родной. Нередко они будут подходить к вам первыми, чтобы познакомиться, рассказать о здешней жизни и порасспрашивать о вашей.
Вполне вероятно, что в продолжение беседы вас позовут к себе, причём в каждом таком случае приглашающий чётко осознаёт свою ответственность за безопасность гостя. Однако специально рассчитывать на такую вписку вряд ли стоит - многим людям в Грозном самим негде жить и они ютятся у родственников.
Грозненское радушие вы почувствуете с самых первых часов в городе. Достаточно попросить любого прохожего позвонить с его мобильного - вам редко кто откажет.
Ночью скверы, дворы и центральные улицы наполняются гуляющей молодёжью. Клубов и дискотек в Грозном пока нет; парни и девушки просто сидят на лавочках (соблюдая расстояние) или неспешно прогуливаются, поставив на полную громкость какую-нибудь мелодию в суперсовременном мобильнике. Пьяных компаний не наблюдается вообще, отдельные выпившие граждане бывают крайне редко.
Милиция к путешественникам относится хорошо, препятствий не чинит и денег не вымогает.
Если ваши глаза карие, серые, зелёные или чёрные, и волосы темнее соломенного цвета, и на щеках красуется щетина от двух дней и старше, не удивляйтесь, что однажды в Грозном к вам обратятся по-чеченски... и будут озадачены, когда в ответ вы просто пожмёте плечами! Однако несмотря на широкое распространение чеченского языка в Грозном и в республике в целом, почти все надписи, уличные вывески, таблички и т.п. здесь выполнены на русском.
Культурная программа.
Национальный музей Чеченской Республики (НМ ЧР), ведущий свою историю с ноября 1924 г., размещается в доме 19 на проспекте Победы.
Ещё год назад музейное помещение было в полуаварийном состоянии, постоянно работал только один экспозиционный зал. Другие экспонаты пребывали в запасниках, а третьи, наиболее ценные, в годы лихолетья хранились в музеях других городов России. К концу 2007 г. музей сильно похорошел и расширился - теперь там уже несколько залов, где экспонируют чеченские национальные костюмы и предметы традиционного быта, старинные шашки и кинжалы, денежные знаки имама Узун-хаджи и современные (очень проникновенные) картины чеченских художников.
Часы работы музея - ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме вс и пн; обед 13:00 – 14:00, каждая третья пятница месяца - санитарный день.
За пределами Грозного у НМ ЧР есть несколько филиалов, в том числе литературно-этнографический музей Льва Толстого в станице Старогладковская Шелковского района, музей Арби Мамакаева (одного из основоположников чеченской литературы) в селе Надтеречное и краеведческий музей в селе Махкеты Веденского района. Все они практически не пострадали во время боевых действий и в последние 10 лет продолжают работать.
В июне 2006 г. в старинной усадьбе Хастатовых на хуторе Паробоч Шелковского района открылся музей Лермонтова - новый филиал НМ ЧР и пятый музей Лермонтова в России.
Филиалам НМ ЧР посвящена отдельная фотоэкспозиция на проспекте Победы, 19.
Центральная городская библиотека: проспект Победы, 22 (9-17, кроме вс). Спросите в читальном зале путеводитель по Чечено-Ингушетии 1980 года, подивитесь на описание:
«Некогда далёкая, настороженно затаившаяся в дремучих лесах и хребтах Ичкерия широко раскрывает свои объятия тем, кто хочет ближе познакомиться с нею».
Кто знает, как скоро эти слова снова станут актуальными?
Книжные магазины в Грозном представляют собой маленькие лавочки, где немалую долю товаров составляют школьные учебники и ручки-папки-линейки-ранцы. Хорошие книжные были обнаружены только в центре.
Первый - магазин «Комус» (пр-т Победы, 17) - располагается вплотную к Национальному музею. Помимо исламских товаров, составляющих добрую половину «комусного» ассортимента, здесь были замечены книги краеведческой тематики (многие на чеченском) и даже пиратские переиздания довоенной турсхемы Грозного и карты Чечни с Ингушетией в зелёной обложке. На дорогие покупки (от тысячи рублей) допускается слегка поторговаться.
В другом месте - «Мире книги» на первом этаже Дома Печати (ул. Маяковского, 92) - краеведческая литература представлена слабовато; зато там встречаются чеченско-русские разговорники, местные поэтические журналы, издания чеченских писателей и самые разнообразные словари, например очень достойный том по чеченской топонимике.
Будут время и желание - поищите книгу Лечи Ильясова «Тени вечности. Чеченцы: архитектура, история, духовные традиции» (М., 2004). Этот огромный труд содержит не только описания и большие фото средневековых башен, замков и крепостей Чечни, но и карту их расположения. В Грозном это малотиражное издание продают за 1400-1500 руб.
Крыша над головой.
Цивильный и самый дорогой вариант - единственная в городе гостиница «Кавказ» (ул. Розы Люксембург, 16, параллельно пр-ту Победы, недалеко от Центрального рынка; моб. тел. администратора 8-928-476-02-41). Самый дешёвый номер-«однушка» (кровать плюс ТВ плюс совмещённый санузел) обходится в 600 руб., для Грозного цена просто сумасшедшая!
Проще искать приют так, как делают это приехавшие в город чеченцы - устроиться у родных/друзей/старых знакомых либо снять угол/комнату/квартиру.
Второй вариант быстро осуществим, достаточно удобен и пока очень дёшев: нужно поспрашивать в частном секторе вокруг Центрального рынка, не приютит ли вас кто-нибудь; как правило, такие хозяева находятся скоро. По данным на август 2007 года, самый недорогой вариант съёма (комната в доме у рынка) обойдётся в 80-100 руб. без питания. За еду, вероятно, стоит доплачивать либо приносить её самостоятельно.
Ещё можно принять приглашение новых знакомых пойти к ним в гости. По опыту автора, в наши дни это в 99% случаев именно приглашение погостить; а приглашать вас будут чаще, чем вы думаете, и каждый раз - от души. В августе 2007 года автор, возвращавшись в Грозный из горного села Итум-Кале, застопил «КамАЗ», водитель которого через пять минут после знакомства звонил жене с наказом готовить ужин не только на себя, но и на гостя.
Питание.
Обед из трёх блюд в столовых или кафе в лабиринтах Центрального рынка и других демократичных местах отнимет всего 100 руб. Вам предложат на выбор не только чеченские цициг галнаш (галушки), чепалгаш (начинённые творогом треугольные «конвертики» из теста) или чебуреки с тыквой, но и украинский борщ, и узбекские лагман  и самсу, и блюда-космополиты вроде пюре или макарон с печенкой. Из напитков распространены чай и лимонады, а вот пиво или что покрепче в открытой продаже найти трудно.
В постный месяц Рамадан подавляющее большинство едален стоят пустыми.
Связь.
Главпочтамт (в устах грозненцев - «главпочта») - ул. Грибоедова, 110; около республиканского роддома и стадиона «Динамо» - того самого, где взорвали А.Кадырова.
Мест общественного доступа в интернет немало в центре Грозного, они выглядят так же, как те же самые заведения в любом другом крупном городе России, и перечень услуг там такой же. Короче говоря, отправить электронный привет из Грозного – не проблема.
Одно из инет-кафе - с недвусмысленным названием «Хакер» - находится в подвале одноэтажного дома на ул. Таманской у Центрального рынка, за час он-лайн там берут 50 руб. В других местах: к примеру, в «Escape» и «Венеции» (пр-т Победы 19а и 15 соответственно) - расценки более гуманные.
Мобильная связь пока представлена «Мегафоном» и «Билайном», «МТС» пока в Чечне не работает. Самая дешёвая мегафоновская сим-карта в Грозном стоит от 300 до 350 руб. (в 2006-м они шли по 400-500), их продают едва ли не на каждой улице. Все СМС по России с такой «симки» будут стоить всего 1 руб.
Деньги.
Повсюду в Чечне, да и в соседнем Дагестане, решением снизу «отменили» мелочь меньше одного рубля, копеек в обращении вы не увидите.
Торговаться на рынках допустимо, как и везде на Востоке. Однако это не принесёт такого ошеломляющего результата, как, скажем, в арабских странах, где за считанные минуты цена падает раз в десять - от сумасшедшей до реальной. Процентов 10 скидки - для Грозного нормально.
