На главную  
О проекте FAQ Регионы РФ Страны мира Автодороги Железные дороги Вольный календарь Для авторов Книги Ссылки Форум Обратная связь
 
Внимание! Это старая версия сайта, ее поддержка и обслуживание более не производятся. В настоящее время идет перенос материалов на новый сайт по адресу http://free-travels.ru
 

Республика Карелия

Содержание
Общее
Петрозаводск
Беломорск
Валаам
Водлозерский национальный парк
Заонежье и Великая Губа
Кемь
Водопад Кивач
Кижи
Кондопога
Маленьга
Муромский монастырь
Пудож
Рабочеостровск
Шёлтозеро
Онежское кольцо
От Олонца до Питкяранты
Статьи
Мартьянов Р.. Карелия. Общее. 1999.
Мартьянов Р., ГриЛ. Петрозаводск. 2000 - 2003.
Митян, Асадчий Игорь. Беломорск. 2003.
Верещагин Сергей, Шулов Константин. Валаам. 1998 - 2005.
Новиков Сергей, Мартьянов Р.. Водлозерский нацпарк. 1998 - 2003.
Кондрашёв Александр. Заонежье и Великая Губа. 2009.
Дим Геныч, Асадчий Игорь, Анечка. Кемь. 2002 - 2009.
Асадчий Игорь. Кивач. май 2004.
Верещагин Сергей, ГриЛ. Кижи. 1998 - 2004.
Асадчий Игорь. Кондопога. май 2004.
Верещагин Сергей. Маленьга. 01.2004.
Асафов А.. Муромский монастырь. февраль 2005.
Быков Алекс, Прибылов Алексей, Асадчий Игорь. Пудож. 2000 - 2003.
Дим Геныч. Рабочеостровск. 08.2002.
Верещагин Сергей. Шёлтозеро. 2002 - 2004.
Штыб Макс. Онежское кольцо. 05.2001.
Асадчий Игорь. Олонец - Питкяранта. 2003.
Полезные адреса
Ресурсы сети
Комментарии


Расположена на северо-западе России. Общая площадь – 172.400 кв. км.
Население – 800.000 чел. Столица–г. Петрозаводск (280.000 чел.). На западе Карелия граничит с Финляндией, на севере с Мурманской областью, на востоке–с Архангельской областью, на юге – с Вологодской и Ленинградской областями, на северо-востоке омывается Белым морем.
Территория республики вытянута с севера на юг (от 66°40’ до 60°40’ с.ш.), протяженность ее в этом направлении достигает 660 км. С запада на восток протяженность на широте г. Кеми составляет 424 км.
Карелия – край леса и воды. Большая часть территории Карелии (85%) занята лесами. Общее число рек – 27.000, и 60.000 озер. На территории Карелии расположены два крупнейших в Европе озера – Онежское и Ладожское.
Основой карельского ландшафта является геологическая история развития этого своеобразного региона, в результате которой здесь сформировались соответствующие горные породы, иногда уникальные, нигде более не встречающиеся, богатые различными полезными ископаемыми.
Красивейшие озерно-лесные ландшафты, обилие рек, множество исторических памятников сделали Карелию одним из основных центров российского и международного туризма. Это древнейшие памятники человеческой цивилизации–петроглифы Беломорска и Пудожа, фрагменты керамики с роговым орнаментом из Оленеостровского могильника на Онежском озере и др.; иконопись, известная с XIV-XV вв.; многие образцы деревянного зодчества, среди которых – шедевры русской национальной культуры, в первую очередь сооружения XVII-XIX вв. Кижского погоста на острове Кижи, трехшатровый Успенский собор 1711-17 гг. в Кеми и Успенская церковь 1774 г. в Кондопоге; Каменные храмы уникального Валаамского монастыря, Пудожа, Олонца; первый в России, основанный Петром I в 1719 г. бальнеогрязевой курорт, а ныне и музей-заповедник “Марциальные Воды”, вышивка и самоцветы Медвежьегорска; 11-метровый красавец-водопад Кивач, климатический курорт Сортавала, живописные окрестности многих городов и поселков, популярные среди туристов. Широко известен литературный памятник Карелии–народный карело-финский эпос “Калевала”.
На территории республики находятся два нац. парка–Паанаярви и Водлозерский (посещение парков платное). Богатый, разнообразный растительный и животный мир республики открывает огромные возможности для проведения мероприятий экологического и научно-познавательного туризма.
В советские годы большая часть Карелии (вся территория западнее трассы М18 и ж.) была погранзоной. В 1990-е годы погранзону сперва сузили до 5 км, но теперь пытаются восстановить в прежнем размере. Будьте готовы к проверке документов на постах и в посёлках Западной Карелии!
Петрозаводск
(осн. в 1703 г.; нас. 300 т.ж.)
Крупный город в 440 км на север от С-Петербурга. Является столицей Республики Карелия.
Сюда легко добраться автостопом из С-Пб по трассе М18 (примерно 7 часов). М18 проходит за чертой города–надо высаживаться на посту ДПС у кольца (эта остановка автобуса называется “Силикатный завод”), оттуда в город можно попасть на городском автобусе N 9 (примерно 1 автобус в 30 мин.), пригородных автобусах или автостопом. Выбираться из города в сторону Мурманска лучше всего на пригородных автобусах до станции Шуйская. В конце поселка за небольшим поворотом хорошая позиция–стоянка дальнобойщиков–там и вставать на трассу; в сторону С-Пб–на городском автобусе N 9 или пригородных (на Вилгу, Матросы, Пряжу, Виданы, Бесовец, Киндасово) до остановки “Силикатный завод” (там пост ДПС–неплохая позиция). Попасть по ж/д труднее, т.к. электричек нет, а только поезда с тетками (пересадки: С-Петербург—Лодейное Поле—Токари—Петрозаводск).
Гортранспорт. Троллейбусы и автобусы с кондукторами.
Вокзалы. Железнодорожный–располагается в центре на пл. Гагарина. Имеет круглосуточный зал ожидания, буфет и кассы; туалеты платные. Пригоден для ночевок. Автовокзал–расположен сразу за ж/д вокзалом–надо перейти через пути по мостику и идти по дорожке направо. Работает с 5.35 до 22.00. Туалеты с водой бесплатные. Буфет. Речной–расположен на пр. К. Маркса на берегу Онежского озера в центре. Работает с 8.00 до 18.00.
Телефоны и связь. В центре города ВСЕ телефоны карточные (БЕЗ жетонов). На ж/д вокзале со стороны пл. Гагарина есть один бесплатный городской телефон, но к нему всегда очередь. Переговорные пункты находятся на пл. Гагарина и ул. Свердлова (центральный, круглосуточный). Там же находятся почты.
Турклуб “Сампо” располагается в гос. Университете–пр. Ленина, 33. Респ. ЦДЮТур–ул. Л.Толстого, 4; тел. 55-91-18. Тусовки на скамейках напротив гос. Университета и сам Университет.
Петрозаводск представляет собой небольшой уютный центр окруженный неинтересными новостройками. Город располагается на берегу одного из самых больших озер Европы–Онежского озера.
Места для посещения в городе - Собор А.Невского, Крестовоздвиженский собор, городская набережная Онежского оз. (насыщена нелепыми прикольными подарками городов-побратимов), музей изобраз. искусств на пл. Кирова, краеведческий музей на пл. Ленина; в окрестностях - остров Кижи (деревянное зодчество - церкви, часовни, дома).
Государственный краеведческий музей Республики Карелия–пл. Ленина, д. 1. Тел. (8142) 77-47-09. Несколько отделов-выставок, частично на реконструкции.
Центр города–проспект Ленина. Скверы, фонтаны, множество магазинов, здание правительства Карелии в конце улицы, похожее на НИИ стеклобетонная коробка на набережной Онеги. Все надписи и афиши в городе Петрозаводске выполнены на двух языках–финском и русском. Также, в подражание финнам, все машины ездят с включенными фарами. Множество финнов гуляют по улицам, особо много посещает Кижи.
На площади Ленина–полукругом корпуса гос. Краеведческого музея. В центре–памятник на трибуне, смотрит на Вечный огонь, внизу за мемориалом парк, речка, тракторный завод.
На речной вокзал идти вдоль парка налево, мимо театра, вниз к Парку Культуры. В здании речного вокзала–фирмы, рестораны-бары, дневной зал ожидания с креслами, предварительные кассы. Пассажиров возят только на “Кометах”, с мая по сентябрь, билеты дорогие, проверяют при посадке, но можно купить и на судне, после отплытия. На Кижи – 2-3 раза в день, в выходные чаще, цена билета в одну сторону – 45 рублей (одинаково и на борту и в кассе). Больше НИКАКОГО транспорта на Кижи не ходит.
При поездке на “Комете” с рюкзаком нормальных туристских размеров будьте готовы заплатить за 60 кг багажа! Хоть он ватой набит–никого это не волнует!
Помимо Кижских, имеются рейсы на Шалу, Великую Губу, Сенную Губу, Бараний Берег и Зимник. В зимний период, вроде бы, на Кижи, Великую и Сенную Губы летает вертолет.