Сказать, что банковская система в сегодняшней Чечне не развита, - значит попасть в точку. Так что с обменом долларов и евро надо идти... да, на Центральный рынок, где на углу улиц Мира и Розы Люксембург стоят частники-валютчики. Обманывать у них не принято, и вообще дело с ними иметь можно.
Закупки.
Большинство гостинцев легко найти на Центральном рынке. Не претендуя на полноту, перечислю лишь самые-самые:
  • дагестанский урбеч - тёмно-коричневая «замазка» из перемолотых семян льна по 100 руб. за литровую банку. Это лакомство продают бабушки, что обычно сидят под открытым небом, а не в павильонах. Всегда рядом с баночкой - ложка, с которой дают попробовать. Однако спешить с этим не стоит: перед тем как есть, «замазку» нужно смешать с разогретым сливочным маслом в пропорции 1:3 и добавить мёда по вкусу. Получится очень вкусная и питательная энергетическая смесь. Рассказывают, что её знали и во времена Шамиля.
  • - грецкий орех в меду из горных районов Чечни - 250 руб. за килограмм;
  • - продукция Наурского винно-коньячного завода (чеченские вина «Алиготе», «Совиньон» и коньяк «Вайнах», чаще встречаются на рынке «Сабита»);
  • - попсовые футболки с портретами Рамзана или надписями «Чечня»;
  • - вайнахские тюбетейки-«кадыровки» (название автора. - С.Н.) - общие для чеченцев и ингушей однотонные круглые шапочки из велюра или бархата, с окантовкой в виде зубчиков другого цвета и круглой нашивкой на макушке. Этот элемент национального костюма в отличие от, например, черкесок, оказался гораздо более живучим - практически с первого же дня в Чечне вы будете замечать одетых по-европейски мужчин с «кадыровками» на голове.
Самые дорогие тюбетейки - по 150-200 руб. - сделаны из хорошей, приятной на ощупь ткани и имеют на макушке хвостик с кисточкой, где на конце каждой «волосинки» привязана бусинка. У других тюбетеек хвостик и кисточка сделаны из бисера или стекляруса, а у самых дешёвых (70 руб.) вовсе нет кисточек. Впрочем, часто последние продают отдельно (наподобие аксессуаров к мобильному), а прикрепить понравившуюся кисточку к купленной тюбетейке поможет сам продавец - минутное дело!
Наиболее часто встречаются красные, бордовые, светло- и изумрудно-зелёные, тёмно-синие, коричневые и чёрные тюбетейки. В наши дни люди выбирают цвет тюбетейки исключительно по вкусу, а не, как можно было бы подумать, по принадлежности к тому или иному тейпу (клану). Про кисточки говорят, что их носят приверженцы «кадирийя» - одного из двух укоренившихся в Чечне суфийских братств (тарикатов); их ещё называют зикристами. По той же версии, тюбетейки без кисточки носят члены другого братства - «накшбандийя».
Если вы не успели купить «кадыровки» в Чечне, можно исправить положение в Ингушетии или в Дагестане - соответственно на Назрановском центральном рынке или главном базаре Хасавюрта, где и выбор побольше, и цены пониже.
  • - MP3 или CD с национальной музыкой - от 60 до 100 руб. в зависимости от лотка.
(Рекомендую записи фольклориста Джамлая, исполняющего чеченские народные песни-«илли» под балалайку, и барда Турпала Джабраилова, поющего как по-чеченски, так и по-русски.)
  • - турецкое серебро - восточный колорит и почти европейское качество - продают в специальных ювелирных рядах. Иногда там встречаются такие любопытные вещи, как кольца-печатки с изображением воющего волка на полумесяце или перстни с надписью «Бисмилля» арабской каллиграфической вязью.
  • - «религиозные» будильники из Китая, поющие азан (заводишь на определённое время, и - «Хайя аль ас-саля-а-ат!»).
5. Транспорт.
Городской.
Изобильны маршрутки (8 руб.) и такси (50 руб.), автобусов (5 руб.) поменьше. Льгот на проезд, похоже, не предусмотрено нигде; в некоторых «Газелях» об этом весьма своеобразно предупреждают самодельные плакатики: «Волкам - платно, козлам - бесплатно».
От Центрального рынка до автостанции «Минутка» (для заброски в сельскую Чечню) ходят маршрутки 15 (Центральный рынок - Ханкала), 28 (6-й микрорайон - ж/д вокзал) и 55.
Чтобы пересечь весь город с севера на юг - от Нового автовокзала до аэропорта через ж/д вокзал, - нужна 111-я маршрутка.
От Центрального рынка до аэропорта провезёт маршрутка 108.
От того же рынка (точнее, от прилегающей к нему ул. Розы Люксембург) до Старопромысловского района добираются на 4-м автобусе.
За пределы Грозного.
Автостанция «Минутка» - в юго-восточной части города, недалеко от площади с тем же названием. Если не считать дагестанского Хасавюрта, «Минутка» обслуживает только внутриреспубликанские рейсы.
Автобусы, маршрутки, а также такси ходят в города и сёла Веденского, Курчалойского, Шалинского и Шатойского районов: Автуры, Аргун, Ведено, Гудермес, Курчалой, Майртуп, Махкеты, Новые Атаги, Ножай-Юрт, Сержень-Юрт, Старые Атаги, Тевзана, Халкилой, Чечен-Аул, Шали, Шатой, Элистанжи, Ялхой-Мохк. До Итум-Кале - самого дальнего райцентра в Аргунском ущелье - имеется единственная маршрутка и единственное же такси. (Подробнее о них - в отдельной статье про ущелье.)
Центральная автостанция - у Центрального рынка, автобусы и маршрутки только по республике (в основном северные, равнинные районы), курсируют без строго определённого расписания - надо спрашивать на базаре.
Западный (он же Новый) автовокзал (между микрорайоном Черноречье и площадью Минутка). Транспорт в западные районы Чечни (станица Ассиновская, сёла Ачхой-Мартан, Валерик, Гехи, Урус-Мартан), в соседнюю Ингушетию (Назрань и Слепцовск).
Здесь же - многочисленный межгород за пределы республики: 
  • Астрахань: 12:00 (ср, пт, вс).
  • Баку: 12:00 (чт).
  • Владикавказ: 09:00 (еж.).
  • Волгоград (через Элисту): 12:00 (кроме пн).
  • Майкоп: 09:30 (вс, через Пятигорск).
  • Назрань: 12:20, 14:30, 15:45, 17:00 (еж.).
  • Нальчик: 08:30 (еж.).
  • Ростов-на-Дону: 11:30 (вт, чт, вс).
  • Саратов: 13:00 (ср, вс).
  • Черкесск (через Пятигорск): 07:50 (еж.).
  • Элиста (из: Ачхой-Мартан): автобус есть, но расписание неизвестно.
Ж/д вокзал в Грозном один, находится к югу от Центрального рынка.
Поездов с него отправляется не так много:
  • Астрахань: 16:24 - 09:40 (чёт., обратно 22:55 - 12:37).
  • Гудермес: 08:25 - 10:00 (еж., обратно 17:20 - 18:34).
  • Минводы - Ростов-на-Дону: 12:40 - 06:22 (чёт.).
  • Москва: 15:30 - 09:53 (нечёт.).
  • Хасавюрт: 06:27 - 09:30 (еж., обратно 15:30 - 18:45).
Аэропорт. Из города (от Центрального рынка) к нему ходят 108-я и 111-я маршрутки. Имеются рейсы на Москву и другие города России; вскорости порт планируют сделать международным и наладить оттуда рейсы, например, в Стамбул.
В правом крыле аэропортового здания есть недорогая столовая (яичница, хлеб и бутылка лимонада обошлись автору всего в полтинник), а вот Интернета, к сожалению, не наблюдается.
В Ханкале - ближайшем восточном пригороде - есть известная всем вертолётная база, но человеку постороннему вряд ли доведётся воспользоваться её транспортными услугами.
6. Карты города.
Какой бы утопией это ни казалось «в свете недавних событий», они-таки существуют, причём в двух изданиях.
Старую - туристскую схему-«раскладушку» в светло-красной обложке - выпустили в довоенном 1990 г. На ней показано разделение на районы, отображены основные достопримечательности и приведён список улиц; так что ориентироваться по этой схеме можно с известными оговорками и сейчас. Правда, разыскать её в самом Грозном - задача из области фантастики. В Москве это сделать сложно, но возможно - зайдите в библиотеку турклуба на Большой Коммунистической, 17 (метро «Таганская-Кольцевая», «Марксистская»). Если эта схема всё ещё там есть, вам могут снять с неё копию.
Новая карта, изданная в Пятигорске в 2006 году, продаётся в киосках «Чеченпечати» за 120, иногда за 150 руб. Грозный на ней показан в масштабе 1:21,500, от центра «до самых до окраин», со списком улиц. Чего на карте нет, так это разделения на районы и обозначения достопримечательностей. Зато на обратной стороне приводится карта Северного Кавказа от моря до моря.
Данный текст является оригинальным произведением и защищается законом об авторском праве.
Аргунское ущелье
Общие сведения.
Одно из наиболее протяжённых на Кавказе, Аргунское ущелье тянется почти на 120 км вдоль реки Аргун от Хевсуретии на юге до Чеченской равнины на севере.
Издревле по ущелью наряду с Дарьялом проходил путь из России в Закавказье и Малую Азию; с древнейших времён Аргунское ущелье было важнейшей транзитной дорогой Чечни, через него шли пути в Грузию, Дагестан и Осетию.
В наши дни это тупиковое направление, дорога лишь республиканского значения. Местами сильно разбитая, она связывает Грозный с тремя горными районами Чеченской Республики – Шатойским, Итум-Калинским и Шаройским.
Живущие здесь чеченцы называют себя «ламро» (чеч. «горцы») и убеждены, что именно они – самые чистокровные представители своего народа. К слову, отличить горных чеченцев от плоскостных (равнинных) можно и визуально: среди первых много светлоглазых и светловолосых и даже рыжих.
На Аргуне можно увидеть и природные красоты горной Чечни, и – часто очень близко к основной дороге – памятники древнего зодчества вайнахов, и следы двух последних войн. При этом из документов вам нужно будет иметь с собой лишь внутренний российский паспорт. (Если, конечно, ваш маршрут не будет проходить через погранзону, речь о которой пойдёт позже.)
Перед тем как отправиться в этот уголок «чеченской Швейцарии», полистайте книгу Лечи Ильясова «Тени вечности. Чеченцы: архитектура, история, духовные традиции» (М., 2004). Этот огромный (в любом смысле) труд содержит не только описания и фото сохранившихся средневековых башен, замков и крепостей Чечни, но и карту их расположения.
Безопасность.
Спустя не так много лет ситуация должна измениться к лучшему, и большая часть этого раздела потеряет актуальность. Но сегодня на вопрос «Опасно или нет?» всё ещё нельзя ответить однозначно.
С одной стороны, в этой части Чечни пока ни у кого не вызывают шока плакатики с приметами скрывающихся боевиков, выполненные в стиле а-ля Дикий Запад - «короткая стрижка, длинная борода, миллион за информацию».
С другой стороны, сами жители республики далеки от того, чтобы считать поездку вдоль Аргуна предприятием со смертельным исходом. «Семнадцатый месяц [с марта 2006 г. – Авт.] этой дорогой езжу, и ни одного нападения, ни одного боевика [не встретил. - Авт.], - сказал автору камазист Идрис Алиев из Грозного. – Главное – не ездить с колоннами [военных. - Авт.], а то, не дай Бог, можно под обстрел попасть».
Боевики. В этом отношении Аргунское ущелье считается достаточно спокойным - в отличие, например, от сёл и дорог Веденского или Ножай-Юртовского района.
Военные. Встретить в ущелье БТРы или колонну «Уралов» защитной расцветки так же просто, как и гражданский микроавтобус или легковушку. Присутствие армии и Внутренних войск, а выше в горы – и пограничников, безусловно, ощущается, но не создаёт ощущения всеобщего шухера. К ним просто привыкли, привыкнете и вы.
Милиция. Встреча с нею иногда чревата приводом в участок для проверки документов, досмотра рюкзака и отпускания с миром. Именно в такой последовательности прошло общение автора с сотрудниками Шатойского РОВД. Большие волнения путешественнику ни они, ни их коллеги из соседних районов, скорее всего, не принесут.
По словам итум-калинских милиционеров, регистрироваться в этих местах нужно, только если вы остаётесь больше чем на трое суток. Однако зайти в милицию по прибытии стоит в любом случае – хотя бы ради того, чтобы познакомиться и тем самым оградить себя от лишних вопросов на маршруте.
Мины. На грозненской дороге и сельских улицах и проулках опасность наткнуться на них ничтожно мала. Для пущей надёжности дорогу периодически проверяют сапёры. Про горные тропы автор не узнавал, но есть вероятность, что отдельные «сюрпризы» лежат там ещё с первой войны (1994-1996).
В целом минная опасность в Чечне не так велика, как, например, в Афганистане, но быть начеку всё равно надо. Про безопасность каждой конкретной стёжки-дорожки спрашивайте у людей, которые живут там постоянно.
Местные жители. Если в послевоенном Грозном к гостям из остальной России за последние год-два уже попривыкли, то в сёлах на Аргуне, видя путешественника, всё ещё будут очень удивляться. Приезжих с туристическим, а не десантным рюкзаком и с фотоаппаратом вместо автомата здесь не видели с советских времён!
Отношение к вам будет доброжелательным с немалой долей любопытства: селяне запросто могут позвать в дом, угостить и, если на улице начинает смеркаться, наверняка оставят вас у себя на ночь. При этом приглашающий будет чётко осознавать свою ответственность за безопасность гостя.
Так всё-таки ехать или нет? Пусть каждый, кто соберётся в Чечню и «переплывёт» этот текст до конца, примет решение самостоятельно. В целом рекомендовать Аргунское ущелье можно, но с оговоркой: вам будет проще и надёжнее путешествовать там не самим по себе, а с чеченцами-сопровождающими. У кого-нибудь из них в горах будет друг, приятель друга, шурин или двоюродный брат дяди... а родственные связи и традиции куначества в Чечне по-прежнему сильны, да и обычай гостеприимства, слава Богу, никто отменить не в силах. J
Заброска.
Времена, когда в ущелье можно было попасть с юга, через Главный Кавказский хребет, ушли в прошлое вместе с СССР, а затем и с «независимой Ичкерией», когда грузинские чеченцы-кистинцы и чеченские боевики и беженцы свободно перемещались из Чечни в Грузию и обратно. В декабре 1999 г. (во вторую кампанию) российские военные перекрыли чеченский участок государственной границы и сейчас укрепляют его по максимуму, без малейшего замысла открыть там пункт пропуска в обозримом будущем.
Посему для нас, законопослушных граждан, местом старта будет грозненская автостанция «Минутка» недалеко от площади с таким же названием.
До села Шатой (~55 км) отсюда в 8:00 отправляется маршрутка-«ГАЗель» (70 руб., в пути примерно час). «ПАЗик» (самый распространённый в Чечне автобус) отъезжает в 10:20 (40 руб., в пути 1 час 20 мин.). После Шатоя он сворачивает на восток и идёт ещё 10 км до селения Халкилой – почти до соседнего Шароаргунского ущелья. Между Шатоем и Халкилоем проходит через село Асланбек-Шерипово. Такси (100 руб./чел.) отправляется только заполненным.
До села Итум-Кале (75 км) автобусов нет. Единственная за день маршрутка (100 руб., 2 часа) отправляется по мере наполнения, нужно приходить примерно к 10:30, чтобы успеть занять места. Такси (200 руб./чел.) расписания не имеют, отходят в основном до обеда.
Общественный транспорт из Грозного в ущелье ходит не дальше Итум-Кале. В селения боковых ущелий: скажем, в Гухой, Тазбичи и Ведучи Итум-Калинского района – даже местные жители добираются пешком или на попутках.
Автостопщикам. От настенного панно с портретами Путина и Кадырова-младшего, что в сотне-другой метров от автостанции «Минутка», нужно пройти по дороге, которая ближе к Рамзану. В черте города это ул. Гудермесская. Там же будут стоять местные, занятые тем же, что и вы, - отловом попуток.