На пристани - несколько прогулочных пароходов, "Кометы", несколько маленьких катерков. Вход свободный, есть круглосуточный охранник в будкет речного вокзала начинается набережная с подарками городов-побратимов, сюрреализм, скульптура, “Дерево желаний”, фонтаны, скамейки – место молодежных тусовок в хорошую погоду.
Интернет в Университете, второй этаж, по будням примерно до 20.00 методом “длинный язык”, Если “за деньги”, то интернет-центр; адрес: 185640, Петрозаводск, Анохина, 20. Телефон: (8142) 774-775. Факс: (8142) 711-854. Режим работы: с 10.00 до 18.00, суббота и воскресенье с 11.00 до 17.00.
Один из самых больших водопадов в Европе–вдп. Кивач (75 км на север от Петрозаводска по трассе М18, отворотка почти от н.п. Сопоха, есть указатель).
Первый в России санаторий Марциальные Воды (54 км на север от Петрозаводска по старой «Мурманке» – от ст. Шуйская налево).
Беломорск
Беломорск - город с суровым северным внешним видом. Вокзал - не в центральной части города. Пригородные отсюда доходят на север до Кеми, на восток до Маленьги, а на юг не доезжают до Медгоры - зато есть почтово-багажный поезд Питер-Мурманск. От вокзала ходят маршрутки на Петрозаводск, а автобусы по другим пригородным маршрутам выходят от конечной остановки Порт-поселок. Расписания оных висят в киосках "Роспечати" и в магазинах! Городских автобусов и маршруток много. До центра города (весьма цивильного, есть много магазинов, сбербанк, обмен валюты и т.д.) от вокзала иди на восток, спустя метров 200 будет единственная дорога, по ней идти на юг весьма долго – минут 25. Зато весь город посмотрите.
Сам город, кроме того, что отсюда ходят оказии на Соловки и начинается Беломоро-Балтийский канал, ничего примечательного из себя не представляет. Для отважных исследователей древностей интересны будут прежде всего знаменитые Беломорские петроглифы, находящиеся за чертой города в поселке Выгостров. Добираемся сюда на дешевом городском автобусе или стопом. Слева от автобусной остановки под прямым углом к дороге начинается основная улица деревни Выгостров. В третьем доме слева живет специальная бабулька. Если вы заплатите ей 10 рублей (июнь 2002 г), то она продаст вам билет для осмотра петроглифы "Залавруга". Потом оденет плащ и пойдет показывать. Лучше потратить указанные деньги, так как путь к петроглифам неблизкий, спросить по пути не у кого, и даже если вы найдете каменную площадку с петроглифами - не факт, что не пропустите основные композиции, так как искать их профану довольно тяжело.
Итак, вы едва успеваете с рюкзаком за этой суперскоростной бабушкой. Она ловко перепрыгивает с камня на камень и не забывает выполнять обязанности гида. Слева, в полукилометре от Выгострова, остатки островов. После того, как выше по течению построили плотину, здесь сухо, а раньше до островков добирались только вплавь. Здесь же, под куполом, находятся знаменитые "Бесовы следки". Попутно бабушка расскажет вам страшную историю про утопленника, который по неразумению утонул в окрестностях в юности и до сих пор иногда не дает прохода одиноким и нервничающим путникам. Вот мы входим в лес – типично живописный для этой части Карелии. Растущие из скал сосенки, знаменитые карельские березки, поблескивающие меж стволов изумрудные поверхности небольших озер... Вот и первый одинокий петроглиф - очень большой и хорошо различимый. Тот, кто посещал до этого Пудожские петроглифы, для нахождения которых нужно несколько сотен метров проползать по скалам на коленях, сразу почувствуют разницу. Не помню точно - кажется олень, вставший на дыбы. Идем дальше. Через три километра выходим на большую каменную площадку. Это основное место петроглифов "Залавруга".
Очень интересные сцены охоты с применением луков, лыж (даже лыжни нарисованы) и лодок (раньше же местность представляла собой сплошные озера, а люди жили и охотились на островках). Обязательно попросите найти деву, изображающую правосудие на манер северных народов (тоже держит весы в руках и, по-моему, человеческое сердце).
Думаю, что посещение петроглифов может стать даже интересней банальных монастырей и даже деревянного зодчества.
Валаам
Крупнейший остров в северной части Ладожского озера, в составе Валаамского архипелага (всего 50 о-вов), административно подчиненного городу Сортавале. Валаам знаменит своим монастырем, множеством его скитов, красивой природой и мрачными скалами. На знакомство с этим уникальным местом потребуется как минимум несколько дней; приезжать сюда без ночлега – чтобы отметиться – не имеет особого смысла.
 
Полезные адреса.
Валаамский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Сортавала, о. Валаам. Тел. (814 30) 3 82 29. Основан в 1980 г.; сейчас большинство объектов музея находятся в совместном пользовании с монастырем.
Валаамский ставропигиальный Спасо-Преображенский мужской монастырь. 186756, Респ. Карелия, г. Сортавала, о. Валаам. Тел. (814 30) 3-82-48, 3-82-35, 3-82-59, 2-20-15.
Подворье Валаамского монастыря в Сортавале. 186796, Респ. Карелия, г. Сортавала, церковь Св. Николая. Тел. (814 30) 3-72-59.
Подворье в Приозерске. 188760, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Пушкина, 17, церковь Всех Святых, тел. (813 79) 2-47-59, 2-12-90.
Подворье в Санкт-Петербурге. 198020, С.-Петербург, Нарвский просп., 1/29, церковь Казанской иконы БМ, тел. (812) 252-77-00. Паломническая служба: Синопская наб., 34/36, тел. 271-22-64 vmp@mail.rcom.ru (работает 10.00-19.00, выходные Сб и Вс).
Подворье в Москве. 125047, г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., 52, церковь Преп. Сергия и Германа Валаамских, тел. (095) 251-59-05.
Попадание летом. Круизные теплоходы из Питера. Из Москвы и Петербурга на Валаам с мая по сентябрь плавают круизные теплоходы, стоимость проезда на которых – минимум 2,5 тыс. руб. (СПб – Валаам – СПб). Имели место случаи удачного попадания на эти суда за небольшую плату (на Речном вокзале в Питере, ст. м. «Пролетарская») или вовсе бесплатно (на промежуточных остановках в Свирьстрое, Верхних Мандрогах, на Кижах и Коневце). Чтобы осуществить это, надо приходить на причал сильно заранее и активно общаться с экипажем, начиная от матросов (у них надо узнать про наиболее благожелательно настроенных начальников). Можно попроситься к медбрату, радисту или диск-жокею, потом – к помощникам капитана, начальнику рейса или боцману, и уж в крайнем случае – к самому кэпу. Вписать вас могут и в пустую каюту, и на место отсутствующего матроса, и на койку в медпункте, и в какое-либо подсобное помещение (что случается реже). От Питера до Валаама круизные суда плывут ночь, стоянка на острове – минимум один день. Швартуются они в Большой Никоновской бухте, близ Красного скита. Обычная такса на т/х типа «Попов» или «Родина» - 500 руб., на более крупных («С.-Петербург», «В. Куйбышев») – дороже; за эти деньги старпом обеспечит вам место в общей кают-компании на нижней палубе, куда влезает 4-8 чел. Т.к. желающих добраться до Валаама подобным образом всегда много, а компании-владельцы судов не приветствуют такие поползновения, удача не гарантирована.
Монастырские теплоходы. Монастырский теплоход «Иоанн Дамаскин» курсирует между Валаамом и двумя ближайшими городами – Приозерском (Лен. область) и Сортавалой; расписание рейсов можно узнать в любом подворье монастыря и на его сайте (www.valaam.ru). Удобнее всего плыть на Валаам из Приозерска – до него можно доехать из Питера на прямой электричке (ходит 7-8 раз в день). Частные катера, коих немало в этом городе, требуют за индивидуальный круиз на Валаам порядка 200 баксов, так что надежды вписаться в частную посудину там мало. Помимо «Иоанна Дамаскина», есть еще теплоход «Валаам» типа «ОМ», ходящий по тем же маршрутам. Из Лахденпохьи, которая раньше была в погранзоне, а сейчас вроде из нее вышла (но ее снова хотят закрыть), регулярно ничего на Валаам не плавает, но случайные оказии в виде частных корабликов вполне могут быть. Из Сортавалы на Валаам в период навигации (май-октябрь) регулярно курсирует ракета/комета «Серафим» (судно на подводных крыльях), летом отправляющаяся ежедневно, билет на нее стоит пару сотен рублей; рейсовые теплоходы («Дамаскин» и «Валаам») ходят по этому маршруту реже – не более нескольких раз в неделю. Из Питкяранты регулярных рейсов нет, но оказии, как и из Лахденпохьи, возможны. Изредка один из монастырских теплоходов заходит во Владимирскую бухту рядом с Коневцом (два островных монастыря активно сотрудничают).