Миновав посёлок Гикаловский, эта дорога выведет вас к пересечению с трассой Ростов – Баку (грозненская объездная), где стоит небольшой безвредный федеральный блок-пост и иногда дежурят чеченские ДПС-ники. Ближайшее в сторону ущелья село – Старые Атаги. Вам прямо.
Из Грозного в Аргунское ущелье почти каждый день ходят «КамАЗы», которые возят стройматериалы на погранзаставы где-то в Мелхисте (историко-культурная область в горах Чечни на границе с Хевсуретией). По опыту автора, попутчиков эти «КамАЗы» берут. На них можно беспрепятственно доехать до Итум-Кале.
Дорога.
Горы и плоскость. От Грозного примерно до села Варанды трасса идёт по равнине. В Старых Атагах горы только начинают приближаться, в Варандах уже кажется, что до них можно пальцем дотянуться, а где-нибудь в Шатойском районе вы окажетесь между заросшими лесом вершинами с одной стороны и пропастью с бурлящей рекой – с другой. Дальше, под селением Ушкалой, горы подступают к дороге вплотную, а на подъезде к Итум-Кале расходятся снова, снова уступая людям небольшую долину.
Покрытие. Первые 30 с чем-то километров от столицы республики до села Чишки (а также в некоторых сёлах) – более-менее нормальный асфальт, дальше несколько километров – не пойми что, а после села Зоны Шатойского района начинается каменистая грунтовка шириной в два с половиной «КамАЗа», пыльная летом и слякотная в межсезонье.
В августе – сентябре 2007 г. дорогу ремонтировали на участке Чишки – Шатой (километров 16-18) и на главной улице Шатоя.
Основная развилка. Сразу за Итум-Кале дорога разветвляется надвое. Прямой путь поведёт дальше в верховья Аргуна к грузинской границе; путь налево – на аулы Тазбичи (~1,5 км) и Шарой – самый южный, самый высокогорный и самый малонаселённый райцентр Чечни.
В советское время выше Итум-Кале вдоль Аргуна не было никакой автомобильной дороги. Грунтовку Итум-Кале - грузинская граница чеченцы пробивали своими силами в 1990-е годы, стремясь получить дорогу во внешний мир в обход России. Начинали при Дудаеве до первой войны, закончили при Масхадове до второй. В настоящее время этой дорогой, не обозначенной ни на одной из известных карт, пользуются только пограничники. По слухам, проехать на «Ниве» там вполне возможно.
С противоположной стороны Грузия собиралась построить продолжение той дороги – пяти-семикилометровый участок к северо-востоку от хевсурского села Шатили. Однако этот проект так и не был воплощён.
Вторая дорога (Итум-Кале – Тазбичи - Шарой) идёт уже не через Аргунское, а через боковое ущелье и представляет собой такую же каменистую грунтовку, что и от Шатоя до Итум-Кале, только поуже и поизвилистее. За 30 км от Итум-Кале до Шароя она взбирается на два перевала выше 2000 м и, по всей вероятности, малопроходима зимой. В Тазбичи и Шарой можно добраться только пешком или автостопом, общественный транспорт из Грозного и из сёл туда не ходит.
Блок-посты. Собственно в ущелье (до Итум-Кале включительно) их четыре, каждый обозначен в описании соответствующего села.
Как правило, вредности по отношению к путешественнику люди на «блоках» не проявляют, подозрительности практически не обнаруживают, документы смотрят довольно редко. Маршрутки проезжают мимо них, почти не сбавляя ходу.
Если едете автостопом, «блоки» можно использовать как позиции для голосования – армейцы, командированные омоновцы, кадыровцы или чеченские милиционеры не откажут путнику в просьбе поймать машину.
Селения.
Старые Атаги. Большое - тысяч на 10 жителей - село примерно в 25 км от Грозного. Родина танцора Махмуда Эсамбаева (1924-2000). В окрестностях (далеко справа от дороги по пути из Грозного) – памятник на месте гибели от рук деникинцев командующего чеченской Красной Армией Асланбека Шерипова (1897-1919).
Кладбище в селе (тоже справа от дороги): более 40 могил «газаватчиков» - высокие металлические шесты с металлическими же флажками и полумесяцами наверху. «Такие памятники в Чечне - почти в каждом селе, - рассказали атагинцы. - Их ставили в основном в первую войну, когда воевал народ - молодые парни, поверившие Дудаеву, и ещё люди, которые мстили солдатам за жестокости. А во вторую [воевали. – Авт.] - только ваххабисты».
У дороги в окрестностях разорённого села Ярышмарды (за селением Чишки) увидите деревянный православный крест с памятной надписью и простреленной солдатской каской в основании. На этом месте 16 апреля 1996 г. «чёрный араб» Хаттаб уничтожил колонну 245-го мотострелкового полка, убив около 100 человек.
Шатой, быв. Советское (~55 км). Районный центр.
На грозненском выезде, у поста ДПС, - 22-метровая боевая башня (14-16 вв.) с балкончиками для стрельбы.
«Автостанция» представляет собой маленький пыльный пятачок на северной окраине села, после поста ДПС. Тут останавливаются «ПАЗы» и «ГАЗели» на Грозный, Итум-Кале и Халкилой и ожидают клиентов таксующие местные жители. Чуть вниз по дороге – базарчик, дальше по той же улице (она же – дорога на Итум-Кале) – здание милиции. После обеих войн успели отстроить очень многие дома, однако газ пока не провели.
Офис Аргунского музея-заповедника (см. ниже).
На южном выезде – небольшой блок-пост с командированными омоновцами, чуть дальше – правый отворот на село Борзой с большой военной базой по соседству. Нередко в небе видны «вертушки», патрулирующие окрестности.
Нихалой (~60 км). У дороги Грозный – Итум-Кале, напротив мечети и кукурузного поля - небольшое кладбище с захоронениями до депортации 1944 г. Старые надгробия – вертикально стоящие заострённые кверху серые камни с полустёршимися надписями арабским шрифтом или вообще без таковых.
По данным Л.Ильясова, на южной окраине села сохранились остатки встроенной в скалу башни 14-16 вв. Сейчас подобраться к ним уже невозможно.
Башен-Кале. Блок-пост на границе Шатойского и Итум-Калинского районов.
Л.Ильясов пишет о руинах сигнальной башни 12-13 вв. у въезда в селение. Так же, как и нихалойская, она встроена в скальную нишу на большой высоте.
Ушкалой (~70 км). На северном выезде - «впаянная» в скалу сторожевая башня (14-16 вв.) на берегу Аргуна, не больше чем в 25 метрах от дороги Грозный – Итум-Кале.
На обочине дороги со стороны башни стоит памятник пятерым российским солдатам – невысокая вертикальная плита из чёрного гранита. Судя по одной на всех дате гибели (2 июня 2004 г.), несчастные попали в засаду или подорвались на фугасе.
В самом Ушкалое можно отыскать старый жилой дом, построенный на фундаменте ещё более старой башни.
Итум-Кале, Итум-Кали’ (75 км). Районный центр. «Блок» на северном конце села. Главная и единственная улица носит имя Магомеда Узуева (1917-1941) – итум-калинца, героя обороны Брестской крепости, с 1996 г. - Героя России (посмертно).
Дома - сплошь частный сектор, по большей части из красного кирпича, все новые. Прежние, говорят местные жители, разбомбила армейская авиация, и к 2002 г. в селе не оставалось ни одного целого здания, кроме комендатуры.
Несколько магазинчиков с едой, ДК, асфальт в пределах главной улицы.
На южной, наиболее древней окраине – краснокирпичная мечеть (конец 1980-х гг.), башня (14-16 вв.) и Пакочский замок (11-15 вв.). В нём, судя по полуистлевшим мешкам с песком в оконных проёмах и обрывкам колючей проволоки, не так давно размещались военные.
Развилка дорог на грузинскую границу и аулы Тазбичи и Шарой (см. в разделе «Дорога»).
В аулах по Аргуну выше Итум-Кале населения нет, они пустуют со дня выселения чеченцев в Казахстан и Среднюю Азию (23.02.1944). Спустя 13 лет, после возвращения на родину, чеченцам негласно запретили жить выше 2000 м над уровнем моря, а две последние войны напрочь отбили у горцев желание возвращаться в родные места.
Пограничная зона - к югу от Итум-Кале. Помимо верховьев рек Аргун и Шароаргун она охватывает ущелья мелких речек – их притоков, а также селения Ведучи, Тазбичи, Хакмадой, Хуландой, Шарой, Шикарой и, возможно, некоторые другие в Итум-Калинском и Шаройском районах.
В пределах погранзоны находится очень много интересных башен, а также «город мёртвых» Цой-Педе – один из крупнейших средневековых некрополей на Кавказе. В одном только ущелье Тазбичи Л.Ильясов насчитывает шесть башен и один замок.
В наши дни для посещения этих мест паспорта мало - обязательно нужен пропуск, без него вероятность быть отправленным восвояси стремится к 100%. Оформить эту бумагу можно, наверное, в погрануправлении в Грозном либо на ближайшей к Итум-Кале заставе. Думаю, что не помешает и толковая «дорожная грамота», разъясняющая, что вы едете с важной миссией и что цели у вас самые что ни на есть мирные.
Подарок на «большую землю».
Однозначно - горный мёд! Золотистого цвета, с тонким букетом ароматов альпийских лугов - пожалуй, это будет лучший гостинец, который вы привезёте из тех мест (кроме фотографий, конечно). Отыскать его просто: в сезон где-нибудь в Шатое или Итум-Кале пчеловод повесит у своего дома табличку о продаже мёда. Нету таблички – спрашивайте во дворах, где увидите ульи.
Связь.
«Мегафон – Северный Кавказ» принимает сигнал на всём протяжении от Грозного до Итум-Кале; возможно, на то же способен и недавно появившийся в Чечне «Билайн». МТС не ловит нигде. В Шатое, Итум-Кале и, наверно, в более мелких сёлах есть отделения «Почты России». А вот общедоступного Интернета, наоборот, не наблюдалось.
Полезные координаты.
Об архитектурных памятниках горной Чечни и об обстановке в тех местах можно расспросить директора Аргунского природного и историко-архитектурного музея-заповедника Саида Саратова (моб.: 8-928-743-83-55, эл. почта: said-hasuevih@mail.ru). Основанный в 1988 г., заповедник занимает 240 тысяч гектаров на территории Ачхой-Мартановского, Веденского, Итум-Калинского, Шаройского и Шатойского районов. В нём насчитывается более 100 башен разной степени сохранности, 15 культовых сооружений и примерно столько же склепов, датируемых 11-17 вв.
Карты.
Ни по Шатойскому, ни по Итум-Калинскому району их в отдельности не выпускали. Ищите их на бумажной «раскладушке» «Ингушская Республика, Чеченская Республика» (М 1:250,000, «Роскартография») либо на диске «Юг-2» с отсканированными генштабовскими картами, лист К-38-44 («Советское»). Автору повезло обнаружить этот диск в редакции московской газеты для путешественников «Вольный ветер» (тел.: 8… (499) 199-05-63, e-mail: v_veter@mail.ru).
Фотогалерея.
Живописная подборка пейзажей с башнями и без - http://www.chechnyafree.ru/index.php?lng=rus§ion=photorus&row=2
Данный текст является оригинальным произведением и защищается законом об авторском праве.
Ведено
Село, районный центр к юго-востоку от Грозного. Известно тем, что в ходе Кавказской войны 19 века здесь располагалась последняя столица Имамата. Ехать через Шали и Сержень-Юрт. Дорога не самого плохого качества, ближе к Введенскому району проходит через горы.
В центре села находится парк имени Ахмада Кадырова. Рядом с ним – остатки царской крепости, где ныне размещаются отделения милиции, ФСБ и прочие силовые структуры. К крепости примыкает непонятное сооружение под названием “зиндан Басаева”. Это нечто вроде трубы, в которой Басаев мог то ли спрятаться, то ли уйти из крепости в случае штурма. Кроме того, в окрестностях Ведено находится родина Шамиля Басаева, село Дышне-Ведено. Раньше там находился дом полевого командира, однако, по словам местных жителей, во время войны он был полностью разрушен – остался только забор.
Посещение села вольным путешественникам не рекомендуется. Веденский район до сих пор остается одним из самых беспокойных районов Чечни. Летом 2007 года милиционеры задержали и целый день допрашивали автора этих строк. По их словам, крепость часто обстреливают, а окрестности Ведено не контролируются федеральными войсками.
К юго-востоку от села, рядом с дагестанской границей, находится горное озеро Кезенойам, самое большое озеро Чечни. Ехать туда одному, без сопровождения местных жителей, также небезопасно.
Веденский район
Общие сведения
Расположен к юго-востоку от Грозного, охватывает Ичкерию и Чеберлой - две исторические области в предгорьях и горах на юго-востоке Чечни.
На севере граничит с Шалинским районом, на западе и юго-западе - с Шатойским, на востоке и северо-востоке - с Ножай-Юртовским, на юге и юго-востоке - соотетственно с Шаройским районом Чечни и Ботлихским районом Дагестана.
Малая родина Шамиля Басаева - пожалуй, самого известного боевика со времён первой чеченской войны.
В наши дни Веденский район считается самым неспокойным в республике.
Как добраться
Мы проехали в Ведено автостопом из Грозного через города Аргун и Шали и село Сержень-Юрт Шалинского района. (Последнее известно тем, что между первой и второй войнами здесь были тренировочные лагеря боевиков Хаттаба.)
На всей этой трассе мы не встретили никаких больших постов, никаких трудностей. В Ведено нам остановилась машина, которая шла, пожалуй, в самые интересные места района - на озеро Кезенойам (Голубое) и дальше в горные сёла Макажой и Буни.
За Ведено в сторону Макажоя есть аномальное место - горка, по которой вода течёт почему-то вверх по склону; и машина, если её остановить на этой горке, катится тоже вверх.
Потом, за селом Харачой, дорога ползёт вверх все круче, к перевалу Харами (2177 м). И постепенно, почти на самом верху и уже на территории Дагестана, выводит на развилку Макажой - Ботлих.
Дорога на Дагестан от Ведено достаточно глухая, иногда на озеро Кезенойам едут машины с туристами, пока только с чеченскими. На развилке Макажой - Ботлих раньше стоял пост, который сейчас убрали, поэтому проезд на Кезенойам ничто не закрывает.
В советские времена на этом красивейшем озере, лежащем на высоте почти 1900 метров над уровнем моря, тренировались спортсмены-гребцы. На одном из берегов озера стоят руины базы, на которой они жили. Вода в озере - кристально чистая и в ясную погоду голубая, полюбоваться этим местом очень даже стоит.
Дорога тянется извилистой лентой вдоль западного берега Кезенойама и потом направляется на юго-запад - к Макажою и Буни, мимо горы с развалинами старинной крепости Кезеной.
Макажой (15 км по дороге к юго-западу от Кезенойама) - красивое село, разбросанное в альпийских лугах, некогда центр упразднённого Чеберлойского района. Жителей в Макажое пока мало, но постепенно люди возвращаются, вновь обживают земли дедов и прадедов. Каркасные дома растут здесь как на дрожжах, и строят их за счёт государства.
Магазинов в селе нет.
Если из Макажоя спуститься к ущелью мимо одного из старых кладбищ, то увидите интересный архитектурный комплекс - остатки двух древних башен и мечети с "повисшим в воздухе" полусферическим михрабом. По слухам, это самая древняя мечеть Чечни. На некоторых камнях этих построек встречаются изображения явно языческого толка - свастика, крест, ладонь, солярные знаки; ещё есть какие-то олени.
Напротив, через отрог, виден вход в пещеру, которую, как говорят, использовали для совершения кровной мести, но без прямого убийства. Кровника запускали в пещеру, и его задача состояла в том, чтобы выйти из неё с противоположной стороны горы. Если человеку это удавалось, его провинность прощали.
Тропой Басаева и Хаттаба
От Макажоя есть пешая дорога на дагестанский аул Ансалта – та самая, по которой в 1999 году отряды Басаева и Хаттаба шли завоёвывать Дагестан.
Эта тропа очень красива, она идёт по узкому ущелью речки Ансалта. По пути её приходится пару раз переходить вброд, в других местах местные жители установили четыре мостика. Мин на тропе нет. Наверху ущелья видна одиноко стоящая красивая башня.