Попадание в Сортавалу. Вариант 1 – поезд СПб-Костомукша с Ладожского вокзала (№350а, отпр. по нечетным в 16.10, в Сортавале стоит 22.09-22.28, билет будет стоить порядка 230 руб., летом часто ощущается нехватка мест). Вариант 2 – электричка с Финляндского вокзала до Кузнечного (стоимость билета около 90 руб.), оттуда – дизельный пригородный поезд до Сортавалы (стоимость билета порядка 40 руб.). Расписание электричек СПб-Кузнечное (зима 2004/2005): 7.40-10.57, 8.27-11.47, 14.33-17.59, 16.34-19.48, 18.33-21.43, 20.47-23.56; есть также эл. Сосново-Кузнечное 6.05-7.51, ближайшая к которой эл. СПб-Сосново – 23.55-1.38. Эл. Кузнечное-СПб: 4.15-7.20, 5.50-9.05, 8.16-11.44, 14.11-17.31, 16.01-19.15 СВ, 16.40-20.05 КСВ, 18.35-22.00, 20.22-23.42. Кузнечное-Сортавала (диз): 8.42-11.25, 20.47-23.27. Сортавала-Кузнечное: 5.20-8.00, 17.15-20.05. На ст. Куликово (между Кузнечным и Хийтолой) пригородные и дальние поезда проверяют пограничники, которые в прежние годы ссаживали всех, у кого не было пропуска. Какова ситуация сейчас – неизвестно, но в 2004 г. их там видели; поэтому нужно перед отъездом сходить в Валаамское подворье и получить Направление. Оно не является пропуском, но обычно удовлетворяет пограничников. При желании до Сортавалы можно добраться автостопом (275 км от выезда из СПб на Выборгском шоссе по трассе А-129). Пост пограничников на границе Ленобласти и Карелии (за пос. Березово, у поворота на Асилан), по сообщениям лета 2004 г., не действует; ранее режим на нем неоднократно менялся, но вроде сейчас там все свободно. Тем не менее руководство Карелии стремится снова закрыть весь Лахденпохский район – будьте бдительны. Вроде, были сведения о некоем посту в Хийтоле, где проверяли документы в том же 2004 году, но пропуск не требовался.
В Сортавале есть несколько гостиниц, где можно переночевать за 350 и более рублей. В дни основных православных праздников (в особенности – во время престольных праздников Валаамского монастыря) мест может не быть. Катера от сортавальской пристани на о. Валаам летом отправляются в 9.00 утра ежедневно, билет стоит 150 руб., время в пути до Монастырской бухты в тихую погоду составляет 45 минут.
На своей лодке. Желающие попасть на Валаам при помощи своего плавсредства и мускульной силы должны ехать в пос. Салми – по трассе А-130 (Олонец – Сортавала – Вяртсиля) или по железной дороге (поезд №658а отпр. с Ладожского вкз. 22.13 еж, в Салми приходит примерно в 10 утра, есть общий вагон; других поездов на участке Л. Поле – Питкяранта, в т.ч. пригородного «с тетками», нет!). Оттуда по грунтовой дороге надо ехать или идти пешком на о-в Лункулансаари (его с материком соединяет мост), на пароме переправиться на о-в Мантсинсаари и к западу от одноименной деревни (остров обитаем) спустить на воду / собрать / надуть свое судно. Расстояние по дороге от Салми до Мантсинсаари 25 км. Самый широкий пролив между островами, составляющими цепочку от Валаама до Салми, это 6 км от о. Ряпой до Крестовых о-вов. Есть еще два пролива по 3 км, остальные сильно уже. Такое путешествие можно предпринять только в хорошую погоду, исключительно летом (осенью на Ладоге серьезные штормы). Расстояние по прямой между крайними мысами о-вов Валаам и Мантсинсаари 28 км.
Необходимо учесть! Попадание на Валаам во время осенних штормов, декабрьского ледостава и весеннего ледохода возможно только по воздуху, т.е. не надо планировать посещение острова в это время! В переходные периоды – сразу после открытия навигации и последние две недели перед закрытием – судов может быть крайне мало.
Время в пути до Валаама: из Питера 7-10 часов (обычно ночью), из Приозерска 3,5 часа, из Сортавалы – 2-2,5 часа на обычном теплоходе и 40 мин. на «ракете», из Свирьстроя 7 часов (только московские круизные суда), из Лахденпохьи и Питкяранты 2-2,5 часа.
Попадание зимой. Зимой мало кто посещает Валаам. Вольными путешественниками, известными науке, этот остров был наконец посещен в марте 2005 г. – автор этих строк дошел до монастыря на лыжах от пос. Салми (за 2 дня), а Алексей Бамбизо из Минска чуть позднее добрался до Валаама из Сортавалы, пройдя часть пути пешком, а другую часть проехав автостопом на «буханке». Мне остров показался в снежном облачении (а также в отсутствие туристов) необыкновенно красивым. Важно также и то, что в монастыре зимой гораздо легче обрести вписку. Ладожское озеро большое и неспокойное, поэтому в наиболее теплые зимы Валаама невозможно достичь по льду; в 2005 г. озеро окончательно замерзло лишь в марте, тогда как в сверх-суровые зимы лед становится прочным уже в январе. На лыжах можно идти из Сортавалы (32 км) или Питкяранты (30 км). Интересен маршрут от пос. Салми (50 км, но нет таких больших открытых пространств – идет длинная цепочка островов), однако – как оказалось – в проливах между группами островов остаются опасные полыньи, тогда как обширное открытое пространство между Сортавалой и Валаамом замерзает более равномерно. Со стороны Приозерска идти в любом случае не следует – очень далеко, маршрут никем не опробован. Местные жители совершают пеший переход от Сортавалы до Валаама за 8 часов, в других направлениях пешеходы не ходят. Между Валаамом и Питкярантой (ближайший к острову город, если идти по прямой) лежит слишком большое открытое пространство, так что есть шанс сбиться с пути, если нет бинокля; в марте 2005 г. там имелись полыньи, тогда как на сортавальском направлении их не было. При движении с Валаама в Сортавалу трудно определить, в какую шхеру Ладоги заходить – город с озера не виден, береговая линия издалека кажется сплошной, а лабиринт из островов и заливов довольно запутанный. Даже когда люди активно ходят, их следы быстро исчезают от ветра; кроме того, многочисленные беспорядочные следы рыбацких «Буранов» могут мешать ориентированию. При движении же из Сортавалы на Валаам соблюдать верное направление довольно просто, в бинокль все время видна колокольня собора; по ночам на ней горит мощный прожектор, так что она играет роль маяка. Зимник, пригодный для движения автомобилей, устанавливается не каждый год и действует недолго. Весной 2005 г. на Валаам прошло всего несколько машин. В том случае, если мощные ветры ломают лед, образуются торосы, которые могут препятствовать открытию ледовой дороги.
Снегоходы, машины, ноги. Довольно часто в сторону Валаама богатые люди ездят из прибрежных городов (Лахденпохьи, Сортавалы, Питкяранты) на снегоходах. Салминские, питкярантские, сортавальские и лахденпохские рыбаки ездят в открытую Ладогу на «Буранах», которые, во-первых, не имеют места для автостопщика, а во вторых – Валаама не достигают. Точно также валаамские жители (и монахи, и миряне), в большинстве своем обладающие снегоходами, редко ездят на значительное расстояние от острова. Кавкалькады больших снегоходов с финскими туристами ездят на Валаам как минимум несколько раз за сезон, но – вероятно – плохо стопятся. Машины – в том случае если зимник из Сортавалы успевает открыться – ездят крайне редко, и ожидать их не следует, надо сразу (причем с раннего утра) идти пешком, чтобы до темноты в любом случае оказаться на спасительной суше. В любом случае ледовый поход на Валаам – дело нетривиальное, требующее нормальной одежды, физической подготовки и ясной головы на плечах. Будьте осторожны! Неразумные люди на крупнейшем озере Европы имеют обыкновение проваливаться в полыньи и трещины, либо дрейфовать на льдинах, ожидая вертолет МЧС.
Получение информации о ледовой обстановке. Тел. метеостанции на Валааме (814 30) 3-82-30, начальник – Милена. Здесь следует, перед совершением похода, осведомиться о ледовой обстановке на озере (ледовая карта Ладоги всю зиму регулярно обновляется, за ее точностью пристально следят). Если лед на всем протяжении от побережья (Сортавалы) до острова достиг толщины 20 см – идти можно смело, даже лыжи не понадобятся. Кроме того, позвоните в монастырь или его подворье – там вам непременно скажут, можно ли пройти по льду до острова в данный период. То, что говорят по радио («выход на лед запрещен»), адресовано к питерским горе-рыбакам, которые занимаются подледным ловом в южной части Ладожского озера (ближайшей к Питеру и хуже замерзающей), поэтому принимать близко к сердцу эти предупреждения не стоит.
Зимний гидростоп. Версия о существовании ледоколов, якобы ходящих из Сортавалы на Валаам зимой, не подтвердилась. Их там нет и не может быть. Что же касается появившихся недавно удивительных современных корабликов, которые «летают» как-то поверх льда, то они замечены автором на р. Неве в С.-Петербурге, однако на Валааме о подобном чуде никто не слыхал. Весьма вероятно, что в будущем эти суда будут достигать Валаама и даже подвозить автостопщиков.
Вертолеты. С помощью вертолетов очень сложно попасть на Валаам, но зато легко с него выбраться. Дотируемые государством рейсы в Сортавалу и (реже) Петрозаводск случаются от одного до нескольких раз в месяц, пассажиров на них зимой очень мало. Объявления о таких рейсах вывешиваются на здании магазина. На рейс полагается записываться в администрации, однако летчикам бывает вполне достаточно, если вы будете иметь благословение от какого-нибудь высокопоставленного монаха. Кроме того, довольно часто (но более нерегулярно – перерывы могут составлять от 1 дня до 2 недель) на Валаам летают вертолеты из Петербурга, с вертолетного поля аэропорта Пулково-2. Такие рейсы имеют целью доставку на Валаам монахов, трудников, высоких гостей, стройматериалов и т.д.; оплачивает их сам монастырь, епархия, патриархат или какая-нибудь частная компания. Когда вертолеты летят с Валаама обратно, на них почти всегда есть свободные места, и чтобы их занять, полагается получить благословение; летчики склонны помочь путешественникам и вряд ли будут против. Время лета от Валаама до Пулково 1 час, полет даст вам возможность полюбоваться Валаамским архипелагом и Санкт-Петербургом с высоты птичьего полета. Выход с территории аэродрома Пулково осуществляется безо всяких проверок, а вот зайти туда просто так нельзя, поэтому в обратном направлении пользование этим маршрутом затруднено. Надо подружиться с монастырем и его подворьем, после чего узнать о ближайших рейсах и попросить разрешения воспользоваться ими. Летом, когда Валаам посещают тысячи паломников и туристов, и когда действуют водные коммуникации, пользование вертолетным транспортом может быть осложнено дополнительными административными преградами. В дни важнейших христианских и престольных праздников (Рождество, Пасха, день памяти свв. Сергия и Германа Валаамских) осуществляются официальные пассажирские вертолетные рейсы Петербург-Валаам, билеты на которые стоят бешеных денег; в такие дни путешественнику вписка на борт вертолета не светит. Авиакомпании, вертолеты которых летают на Валаам – это, прежде всего, «Спарк+», а также «Балтийские авиалинии».
Научные вписки. Валаам – охраняемая полу-заповедная территория, поэтому ночевка в лесу здесь официально запрещена. Лесники, контора которых находится рядом с монастырем, регулярно совершают обходы. Небольшие участки земель около скитов и самого монастыря принадлежат РПЦ, поэтому там размещать свой бивуак не следует. В южной части Валаама имеется воинская часть, занимающая некоторую территорию, закрытую для посещения. Около метеостанции можно поставить палатку с разрешения ее сотрудников – для этого надо с ними подружиться, подарить вкусные продукты и чем-нибудь помочь в плане заготовки дров и т.п. В отдаленных частях Валаама, на почтительном расстоянии от берегов и нахоженных троп, палатку можно ставить безбоязненно, но устраивать лесные пожары и громко шуметь ни в коем случае не надо. При монастыре есть две паломнические гостиницы – каменная и деревянная; мест там всегда не хватает, монахи любят спрашивать про наличие благословения от приходского священника.
Тем не менее – получить на один-два дня вписку в монастыре несложно, если предложить свою помощь в физическом труде. В зданиях, образующих внешнее каре главной монастырской усадьбы, живут аборигены Валаама – на первый взгляд, малоприятные люди, являющиеся потомками персонала Дома инвалидов, который в советские времена занимал обитель. Теоретически, можно устроиться на ночлег в их квартирах. Что касается скитов – вход на их территорию гостям острова, в том числе паломникам, запрещен. Исключение составляют недействующие скиты, от которых остались руины, а также Красный (Воскресенский) скит, где живут экскурсоводы (они приезжают на Валаам на лето, как правило, из Питера; можно научно вписаться у них). На Ферме (см. Достопримечательности) также есть жилые помещения, занимаемые ее работниками – послушниками и трудниками. Самое интересное место для научной вписки, которое можно порекомендовать людям, не любящим монастыри – это метеостанция; там работает много незаурядных сотрудников, к которым периодически присоединяются заезжие ученые и путешественники. Не забывайте о том, что халявщиков здесь не любят, поэтому и в монастыре, и на ферме, и на метеостанции надо приносить реальную пользу приютившим вас.
В монастыре за благословением на вписку нужно обращаться к заместителю игумена по приему гостей иеромонаху Мефодию, очень доброму и хорошему человеку. Если он благословит вас – ночлег и питание (в одной из монастырских гостиниц) будут бесплатными. Он же может благословить вас на пользование попутным вертолетом (это актуально зимой).
Достопримечательности. Главная монастырская усадьба (на картах она обозначается «пос. Валаам») расположена на восточном берегу Монастырской бухты, в 3-х км от главного причала в Бол. Никоновской бухте. На Главной монастырской дороге, которая соединяет причал с усадьбой, вполне возможен автостоп. Более длинный и интересный путь мимо Коневских озер и Белого скита затруднен тем, что мосты, соединяющие Московский о-в с Валаамом и Скитским о-вом, сильно разрушены и перелезать по ним может не всякий человек. В дни, когда на острове стоят круизные суда (летом – почти всегда), из Бол. Никоновской бухты в Монастырскую плавает прогулочный катер – только с его борта можно увидеть необыкновенно красивый Никольский скит, отреставрированный и закрытый для посещения мирянами. На этот катер можно либо вписаться бесплатно, либо купить недорогой билет. Для знакомства с монастырем и скитами, стоящими вдоль дороги, лучше всего присоединиться к какой-нибудь экскурсии; экскурсоводы на Валааме работают очень хорошие. Главная монастырская усадьба представляет собой комплекс из внутреннего и внешнего каре (в первом живут монахи, во втором – местные жители) с величественным Спасо-Преображенским собором в центре. Вокруг монастыря расположены старые фруктовые сады, хозяйственные постройки (Работный, Водопроводный дома и др.), гостиницы для паломников, несколько часовен и памятников; на северо-восток уходит дорога к Игуменскому кладбищу. Это аллея длиной 1 км, обсаженная высокими деревьями. За кладбищем, где можно увидеть церковь и колокольню, дорога продолжается (уже в виде тропы) в сторону Лысой горы и мыса Черный Нос – самой глухой части острова. В бывшем каретно-конюшенном доме (рядом с причалом в Монастырской бухте) работает интересный историко-бытовой музей.
Воскресенский скит (Красный, он же «Новый Иерусалим»). Ближайший к пристани в Бол. Никоновской бухте, стоит на холме (Сионской горе) и весь выстроен из красного кирпича. Сохранилась двухъярусная Воскресенская церковь (не действует; нижнюю часть можно посетить с экскурсией, в верхней периодически выступает хор), в келейном корпусе летом живут монастырские экскурсоводы. На юг от Большой Никоновской бухты уходит тропа к метеостанции и Скалистому берегу – одному из красивейших мест на Валааме.
Гефсиманский скит (Желтый). Находится в нескольких сотнях метров от причала в Бол. Никоновской бухте, у развилки дорог к Ферме и монастырю. Деревянная Успенская церковь действует и в нее можно зайти, сам скит – рядом в лесу, огорожен и закрыт для мирян. От Гефсиманского скита можно подняться на гору Елеон, откуда открывается отличный вид на Малую Никоновскую бухту; там находится небольшая Воскресенская часовня. Все природные объекты вокруг скита получили в нач. ХХ в. библейские названия (р. Иордан, горы Фавор, Сион и Елеон, Мертвое море, Иосафатова долина, Гефсиманский сад, поток Кедрон и др.).
Коневский скит. Обозначен на некоторых планах; не сохранился. Стоял на берегу Игуменского (Коневского) озера северо-западнее Фермы, близ дороги, ведущей на Московский остров.
Смоленский скит. Расположен на Скитском острове. Тропа к нему (длиной примерно 1 км) уходит на юг от дороги в районе Белого скита. Смоленский большей частью разрушен, сейчас там живет всего один монах. Напротив скита (на др. берегу Московского пролива) стоит действующая старая Ферма, от нее сюда можно приплыть на лодке. К Ферме подходит дорога со стороны Гефсиманского скита (ответвление от Главной монастырской); в ее комплекс входят кирпичные здания коровника, совмещенного с птичником, и молочного завода (на берегу пролива). В последнем живут немногочисленные работники Фермы.
Скит Всех Святых (Белый). Большой каменный скит, неплохо сохранившийся, сейчас действует – входить внутрь его стен нельзя. Все дома и красивая церковь видны с огибающей скит песчаной дороги. Путь со стороны монастыря проходит через очень живописный Владимирский мост (спуститесь около него к воде) и мимо Владимирской часовни (сразу за мостом). На подходе к скиту, посреди поляны у Скитского залива – т.н. Шишкинская сосна, огромное дерево с небольшим забором вокруг. Этой сосне больше 250 лет.
Предтеченский скит. Находится на одноименном острове к северу от Бол. Никоновской бухты, с воды не виден. Сохранился почти полностью, сейчас действует, попасть туда можно только на лодке (на самом деле – нельзя, как и в другие действующие скиты Валаама).
Никольский скит. Находится на одноименном островке к северу от монастыря; туда ведут два деревянных моста через небольшие проливы, но пройти нельзя – устав скита весьма строг. С воды, если плыть на прогулочном катере, видна очень красивая Никольская церковь, полностью отреставрированная.
Космодамиановский скит. По-видимому, не сохранился; тропа к нему уходит на северо-запад от Игуменского кладбища, в сторону Петровского мыса.