От Макажоя до Ансалты около двух часов пешком, если не спешить; горцы говорят, что это же расстояние можно пройти и быстрее. На всём протяжении - ни одного поста, ни одного человека навстречу. Красота, форель и горы.
От соседнего с Макажоем чеченского села Буни на Ансалту есть грунтовая автодорога через перевал. По непроверенной информации, на ней стоит некий пост. Машин, естественно, мало.
Карта
Лучше всего эти места показаны на диске "Юг-2" с отсканированными генштабовскими картами-"километровками", нужно отыскать лист К-38-45 ("Ведено"). Один из авторов приобретал данный диск в редакции московской газеты для путешественников "Вольный ветер" (тел.: 8+ (499) 199-05-63, e-mail: v_veter@mail.ru).
Второй вариант - приобрести бумажную "раскладушку" "Ингушская Республика, Чеченская Республика" (М 1:250,000, "Роскартография", 1995 или 2004).
Фотогалерея
Виды озера Кезенойам, как и прочих красот горной Чечни, легко найти на сайте ЧечняФри.Ру в разделе "Чеченский фотоальбом":
Там же лежат фотографии архитектурного комплекса, что недалеко от Макажоя:
Гудермес
(город с 1941 г., население около 40 тыс. жителей)
Общие сведения.
Второй по величине город Чечни, центр Гудермесского района. Расположен на равнине в 40 км к востоку от Грозного и примерно на таком же расстоянии к западу от ближайшего дагестанского райцентра Хасавюрт.
Как добраться.
Федеральная трасса М29 Ростов – Баку проходит по южной окраине города, объездной нет.
Доехать – как с запада, так и с востока - легко на маршрутках, автобусах, попутных легковушках-«спринтерах» и фурах-«марафонцах», коих на этой дороге множество. Грозненские маршрутки (? руб.) и такси (50 руб./чел.) отходят на Гудермес с автостанции «Минутка».
Автостопом из Грозного в Гудермес можно выбираться двумя путями. Оба они начинаются на кругу в сотне - другой метров от автостанции «Минутка», у настенного панно с портретами Путина на фоне Кремля и Кадырова-младшего на фоне гор.
Более короткая дорога (ближе к Путину, в черте города это ул. Ханкальская) пройдёт через городок Аргун, более длинная (ближе к Рамзану, ул. Гудермесская) выведет на грозненскую объездную мимо посёлка Гикаловский и за Аргуном сольётся с первой трассой. Поток на обеих дорогах очень плотный, маршрутки и такси предпочитают первую.
Ещё через Гудермес идут пригородные поезда Минеральные Воды - Грозный и Хасавюрт - Грозный, однако курсируют они нечасто и едут крайне медленно. Расписание можно узнать на http://www.alltrains.ru. Дальний поезд Москва – Грозный тоже делает в Гудермесе небольшую остановку.
Безопасность.
Ныне посещение Гудермеса, как и чеченской столицы, вполне безопасно. Никакой враждебности со стороны местного населения, милиции или военных не замечено.
Прогулка.
В отличие от первой чеченской войны, во вторую город не пострадал. В самом начале кампании (11-12 ноября 1999 г.) полевые командиры братья Ямадаевы и их родственник - тогдашний муфтий Чечни Ахмат Кадыров сдали Гудермес федеральным силам без боя, после чего в городе разместилось промосковское правительство Чечни.
В наши дни Гудермес полностью восстановлен, в центре много новых зданий, клумб, газонов и тротуаров с узорной плиткой.
Архитектурных древностей, выдающихся музеев, религиозных центров и больших базаров здесь нет. Это обычный молодой город, почти во всём очень советский по своему облику, и увидеть его интересно лишь как второй город республики, не более. Двух, максимум трёх часов на это хватит.
Главная улица – проспект Ахмата Кадырова, который, как и в Грозном, раньше носил имя Ленина.
На пересечении этого проспекта с Вокзальной улицей высятся минареты мечети имени Джабраила Ямадаева – одного из «антиваххабитских» братьев, который командовал ротой пророссийского чеченского спецназа до самой своей гибели в марте 2003 г. в горах Веденского района. Мечеть на 5 тысяч человек построили спустя два года на деньги родственников Джабраила; до появления Центральной мечети в Грозном она была самой большой в республике.
На том же проспекте располагается и здание районной администрации, а рядом с ним - новый скверик с мини-копиями знаменитых вайнахских башен и фотопанорамой горной Чечни. Чуть дальше покажутся памятник Кадырову-отцу в окружении флагов северокавказских краёв и республик, республиканский спортклуб «Рамзан» и районная типография с большим портретом Кадырова-сына на стене. Ода «Герой из Центороя» под изображением «подобного яркой молнии в горах» вряд ли оставит кого-то равнодушным!
По пути от проспекта Кадырова к Центральному рынку - на улице Джабраила Ямадаева – симпатичный парк аттракционов (2006) с колесом обозрения. Не откажите себе в удовольствии на нём прокатиться - это самая высокая точка города (целых 32 м), откуда виден не только весь Гудермес, но и окрестная гора Гайран-Корт (428 м). Стоимость билета чисто символическая, всего 20 руб.
На Центральный рынок можно попасть, пройдя в сторону центра по проспекту Терешковой, который образует перпендикуляр с М29. С проспекта нужно свернуть вправо на улицу Дж. Ямадаева и пройти по ней чуть вперёд. На окраине базара найдёте автостанцию (см. ниже).
Связь.
Ближайший к М29 – но далеко не единственный в городе - переговорник и пункт доступа в Интернет был обнаружен на первом этаже дома 32 по проспекту Терешковой. (Это свежеотремонтированная пятиэтажка напротив бензоколонки и автосервиса.)
Транспорт.
Городской общественный представлен «ПАЗиками» и «ГАЗелями» нескольких маршрутов.
Автостанция находится на восточной стороне Центрального рынка. Маршрутки по Гудермесскому и соседнему Курчалоевскому районам (Аллерой, Бачи-Юрт и Новогрозный, он же Ойсхара) стоят в квартале от более дальних – грозненских, аргунских, наурских, шалинских, шелковских и хасавюртовских. Чёткого расписания нет, каждая «ГАЗель» отправляется по мере заполнения.
Там же, на автостанции, тусуются и таксисты. Большие деньги с приезжего они вряд ли запросят, но на всякий случай стоит узнавать расценки у местных жителей.
Маленький ж/д вокзал находится в трёх минутах ходьбы от мечети. Через него каждый день идут на Грозный дизеля из Хасавюрта и Минвод и реже – пассажирские поезда из Москвы. У входа на перрон милиционеры спрашивают документы.
Карт Гудермеса ни в самом Гудермесе, ни в Грозном, ни в Москве не обнаружено. Впрочем, город настолько невелик, что сориентироваться в нём не составит труда при помощи этой статьи и расспросов на месте.
Хотите подстраховаться, ищите Гудермес на диске «Юг-2» с отсканированными генштабовскими картами, лист К-38-21. Один из авторов статьи приобретал диск в редакции московской газеты для путешественников «Вольный ветер» (тел.: 8… (499) 199-05-63, e-mail: v_veter@mail.ru).
Данный текст является оригинальным произведением и защищается законом об авторском праве.
Шаройский район
Общие сведения
Самый южный, самый высокогорный и самый малонаселённый район Чеченской Республики. До войны в нём насчитывалось до пяти тысяч человек, сейчас - меньше трёх с половиной. Наряду с чеченцами здесь живут аварцы (село Кенхи), которые составляют почти половину населения.
На севере район граничит с Итум-Калинским районом ЧР; на востоке и юго-востоке, почти целиком по Снеговому хребту - с Ботлихским районом Дагестана; на юге, по Тушетскому хребту Большого Кавказа - с Грузией.
Часть района находится в пограничной зоне.
Район бомбили с середины июля 1999 года (т.е. ещё до похода Басаева на Дагестан) до января 2000-го. Пострадали все сёла района, было разрушено почти три четверти жилого фонда. В райцентре Химой были разбиты все 48 жилых домов.
Безопасность
Боевики. Ситуация обычная: милиция пугает, что "бородатых" в районе много; обычные люди из местных говорят, что года полтора здесь "вроде уже нет никого".