Скит Авраамия Ростовского. Сохранился в руинах, не действует. Расположен на Емельяновом (Авраамиевом) острове, куда можно пройти посуху – сперва по дороге на юг от монастыря, мимо Константиноеленинской и Казанской часовен, затем по Антониевской (или Железняковской?) дороге, переходящей в тропу, и – наконец – через три моста, соединяющих юго-восточную оконечность Валаама с тремя из Емельяновых (Оборонных) островов. Скит стоит на самом большом из них.
Скит Александра Свирского (Святоостровский). Находится на Святом острове, который достигается лишь при помощи лодки. Там сохранилась искусственная пещера, в которой жил св. Александр Свирский, а также кое-какие постройки. Большая деревянная церковь сгорела в 1999 г. Для посещения этого места требуется благословение игумена монастыря. Живет ли на Святом острове кто-нибудь из монахов – неизвестно.
Ильинский скит. Находится на острове Лембос (восток Валаамского архипелага), не действует и полностью разрушен. Можно увидеть остатки пристани, колодец, фундамент церкви и лиственничную аллею. Попасть на Лембос можно, если плыть на Валаам своим ходом со стороны поселка Салми.
Оборонный остров. Находится на юге небольшого архипелага Емельяновых (Оборонных) островов, в 1 км к югу от Ладожского мыса (это Ю-В оконечность Валаама), попасть на него можно только на лодке, т.к. экскурсионные катера к нему не пристают, а лишь совершают «круг почета» поблизости. Экскурсии на ОМике к Оборонным о-вам устраиваются, ко всему прочему, далеко не каждый день. Т.к. проката лодок на Валааме нет, необходимо привезти с собой нечто надувное или сборное. Переплыть требуется всего лишь небольшой пролив между Емельяновым и Оборонным островами (как добраться до первого – см. выше). На острове сохранилась финская башня наведения артиллерийского огня высотой с 5-этажный дом, с обширными подземными сооружениями. Рядом с башней есть, вроде бы, избушка, пригодная для ночлега.
Что касается природы Валаамского архипелага – она очень богата и красива, поэтому охраняется; рыбалка и сбор даров природы (грибов, ягод, трав) разрешены только местным жителям, охота и рубка леса запрещены вовсе.
Уезжание на материк. Зимой выбраться с Валаама так же сложно, как добраться на него, так что ждите весны, если не хотите обратно идти на лыжах. Летом для уплытия на материк следует проявить активность и побегать туда-сюда между двумя бухтами, где швартуются суда – Большой Никоновской и Монастырской. В первой вам встретятся круизные теплоходы (у бетонного причала близ Красного скита) и изредка – случайные кораблики у старого, полуразрушенного деревянного пирса (на противоположном берегу). В Монастырской бухте сосредоточены частные моторки, сюда приходит монастырский теплоход «Иоанн Дамаскин» и рейсовая комета «Серафим» из Сортавалы. Яхты и катера могут вставать на рейде (чаще всего в Монастырской бухте), никуда не приставая, и в таком случае для наведения дипломатических мостов вам придется попросить у кого-нибудь из местных лодку. Круизные суда с Валаама могут отправиться как в Питер, так и в сторону Онежского озера; в последнем случае ближайшее место, где можно сойти на берег – Свирьстрой либо Верхние Мандроги.
Водлозерский национальный парк
...В один прекрасный день вы смертельно устанете от толкотни в метро, бесконечного потока машин в "каменных джунглях" и вечного покорения карьерных вершин на работе. И захотите вернуться назад к природе - ну хоть совсем ненадолго - и правильно сделаете. Во всяком случае я вам горячо этого желаю и зову в Карелию, на Водлозерье. По собственному опыту.
Тамошний национальный природный парк общей площадью 4047 кв. км организован в начале 1991 г. для "сохранения природных и культурных богатств Водлозерья". Вы спросите меня где это; не так далеко: всего в 250 км от Петрозаводска, по ту сторону Онеги в бассейне рек Илексы и Водлы в Пудожском р-не Карелии и на прилегающей территории Архангельской губернии.
Здесь неподражаемые белые ночи, обилие черники, рыбы, грибов и, увы, комаров, - летом; и озерная вода, которую (о чудо!) можно безбоязненно пить; и почти нетронутые человеком леса европейской тайги. В общем, места, где замотанный суетой горожанин вновь становится Человеком и обретает способность думать о вечном.
Итак, стартуем. От Москвы до Питера проходим всю М10, из северной столицы на 26-ом троллейбусе выезжаем на Мурманскую трассу, затем по М18 идем до Петрозаводска. Там, на ул. Парковой, 44, находим правление Водлозерского Национального Парка - одноэтажный дом, обшитый досками (авт. 16 от ж/д вокзала в сторону телецентра). У его директора Олега Васильевича Червякова получаем письменное разрешение на посещение парка, скорее всего ненавязчиво платное.
Второй этап: по проспекту Карла Маркса идем на Водный Вокзал. Оттуда ежедневно дважды в сутки ходят скоростные "Кометы" до с. Шала (на картах - п. Шальский) на восточном берегу Онежского озера. Проезд, точнее "проплыв" гидростопом на "Комете" возможен по договоренности с капитаном. Навигация на Онеге открыта с мая по октябрь, но вечернее сообщение с Шалой прекращается уже 3 августа.
В селе Шала есть почта, телеграф, телефон, магазины и прочие блага цивилизации, которые появятся снова только через 160 км вашего пути. От шальского причала начнется новое приключение под названием "автостоп в малонаселенной лесной местности без асфальтовых дорог и рейсового транспорта".
В 500 м от пристани в Шале - развилка трасс на Пудож и поселок лесорубов Рагнукса. Наиболее оживлен участок дороги между Шалой и Пудожем, в который при движении транзитом заезжать не стоит. Жизнь показывает, что в деревню Куганаволок на Водлозере ведет дорога через БÓчилово, мимо Рагнуксы и Кевасалмы, большей частью грунтовая. Двигаясь в таком направлении, вы пойдете верной дорогой. Почти параллельная ей "трасса" вдоль правого берега Сумозера совсем заглохла после закрытия местного леспромхоза, и сейчас движения по ней нет.
От Рагнуксы движение довольно слабое - 3-4 машины в час. В основном, это лесовозы, грузовики и вахтовки, развозящие лесорубов на работу. При этом останавливаются практически все.
В пятницу и воскресенье (если не ошибаюсь) можно сделать крюк через Пудож, откуда раз в день отправляется одинокий "ПАЗик" до Куганаволока.
Пункт "К", или столица Водлозерья, представляет собой один из двух (вместе с Кевасалмой) оплотов цивилизации на территории парка. Куганаволок - деревня в 500 жителей на мысу - "наволоке" на южном берегу Водлозера. Цивилизация там представлена отделением связи, семью магазинами, ДК с воскресными дискотеками, краеведческим музеем, дощатой автобусной остановкой и пристанью, куда, как в Москве на Арбат, выходят гулять местные жители. Особая статья - лесничество НПП "Водлозерский" в доме у пирса, где тоже можно получить разрешение-пропуск в парк и остановиться на ночь.
Рядом с деревней - вертолетная площадка. Раньше оттуда совершались рейсы в Пелгостров, Гумарнаволок, Канзанаволок, Коскосалму и Загорье. Сейчас рейсы уже давно отменены. Виной тому безлюдье. Признанные "неперспективными", малые водлозерские деревеньки были расселены (читайте: брошены) 30 лет назад. Люди остались только в Куганаволоке и Кевасалме.
На острова возможно уплыть на катерах или моторных лодках аборигенов или на парковых МРБ (малых рыболовецких ботах) и понтонах. Вполне возможно договориться бесплатно или расплатиться местной валютой - жидкой.
Деревянные жемчужины. Самая красивая и древняя из них – деревянная пятиглавая церковь с галереей и колокольней на острове Ильинский Погост. Первоначальный архитектурный ансамбль погоста создали еще в 16 в. монахи, шедшие на Соловки. Церковь два раза сгорала дотла, и дважды ее отстраивали заново. В 1998 г. существующему ныне храму исполнилось два века. В 1930-е гг. растерявший по лагерям священников и часть прихожан Ильинский Погост опустел на долгие 60 лет. Совсем недавно, в 1991 г., началось его возрождение. На соседний Колгостров каждое лето приезжают московские и петрозаводские реставраторы, занимающиеся восстановлением храма. Вам крупно повезет, если вы посетите его в Ильин день (2 августа). Тогда там проходит праздничная служба - единственная в году.
Водлозерские часовни - это простые бревенчатые избы 19-20 века с крестом на крыше вместо конька. До сего дня сохранились часовни Воздвижения Креста в Канзанаволоке, Покрова Богородицы в Колгострове и Успения Богородицы в Кевасалме (первые две - в заброшенном состоянии).
Музей крестьянского быта 19-20 вв. на Колгострове. Его могло не быть вовсе, если бы не энтузиаст-одиночка из Москвы, который спас домашние прялки, колыбели, ухваты, чугунки и пр. утварь от расхищения и гибели, и превратил их в Экспонаты. Захотите познакомиться - расспросите о подвижнике в куганаволокском лесничестве.
Телефоны Парка: в Петрозаводске: (8142) 76-43-79, 76-42-70; в Куганаволоке: (81452) 2-01-16, 2-01-18, 2-01-84.