Милиция. По личному опыту, шаройские милиционеры и прочие силовики по сравнению с их итум-калинскими и особенно шатойскими коллегами - самые адекватные, интересные и гостеприимные. Слава им!
Попадание
Отправляясь в Шарой из Грозного, сначала надо миновать большое село Старые Атаги и доехать до районного центра Шатой, что примерно в 55 км от Грозного. (Ему посвящено отдельное описание в статье "Аргунское ущелье".)
В Шатое за постом ДПС - на пятачке, служащем автостанцией и стоянкой такси одновременно - пути разойдутся: прямой проляжет до села Итум-Кале, путь налево - до сёл Асланбек-Шерипово, Хал-Килой, Шаро-Аргун и Дай.
Первая дорога - грунтовка со стороны Итум-Кале - приведёт в Шарой через ущелье Тазбичи и два перевала-"двухтысячника" Чантыбарз и Джеинджаре. Это более длинный путь - от Грозного примерно 105 км, от Итум-Кале - около 30 км.
Вторая, так называемая нижняя дорога, через село Дай вдоль реки Шаро-Аргун, покороче, но и посложнее. На участке Дай - Шарой эту каменистую грунтовку почти каждый год размывает паводком, летом 2008 года её чинили как раз после этого. Бывает, что зимой и весной её закрывают из-за обледенения, камнепадов и т.д.
Общественный транспорт напрямую из Грозного в Шарой не ходит. Всё, что есть в этом направлении: автобусы, маршрутки и такси до Шатоя, Хал-Килоя и Итум-Кале - подробно описано в статье "Аргунское ущелье".
Пограничная зона
На одном из перевалов на первой дороге (не доезжая примерно 20 км до Шароя со стороны Итум-Кале) есть синий знак "Приграничный район" и милицейский (?) пост, который, впрочем, не обнаружил ни особой бдительности, ни въедливости.
Дальше по району погранзона тянется по дороге за Шароем и заканчивается в селе Химой.
Таким образом, чтобы попасть в Шарой официально, необходим пропуск, который сейчас можно получить только на погранзаставе в селе Борзой Шатойского района (см. описание в статье "Аргунское ущелье"). Без пропуска путешественник может обойтись только в двух случаях:
а) если проедет через пост незамеченным;
б) если проедет через этот же пост по договорённости.
Думаем, последний вариант вполне реален.
Дорога Итум-Кале - Шарой очень красива, правда машин на ней крайне мало. Но, если транспорт есть, проезжается она достаточно быстро.
Трасса тянется наверх до каждого из двух перевалов, а потом спускается вниз до Шароя.
Селения и достопримечательности
Шарой (на местном диалекте звучит как "Шара", с ударением на последнем слоге). В центре села, в окружении древних развалин на возвышенности, стоит большая, красивая и неплохо сохранившаяся башня, с которой как на ладони видны нижние дома, и дорога Итум-Кале - Химой, и река, и окрестные горы. Внутри башни можно полазить. Сейчас она - единственная из трёх существовавших раньше боевых башен Шароя. Одна из двух утраченных башен была разрушена относительно недавно - при бомбёжке в 1995 году.
Около неё строят дом, так что есть надежда, что скоро башня обретёт хозяина из рода тех, кто её возводил несколько веков назад.
В селе есть маленькая мечеть, строятся школа и большие милицейские здания. Одно, поменьше - для отдела по борьбе с коррупцией; другое, посолиднее - для РОВД, с памятником А.Кадырову и портретами Рамзана и Медведева.
Где-то в селе есть частный магазинчик, по одной такой же лавке имеется в Химое и Кенхи.
Газа пока нет ни в самом Шарое, ни в других сёлах района. Электричество в Шарой провели только летом 2006 года, до этого в селе его не было ни при советской власти, ни при "независимой Ичкерии", ни после "восстановления конституционного порядка". В советские годы электроснабжение организовали лишь в Кенхи, жители которого добились этого в 1987 году, направив прошение на адрес... Мавзолея Ленина.
Химой ("Хима" на местном диалекте; примерно в пяти километрах северо-восточнее Шароя, по дороге вдоль реки Шаро-Аргун). Руины жилых башен, украшенных петроглифами в виде ладоней, спиралей и свастик; мечеть 19-го века, перестроенная из башни.
...Такие башни можно найти только здесь, в Чечне, и ещё в Ингушетии. Чеченцы говорят, что человек при жизни нуждается в башне, а после жизни - в склепе. И башни раньше имели большое значение. На первом этаже некоторых держали скот, на втором жили люди, а верхний этаж служил для обороны и подачи сигналов. Очень многие постройки пострадали от времени и от войны.
На месте наиболее сильно разрушенных люди часто строят новые дома - прямо на месте бывшей родовой башни, на её фундаменте.
Раньше в районе людей жило очень много и земли были очень важны, так как плодородной почвы в горах явно не хватало. И поэтому люди ставили дома прямо на скалах, то есть только там, где ничего нельзя посадить. Старинные башни стоят как раз в таких местах - на скальных выходах, в окружении альпийских лугов.
Окрестности
Интересно ущелье Тазбичи со старинными башнями (см. "Аргунское ущелье").
Имейте в виду, что не все эти памятники стоят вдоль итум-калинской дороги, многие с неё не видно.
Местные жители
Местные жители - те, кто служит в силовых структурах и не уехал на равнину или вообще из республики - занимаются в основном сельским хозяйством и разводят пчёл.
Работа есть только в бюджетной сфере: администрация, милиция, школы, ФАПы. Например, из 300 жителей села Химой 125 человек - сотрудники РОВД.
До войны многие жители района работали в госхозе "Альпийский". Госхоз держал около 2,000 яков, 300 коров, 10,000 овец. Во время первой войны разбили все фермы, скот частью загубили военные, частью растащили. Сейчас госхоз существует, но никакой хозяйственной деятельности в районе не ведёт, выращивает зерновые на арендованных землях в Наурском районе.
Население держит скот, но сейчас значительно меньше, чем до войны. Раньше одна семья держала по 50-60 голов, а сейчас столько скота на всё село... Картошка, которую выращивают в районе, пользуется в Чечне хорошим спросом. Жители села Кенхи обрабатывают и продают как строительный материал камень, которым усыпана их долина. Это плоские и узкие каменные бруски прямо созданы для строительства. Из такого камня делали башни в прошлом. Сейчас его используют для возведения декоративных башен, которыми нынешние власти Чечни украшают главные дороги. Ещё кенхинцы, известные как хорошие каменщики, выезжают на заработки в другие районы Чечни и за её пределы.
Но вообще население живёт бедно, хотя никто не голодает.
Связь
По всему ущелью от Итум-Кале и Тазбичей до Шароя и Химоя ловит "Мегафон".
Карту района ищите на бумажной "раскладушке" "Ингушская Республика, Чеченская Республика" (М 1:250,000, "Роскартография", 1995 или 2004) либо на диске "Юг-2" с отсканированными генштабовскими картами-"километровками", где нужно отыскать лист К-38-56 ("Кенхи"). Один из авторов приобретал данный диск в редакции московской газеты для путешественников "Вольный ветер").
Шелковской район
Общие сведения.
Находится на северо-востоке Чечни, по дороге из дагестанского Кизляра в Грозный и североосетинский Моздок. Центр – станица Шелковская (ударение на предпоследнем слоге). На западе граничит с Наурским, на юге – с Гудермесским и на юго-западе - с Грозненским районами Чеченской Республики; на севере и востоке - с Бабаюртовским, Кизлярским, Ногайским, Тарумовским и Хасавюртовским районами Республики Дагестан.
Как и некоторые соседние районы, Шелковской занимает равнинные и почти совсем безлесные места на левом берегу реки Терек, кое-где прорезанные оросительными каналами.
На девяти десятых территории района – в Ногайской степи - нет никаких населённых пунктов, кроме удалённых друг от друга мелких хуторов с овцетоварными фермами и кошарами, которые соединены исключительно грунтовыми дорогами. Все, по местным меркам, крупные селения жмутся к Тереку, нанизываясь на здешнюю основную транспортную магистраль – 120-километровую дорогу Кизляр - Грозный.
В недавнем прошлом это были казачьи станицы. В наши дни они почти полностью заселены чеченцами - выходцами из горного Ножай-Юртовского района; сейчас ножай-юртовцы составляют около 70% всего местного населения. Русских станичников осталось совсем немного – по наблюдениям автора (не претендующим, однако, на глубину), не более 5%.
Попадание.
Со стороны Кизляра на въезде в район стоит федеральный блок-пост, на котором прикомандированные из других мест России омоновцы и ФМС-ники проверяют документы у проходящих и проезжающих. Какой-либо напряжённости, поборов и прочего негатива на этом посту замечено не было; к путешественникам служивые относятся со сдержанным удивлением и уважением, пальцем у виска никто не крутит.
В паре шагов от «блока» – обшарпанная табличка «Российская Федерация/Чеченская Республика» с двуглавым орлом и флагами РФ и ЧР, рядом с которой не худо сфотографироваться.
Поток машин, проходящих по этой трассе, не то что бы силён, но он есть. Так что уехать на Грозный, Кизляр или Моздок от упомянутого поста несложно как на попутке, так и на маршрутке.
Несколько километров от того же поста в сторону Грозного МТС ещё принимает сигнал, дальше же – скажем, в Старогладковской – ловит только «Мегафон - Северный Кавказ» и, возможно, «Билайн».
Из дагестанского райцентра Хасавюрт по пути в район нужно взять курс на северо-запад в сторону селения Аксай и Гребенской мост через Терек. За мостом будет уже Чечня, а после него - меньше чем через 5 км - покажется станица Гребенская. Есть ли «блок» на этом участке чеченско-дагестанской границы, автору неизвестно.
Из Грозного и Гудермеса (в каждом городе – от Центрального рынка) в Шелковской район ежедневно отправляются маршрутки.
Из Астрахани ходит грозненский поезд №302, который отправляется по чётным дням в 22:55 и по пути останавливается на станции Шелковская на окраине одноимённой станицы. (Обратно: по нечётным дням, отпр. 16:24, в Шелковской – около шести вечера).
Безопасность.
На момент написания этих строк с ней было всё в порядке - не хуже, чем в Грозном или Гудермесе. На грозненской трассе через каждые 20 км стоят посты; при этом ни федералы, ни местная милиция, ни кадыровцы – никто из многочисленных силовиков не препятствует путешественнику и документы с вещами почти не изучает.
Достопримечательности.
Литературно-этнографический музей Льва Толстого в станице Старогладковская (приблизительно 100 км от Грозного). Так – с ударением на четвёртом слоге - она называется исторически (в честь атамана Гладкова), точно так же её подписывают на картах. Сами же станичники говорят «Старогладовская», напирая на второе «а». Первое «к» «потерялось» когда-то при советской власти, когда руководство тогда ещё Чечено-Ингушской АССР утверждало наименование населённых пунктов.
В Старогладковской молодой прапорщик Толстой жил во время первого путешествия на Кавказ, здесь же происходит действие повести «Казаки». Как утверждают, именно среди жителей Старогладковской писатель нашёл прототипов персонажей повести – дяди Ерошки и казачки Марьяны.
Музей открылся в 1965 г. в здании, на месте которого стоял дом старого охотника Епифана Сехина, где квартировал Толстой.
Первоначально музей был школьным, а сейчас он имеет статус одного из филиалов Национального музея Чеченской Республики (так же, как, например, музей Лермонтова в усадьбе Хастатовых на хуторе Паробоч недалеко от Шелковской или краеведческий - в селе Махкеты Веденского района).
Экспозиция музея содержит несколько залов с прижизненными изданиями Толстого, фотографиями того времени, старинным оружием и предметами быта казаков и чеченцев. Практически в каждом зале - выдержки из толстовских произведений и писем, где писатель говорит о своём отношении к войне или рассказывает, как стать кунаком чеченца.
Снаружи располагаются памятник Толстому и экспозиция под открытым небом «Двор казака» - две отреставрированные белёные хаты с воссозданным интерьером того времени и хозяйственные постройки с камышовыми крышами.
Первым директором музея был Иван Кириллович Радченко, вторым и бессменным стал Хусейн Загибов. В военные годы он охранял музей по ночам, часто находясь там без тепла и света, а сыновья Хусейна дежурили в музее днём.
В январе 2007 года Загибов наряду с лётчиком-испытателем Анатолием Квочуром и актёром и музыкантом Петром Мамоновым стал лауреатом всероссийской премии «Своя колея». Такую награду вручают людям, которые не изменяют своим убеждениям, кому сегодня, возможно, захотел бы посвятить песню Высоцкий. Загибова удостоили премии «за бесценный вклад в дело дружбы между народами в годы страшных испытаний на чеченской земле».
Адрес музея: ул. Школьная, 23. Открыт с 09:00 до 17:00, кроме вс и пн.
Отдельное спасибо сыну Хусейна Загибова Асхабу за экскурсию в выходной день.
История с этнографией.
Принято считать, что предки гребенских казаков пришли на Северный Кавказ с Дона в конце 16 века. (Хотя некоторые исследователи утверждают, что основателями Гребенского казачества стали рязанские городовые казаки и новгородские ушкуйники, переселившиеся на Терек в 14 веке.)
В 1712 г. на левобережье Терека появились первые пять казачьих поселений – станицы Курдюковская, Новогладковская, Старогладковская, Червлённая и Щедринская. Тем самым было положено начало строительству почти 90-километровой Терской кордонной линии, отделившей владения Российской империи от Большой (т.е. равнинной) Чечни.
В 1735 г. была основана крепость Кизляр, и началось строительство новой кордонной линии. Выше Кизляра по Тереку поселили часть аграханцев из донских казаков, которые построили станицы Бороздиновская, Дубовская и Каргалинская.
По словам местного краеведа, директора музея Л.Н. Толстого в Старогладковской Хусейна Загибова, в последние годы СССР в надтеречных станицах казаки всё ещё составляли большинство. Однако в годы дудаевской «национальной революции» почти все они были вынуждены выехать из Чечни - преимущественно на Ставрополье, где начинали обустраиваться с нуля.
От казачьего населения в станицах Шелковского района кое-где остались хаты-мазанки южнорусского типа, а недавние новосёлы добавили в этот пейзаж кавказского колорита. Например, в Дубовской на одной улице с мазанками стоит небольшая мечеть – почти такая же хата, только с минаретом; она появилась не более 20 лет назад.
Местные жители говорят, что сильные и долгие бои обошли их район стороной – что в первую войну, что во вторую. В наши же дни, считают они, этот край остаётся самым нищим в республике. Во всяком случае, в пользу этого говорят и небогатый вид здешних домов, и асфальт «яма на яме».
Карты района в отдельности не существует. Ищите его на бумажной «раскладушке» «Ингушская Республика, Чеченская Республика» (М 1:250,000, «Роскартография») либо на диске «Юг-2» с отсканированными генштабовскими картами, где нужно отыскать листы К-38-21 («Гудермес») и К-38-010 («Кизляр»). Автор приобретал диск в редакции московской газеты для путешественников «Вольный ветер» (тел.: 8… (499) 199-05-63, e-mail: v_veter@mail.ru).
Данный текст является оригинальным произведением и защищается законом об авторском праве.

Ресурсы сети

Чечня - официальный сайт администрации региона
Информационное агентство «Кавказ Центр»
Информационное агентство «ЧеченПресс»
ЧЕЧНЯ.Ru
Chechnya free.ru
Виды Шаройского района
Информационный канал "Чеченская республика"
Городской сайт «Грозный виртуальный»
Городской сайт «Наш Грозный»
Центральная мечеть г. Грозного
Сайт школы № 20 г. Грозный
Лечи Ильясов. Тени вечности. Средневековая чеченская архитектура
Фотогалерея средневнековых архитектурных памятников Горной Чечни
Чечня в свободной энциклопедии "Википедия"
Чеченская республика на открытом портале юга России "Спектр.Инфо"
Официальная информация на сайте "Мой город"
Расписания транспорта от "Клуба Транспортных Путешественников"

Пользовательские комментарии

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Cовенок
07-12-2006 16:23
Парни, девчонки, вы просто герои! Молодцы, что находите время и силы бывать там.. Я вами восхищаюсь! Кате, Саше - огромный привет, Сергею - ... да, впрочем, он знает сам!..

Вверх