Лучше посетить места в июле-августе, в пору грибов, ягод (черника, морошка, куманика, голубика и др.) Наилучший вариант - поехать туда в составе группы добровольцев-реставраторов через молодежный православный центр "РЕСТАВРОСЪ" в Москве (м. "Пролетарская", Крутицкая ул., 11, 2 эт., тел. 276-30-93) или через ЗАО "Лад" в Петрозаводске (ул. Федосовой, 15, тел. 77-96-66), организующие подобие бесплатных студенческих стройотрядов. "Минус" здесь только один: бесплатная работа (только за кормежку). Но, по правде говоря, за такую красоту, первозданную тишину и приключения нужно доплачивать самому.
В дополнение ко всему прочему, на Колгострове в это время ежегодно организуются детские экологические лагеря и робинзонады, так что людей вы там встретите. Если я чего-то недоговорил, то увидите сами!
Возвращение происходит в обратной последовательности с той лишь разницей, что из Куганаволока в Пудож ходит автобус, расписание которого известно: 16.40 (вск), 18.40 (пт), старт с остановки - будки с надписью "Куганаволок".
Вот и все. Счастливой дороги!
Заонежье. Великая Губа
Поселение Великая Губа можно назвать столицей Заонежья — это единственный крупный населённый пункт там. Попасть в Великую можно на автобусе — ежедневно в 17.05 из Медгоры (обратный в 9 с чем-то), стопом — но машин довольно мало, по будням ходят лесовозы. Выезд из Медгоры — от вокзала через жд-мост прямо, затем налево по асфальтовой дороге. Кроме того в воскресенье и пятницу из Петрозаводска через Кижи ходят туда-обратно Ракеты по озеру. Билет стоит аж 700 рублей за человека (если с Кижей, то порядка 200 получится).
Заонежье это множество маленьких деревень, в которых живёт по нескольку — а порой и по одному человеку. Люди очень радушные, всегда примут-помогут, накормят и напоят. Довольно много тех, кто приезжает только на лето. В районе Великой купаться в озере отлично, вода тёплая. В Заонежье множество памятников деревянной архитектуры. В Великой это дом Костина, красивый деревянный дом столетней давноти. Древнейшая в районе деревянная церковь находится в дер. Яндомозеро. Добираться туда лучше по воде, попросив кого-либо из местных довезти. Плата порядка 100-200 рублей. Варваринская церковь — памятник XVII века, очень красива. Можно подняться на колокольню и под купол церкви. К сожалению, она, как и другие, не действует.
Отдельно в Заонежье стоит выделить Палеоостровский монастырь, в который очень непросто добраться, но есть, что посмотреть.
В дер. Кондобережская в 4 км южнее Великой Губы живёт писатель Мариуш Вильк, который готов принять путешественников в своём доме в любой момент. Он же может рассказать и об окрестных достопримечательностях.
Кемь
Небольшой провинциальный город, пересадочная ж.-д. станция, принимающая много дальних поездов с севера (Мурманск) и юга, а также порождающий порядка пяти собак ежедневно (в Лоухи, Маленьгу и Идель).
Имеется двухэтажный вокзал, закрывающийся снаружи на замок (!) с 22 до 6, с круглосуточными кассами (на 2-м этаже, но с запланированными перерывами), кассой, работающей до 18-00 (1-й этаж), камерами хранения, бесплатными туалетами, отделением милиции и блоками сидений с ручками. Летом населён преимущественно туристами, бомжей мало, но присутствуют целые семейства голодных четвероногих (кошки, собаки) и растения в кадках (!). Ночёвка на вокзале вполне реальна, если у вас имеется пенка, и вы появитесь до 22 часов.
Центр города застроен неинтересными 5-6 этажными кирпичными домами, есть маленькая забитая будочка с надписью "милиция-polis", многочисленные пригороды деревянные.
Главная достопримечательность города - деревянный трехпрестольный Успенский собор, восхищающий знатоков деревянного зодчества отточенностью и совершенством своих форм. Его еще называют жемчужиной Севера. Рядом с собором, около моста недавно было найдено поселение древнего человека. Может быть, вскоре организуют музей. На небольшом полуострове позади собора открывается красивый вид на Белое море и острова Кузова, находящееся у впадения Кеми в море.
По дороге на Рабочеостровск (12 км) от вокзала до выездной таблички "Кемь" – около 6 км! Симпатичный действующий деревянный Успенский собор находится на берегу реки Кемь (на авт. 3 до подвесного металлического моста /a la Крымский мост/ и ул. Советская), возможность вписки в нём не изучена. Наблюдается обилие продуктовых, в т.ч. круглосуточных, магазинов.
В городе 3 автобусных маршрута с кондукторами: 1 (Депо-Порт), 3 (6 км - Советская), 4 (Кемь-20 км). Также можно передвигаться стопом... или пешком! См. также «Рабочеостровск».
Музей - маленький, но интересный, расположен напротив Успенского храма. Ночлег в Кеми (самый дешевый из платных) возможен в общежитии железнодорожников, расположенном на привокзальной площади (если встать спиной к вокзалу, то направо наискосок, стоимость койки 90 рублей. На линии Кемь - Рабочеостровск дейстуют маршрутки (без графика, проезд 10 рублей, норовят содрать за багаж) и такси (за троих - 50 рублей).
Водопад Кивач
Второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы. Высота падения воды составляет 10,7 м. Расположен на реке Суне на территории заповедника "Кивач" в 60 км к северу от Петрозаводска по трассе М18. От трассы сюда ведет восьмикилометровая дорога с неплохим потоком. Проход к водопаду платный, так что будку с охранниками (слева от дороги) лучше обойти по лесу.
© Асадчий Игорь, май 2004.
Кижи
Маленький остров среди шхер на севере Онежского озера, в Медвежьегорском районе. Вся территория Кижей (ударение – только на первый слог!), а также о-ва Волкострова, Большого Климецкого (частично), нескольких мелких островков и прилегающего участка материкового побережья (Заонежского п-ова) – это известнейший в Карелии Музей-заповедник, один из крупнейших в России, где сосредоточены памятники деревянного зодчества.
Попадание. С речного вокзала Петрозаводска на Кижи в период навигации (май-сентябрь) ходят «Кометы» (суда на подводных крыльях) – в будни 2-3 раза в день, в выходные чаще. Билет стоит порядка 1,5 баксов (в один конец), деньги за багаж надо платить, если ваш рюкзак тяжелее 20 кг. Время пути Кометы от Петрозаводска до Кижей – 1,5 часа. Расписание есть около причала, билет покупается в кассе либо на борту (если вы опаздываете), посадка начинается за полчаса до отправления. Кроме того, из Петрозаводска можно уплыть в Сенную Губу – довольно большую и одну из последних жилых деревень на территории музея-заповедника. Близ нее, на Большом Климецком о-ве, находится около 10 заброшенных деревень, а в южной его части, в бухте Конда – развалины Климецкого монастыря. Автостопом на Кижи попасть сложнее, но интереснее. По трассе М-18 или ж/д доезжаете до Медвежьегорска, а оттуда по дороге Р-17 едете на юг (Лавасгуба – Федотово – Шуньга – Толвуя – Великая Нива – Терехово – Великая Губа, итого 120 км). Можно здорово срезать по прямой дороге Кажма – Космозеро, но там 30 км, скорее всего, придется идти пешком. Из Великой Губы можно попробовать уплыть на моторке с местными жителями, которые ловят рыбу в озере и часто заплывают на Кижи, либо пройти по лесной дороге 35 км – до деревень Васильево, Ерсенево и Боярщина, находящихся прямо напротив Кижей – до острова останется 1 км по воде. Есть сведения, что на Кижи прокладывается зимник по льду Онеги – но ежегодно ли, с какой стороны – науке не известно. Летом гидростоп на Кижи вполне реален и из Великой Губы, и из Сенной Губы, и из ближайших мелких деревень. Туристы туда не заходят никогда, поэтому проблем с деньгопрошением можно избежать, грамотно работая языком и ведя себя с местными жителями правильно. Впроситься бесплатно на Комету в Петрозаводске очень сложно, попытки лучше предпринимать в не-летние месяцы в будние дни. На Кижах летом почти ежедневно останавливаются от одного до нескольких круизных теплоходов; взяв пример с местных жителей, можно договориться с кем-то из команды и уплыть до Питера или ближайшего места стоянки судна (это может быть Петрозаводск, Свирьстрой, Верхние Мандроги или какая-нибудь «зеленая стоянка» на Волго-Балтийском канале). Такие теплоходы стоят у кижской пристани не менее 2 часов.
На острове. Если вы приплывете на моторке с местными жителями, то попадете сразу на территорию заповедника, миновав всякий контроль; при сходе же с главной пристани, где причаливают Кометы и теплоходы, вас непременно обилетят в кассе музея-заповедника, обойти которую, наверное, можно, но вряд ли нужно. Существуют различные скидки для петрозаводчан, студентов и прочих льготников, а также сезонные понижения цен. Максимальная длина о-ва Кижи – 10 км, ширина от нескольких десятков метров до 1,3 км. Пристань, знаменитый Кижский погост, все посещаемые туристами музейные объекты находятся в южной части Кижей. Небольшие жилые деревни Васильево и Ямка находятся в средней части, на восточном и западном (соответственно) берегах. Возможность ночлега у местных жителей, как и возможность постановки палатки в небольших рощицах, оставшихся на острове, не изучена. Пейзажи на Кижах очень красивые; на то, чтобы обойти весь остров, достаточно одного дня. На южном конце острова «выставлены» памятники из Прионежья и Заонежья, рядом с пристанью – постройки Пряжинских карел, севернее д. Ямка находится сектор «Русские Пудожья», а на самом севере острова стоят памятники карел и вепсов. Очень интересна выставка плотницких узлов и конструкций. Сувениры в киосках дорогие, как и шоколадки-лимонады. Поделки кижских жителей – резные фигурки из рябины и тканые изделия, действительно выдающиеся – нужно покупать прямо у них, но тихо и незаметно, чтобы не подставить мастеров (по местным правилам они обязаны всю продукцию отдавать торговцам – местным акулам капитализма). Курить, жечь костры на острове нельзя; автотранспорта здесь нет совсем, если не считать трактора в Васильево и грузового мотороллера. Воду можно добыть либо в киосках (очень дорого), либо в колодцах (в упомянутых деревнях), либо в озере (подальше от пристани). Есть бесплатные туалеты, так что гадить в кустах не следует. По болотам проложены деревянные тротуары, во все части острова ко всем достопримечательностям ведут народные тропы. Чтобы посмотреть музеефицированные дома, можно присоседиться к любой туристской группе – их летом очень много. Если проявить мудрость, подружиться с реставраторами и музейщиками, можно посмотреть и главный собор, и колокольню, но для этого надо оказаться полезным заповеднику. Ночевать на острове можно лишь с разрешения музейного начальства. Питаться в кафе дорого, у местных жителей – попытка не пытка (сельское хозяйство у них присутствует в виде огородов, скота и птиц), а магазин в дер. Ямка работает 11.00-19.00 с обедом, выходные – суббота и воскресенье.
Главная достопримечательность Кижского музея-заповедника – ансамбль Кижского погоста с оградой, 22-главым Преображенским собором, 10-главой Покровской церковью (она открыта для посещения) и шатровой колокольней. Этот памятник в 1990 г. включен в Список В.К.Н. ЮНЕСКО. Построенные в XIX – начале XX в. крестьянские дома, церкви, часовни, мельницы, амбары, риги, кузницы и бани были перевезены на Кижи с окрестных островов и онежского побережья в 1951-1980 гг. Под охраной находятся некоторые дома, церкви и хоз. постройки на соседних с Кижами островах. В Музее-заповеднике отмечаются следующие праздники: Петров день 12.06 в д. Волкостров, день св. Кирика и Улиты 28.07 в д. Воробьи, Ильин день 02.08 в д. Телятниково, праздник Кижской волости 23.08, Успение Б.М. 28.08 в д. Васильково, Преображение 19.08 и Покров 14.10 – в Кижском погосте (там же торжественно отмечаются Пасха и Рождество). Церкви и часовни сохранились в деревнях т.н. «Кижского ожерелья» Усть-Яндома, Яндомозеро, Типиницы, Сибово, Насоновщина, Воробьи, Волкостров, Телятниково, Васильково, Подъедники и Корба, а также на о. Еглове. О. Волкостров богат интересными минералами, а о. Южный Олений – археологическими памятниками, старыми каменоломнями и другими редкостями.
Телефоны ГМЗ «Кижи» в Петрозаводске: (814 2) 51-93-06, 51-98-25 (можно обращаться в т.ч. и с предложениями о своей помощи реставраторам).
Кондопога
Довольно крупный город недалеко от Петрозаводска, имеющий даже собственный ледовый дворец с необычной архитектурой. Однако главная жемчужина - это деревянная Успенская церковь, построенная в 1774 году. Поражает своей высотой (42 м), графической четкостью очертаний, своеобразием объемной, пространственной композиции. Считается самой совершенной среди современных ей и более древних русских шатровых построек. Стоит на мысу, выдающемся в Онежское озеро.
Если фотографировать с определенной позиции, то возникает иллюзия, что церковь стоит на острове посреди озера. Очень впечатляет. Церковь недействующая, но можно разыскать бабульку, которая за символическую плату откроет и позволит посмотреть ее изнутри.
Церковь располагается на окраине, в 8 км от центра. Если не поймаете машину - раз в час ходит местный автобус.
© Асадчий Игорь, май 2004.
Маленьга
Станция на линии Обозерская-Беломорск, пересадочный пункт при движении из Карелии в Архангельскую область на «собаках», крайняя (на этом направлении) станция Октябрьской Ж.Д. Со стороны Малошуйки сюда в 10.00 (может опоздать минут на 20) прибывает рабочий поезд, а в 21.35 – «поезд с тетками». Рабочий поезд Малошуйка-Маленьга состоит из электровоза и трех вагонов, из которых до Маленьги почему-то доезжает только один; билет стоит несколько десятков руб., но возможен торг. Сей поезд часто останавливается, выгружая путейцев. На станции Маленьга есть пара обитаемых зданий, в которых ни касс, ни зала ожидания, ни расписания не обнаружено. Деревня Маленьга находится в стороне, туда ведет лесная дорога. Постоянных дорог и зимников из Маленьги в иные места не существует. Единственный местный трактор сломался, поэтому отныне продукты от станции до деревни возит на санях или телеге лошадь (в дни завоза провианта она совершает 1 рейс с хлебом, 1 рейс с водкой и 1 рейс со всем остальным). Пригородных «с тетками» на Кемь два – дневной (отпр. 11.30) и ночной (отпр. 23.55); стоимость проезда до Кеми 68 руб., торг уместен, а можно и вообще бесплатно (так поступают многие местные мужики). Время в пути 4,5 часа, торопящиеся на трассу могут покинуть поезд в Беломорске, экстремалы – в Сумском Посаде (оттуда на Беломорск есть грунтовка). Поезд Маленьга-Кемь состоит из электровоза и трех раздолбанных вагонов в «самолетными» креслами.
На юг от Маленьги уходят старые лесовозные дороги и следы разобранной узкоколейки; сеть их весьма разветвлена, они даже переваливают за кряж Ветреный пояс. Жилых поселений в глубине материка не встречается до самого Беломорканала. Проход к морю преграждают непроходимые болота, а к соседним деревням на железной дороге – Нюхче и Унежме – можно пройти пешком только по шпалам.
Муромский монастырь
Монастырь Карельской епархии, один из древнейших на Русском Севере, сейчас действует и восстанавливается буквально из руин. Именно там был обнаружен старейший дошедший до нас памятник деревянного зодчества – небольшая часовня св. Лазаря Муромского, 16 века постройки.
Вытегра, Вологодской области – одно из мест, откуда можно добраться до мыса Муромский на Онежском озере. Дорога лежит в сторону Пудожа, до поворота на пионерлагерь «Онежец» или Андому-гору. После этого поворота нужно быть готовым к отсутствию машин, как впрочем и во всем этом предприятии. Если все же машина есть – едете с ней вдоль красивого озера слева, а затем вдоль берега Онежского озера, до ее конечного пункта, хорошо если это будет селение на горе Андома. Тут стоит остановиться.
Вы окажетесь в одной из самых высоких точек на берегу Онеги на неком огромном, за 60 метров высотой, глиноземном обрыве с впечатляющим видом на окрестности и на само озеро. Волны постоянно разрушают здесь берег, гора осыпается и граница береговой линии таким образом передвигается в глубь «материка» на несколько метров в год. Специалисты из местной охраны природы прогнозируют, что через 25-30 лет гора перестанет существовать, а вместе с ней и деревенские дома наверху.
Если до этого ваш путь незаметно шел в гору, то теперь за 1,5 км вы спуститесь до отметки Онежского озера к устью реки Андома. Здесь заканчивается какая-либо возможность ехать на чем-либо, перед вами вода. В устье реки живут люди, в основном рыбаки, с ними и нужно договориться о переправе на их баркасе – так вы вплывете в Карелию. Кстати, сюда на нерест заходит красная рыба. Если вы попадете в сезон и если удастся найти рыбаков в промежутках между работой, пьянкой и тяжелым сном – можно будет купить у них браконьерской икры по зело доступной цене. Скептически относитесь к обещанию дорог на той стороне реки, ОСЕ в 2000 году было обещано автомобильное движение от монастыря к карельскому селению Гакугса, ниже мы поясним, почему это невозможно.
Далее путь лежит вдоль побережья, по дуге километров в 40, к синеющей на горизонте левой оконечности полоски земли. Под конец пути дороги вдоль озера нет, нужно найти лесную колею. В монастыре постоянно живут люди, и по линии епархии, и мирские, т.н. «трудники». Есть где спать, накормят простой но эксклюзивной едой, напр. своим хлебом, соленым сигом. Электричества конечно нет, трудники втихаря иногда слушают радио на батарейках. Могут попросить помощи в монастырских делах; отказываться не нужно, такой труд полезен и уникален. В монастырь изредка приезжают на лодках или машинах (зимой) всякие гости, рыбаки летом на моторе привозят продукты. Это место редкого уединения и красоты. Что-то подобное можно испытать на северной оконечности Большого Соловецкого острова или, наверное, на Анзере.
Далее на север вдоль озера, на расстоянии неторопливого дневного перехода, расположен мыс Бесов Нос с одним из пяти десятков известных в России мест расположения наскальных рисунков – петроглифов (см. соотв. статьи ВЭ). Теперь о том, как выбираться на большую дорогу. Есть по меньшей мере два пути, сначала о наиболее легком. Из Гакугсы на Онегу регулярно приезжают рыбаки, найти их можно по пришвартованным лодкам. Договорившись с ними, удастся легко и с относительным комфортом попасть на трассу и продолжить движение. ОСА выбрала другой путь, по обещанной дороге. Движения на ней быть не могло – это была заросшая лесная колея, часто перегороженная старыми упавшими стволами, местами заболоченная и сильно труднопроходимая, местами густо поросшая съедобными и вкусными, но никому не нужными и совершенно бесполезными в данном случае грибами.
Тем не менее, идти по ней вполне возможно, и рано или поздно можно услышать шум проезжающих машин или работающей техники. Это автобан, устроенный петербургскими специалистами на деньги Федерального дорожного фонда и соединивший Вологодскую область и Карелию с восточной стороны Онежского озера. Здесь можно обнаружить машины самого дальнобойного качества, например Мурманск-Москва; скандинавские автокараваны также были замечены проезжающими по этой трассе. Но если ваши силы истощены, ваша цель – карельский город Пудож. Там, в первой попавшейся котельной, обнаруженной по черной высокой трубе, с согласия кочегаров можно будет отогреться, высохнуть, выспаться, поесть и продолжить свой путь.
© Асафов А., февраль 2005.
Пудож
(осн. в 1382 г.; нас. 12 т.ж.)
Огромная деревня со статусом города на юго-востоке Карелии на реке Водла. Почти все постройки деревянные одно- и иногда двухэтажные.
Население в большинстве своем бедное, хотя в окрестностях города много для такой местности иномарок. Отношение к путешественникам хорошее.
Из достопримечательностей есть краеведческий музей, каменная церковь (в ней сейчас маслозавод, но его пытаются оттуда выселить), старинные купеческие дома, а также развалины “Детского мира”.
До недавнего времени на “Большую землю” вела только одна трасса–на Медвежьегорск, а по дорогам в Архангельскую область и в Вологодскую через границу можно было нормально проехать только зимой. В 1999 году починили трассу на Каргополь, а путь на Вытегру сейчас стал нормальной дорогой с транзитным потоком.
В городе есть автостанция, порождающая рейсы на Гакугсу (2 в день; по др. сведениям – 4 раза в неделю), Медвежьегорск (1 в день) и иные места.
В 45 км от Пудожа, в поселке Стеклянное (до поворота на него 20 км в сторону Медвежьегорска) расположена пристань Шала, откуда летом 2 раза в день (потом, ближе к осени 1 раз в день, далее, до закрытия навигации–раз в 2 дня) ходит “Комета” на Петрозаводск. С ней согласованы рейсы автобуса на Пудож, но все пассажиры “Кометы” в автобус помещаются с трудом, посему в это время на трассе много “бомбил”. Но их можно уламывать. Практика показала, что две двойки с огромными рюкзачищами в это время проходят трассу на ура, обгоняя автобус с набитыми как кильки в банке пассажирами! Если Вы едете в Петрозаводск и у Вас мало времени, но есть деньги или способность к бесплатному перемещению на рейсовом речном транспорте, то езжайте в Стеклянное. Тогда путь Пудож–Петрозаводск займет у Вас 3 часа. До Стеклянного везде асфальт. Отправление “Комет” 10.40 и ?18.40. По трассе до Петрозаводска 380 км.
Из окрестностей наибольший интерес представляет Водлозерский Национальный парк (см. отдельную статью).
В окрестностях Пудожа находятся уникальные свидетельства человеческой цивилизации, датируемые IV лет до н.э., – петроглифы. Это высеченные на горизонтальной или вертикальной выглаженной ледником поверхности прибрежных скал изображения животных, людей, а также фантастических и непонятных знаков.
Для их достижения нужно доехать до поселка Стеклянное. Прямо в окрестностях поселка есть мыс Кочконаволок, где можно найти громадное изображение лебедя. Однако наиболее интересные петроглифы находятся довольно далеко. Если вы спешите, то можно договориться с местными, чтобы они отвезли и показали вам петроглифы на лодке, но тогда придется платить за бензин. Не рассчитывайте на сумму менее 300 рублей. Существуют и редкие оказии (например, с рыбаками). Но гораздо интереснее и дольше идти до петроглифов пешком (22 км вдоль берега Онежского озера). Дорога приятна, так как вас будет освежать приятный ветерок с озера и полностью отсутствуют мошкара, слепни и комары, которых к тому времени вы уже успеете возненавидеть. Если впишете рюкзаки и выйдете утром, то вполне можете успеть на вечернюю «Комету». Но, как свидетельствует практика, петроглифы лучше смотреть на закате - под косыми лучами света. Дело в том, что везде (кроме мыса Бесов Нос) наскальные изображения едва различимы из-за микролишайников. Когда их изучали и копировали археологи, то к берегу специально подогнали корабли, которые освещали скалы прожекторами и подсвечивали при помощи зеркал.
Итак, первый мыс, который встречается нам на пути - мыс Черный. У его подножия ведутся лесозаготовительные работы. Обязательно найдите тропинку, которая позволит срезать дорогу прямиком через лес. Потом вы идете по долгому песчаному пляжу. Километра через 4 придется переходить вброд речку. Если хотите ограничиться только снятием штанов, то лучше переходить ее у самой кромки озера. Еще через полкилометра, у подножия небольшого мыса, видим палаточный лагерь. Сюда на все лето регулярно приезжают дети из Петрозаводска. Здесь можно отобедать и отдохнуть. Затем по лесной тропинке пересекаем два мыса. Третий мыс называется Карецкий Нос. Здесь в южной части ищите петроглиф "Адам и Ева", а также лунные знаки. Автор не обрел в этом успеха, хотя вместе с напарницей облазил на коленях все скалы на мысе под проливным дождем. Может быть, вы будете более удачливы?
Следующий мыс называется Перий Нос. Справа от него, метрах в двадцати от берега находится весьма живописный жилой островок. При наличии хорошего настроения и хорошей погоды на него можно переплыть. Здесь живет одинокий мужик, у которого можно попариться в бане. На мысе петроглифы (различные охотничьи сцены) следует искать на скалах, которые выдаются в море, напоминая разрозненные пальцы.
Следующий мыс (1.7 км) - Бесов Нос. Здесь находятся наиболее интересные петроглифы. Прежде всего, конечно, сам Бес (ищите его по левой диагонали от маяка). Кстати, монахи ближайшего Муромского монастыря (в 25 км к югу) объяснили рисунок происками нечистой силы и пытались нейтрализовать дьявольскую картинку, выбив на ней христианский крест. Рядом с бесом интерес представляют выдра, многочисленные лебеди, охотники, ящерица. На северном берегу ищите огромное изображение лебедя. Где-то здесь автор нашел загадочное изображение, которое свидетельствовало либо об огромном чувстве юмора древнего художника, либо об отсутствии у него таланта рисования. Больше всего рисунок напоминал пародию на лебедя или черепаху (длинная шея, треугольный горб, одна нога).
При определенной доли здорового оптимизма, можно найти петроглифы на островах Модуж, Голец, Большой и Малый Гурий, а также в устье реки Черная (2 км от мыса Бесов Нос). На всякий случай можно дойти по берегу до Муромского монастыря. Господа, поиск и последующее нахождение петроглифов (или даже не нахождение) - дело весьма интересное. Очень рекомендую!
Рабочеостровск
Посёлок в устье реки Кемь, характерный огромным лесозаводом с большими блоками досок и тем, что на Соловки отправляются обычно именно отсюда.
От остановки автобуса до порта метров 300. Мелкие катера ходят от прогнившего бревенчатого причала, рядом - новый бетонный (а также гостиница и бар), к которому швартуются "Василий Косяков", "Святитель Николай", "Савватий", "Нерха", "Печак" и прочие относительно крупные суда (все требуют по 250 руб.). За пользование причалом с не-соловчан собирают по 50 руб., отмахаться языком непросто.
Рядом с портом находится подворье Соловецкого монастыря - деревянная церковь, 3 крыши которой покрыты кровельной жестью (2-х видов) и лемехом. Там живёт отец Антоний и несколько послушников. Вписаться несложно, если вы едете работать в монастырь и есть места (если нет - спите на полу). Пищу можно приготовить в трапезной.
© Дим Геныч, 08.2002.
Шёлтозеро
Большое село в Прионежском районе, близ границы с Подпорожским р-ном Ленинградской области. Центр Вепсской национальной волости, образованной в 1994 г. на площади в 820 квм из трех сельсоветов (Рыборецкого, Шокшинского и Шелтозерского); на ее территории проживает 1,5 тыс. вепсов (они составляют чуть менее половины населения волости). Этот небольшой древний народ относится к прибалтийской ветви финно-угорской группы Уральской семьи. В доме Мелькиных (пам. дер. арх. XIX в. – ул. Почтовая, 2) с 1967 г. работает единственный в своем роде Вепсский этнографический музей, ради которого в Шелтозеро стоит съездить. Тел. музея (8142) 73-84-50, работает 10.00-17.00, выходной - Пн. Ежегодно проводятся нац. праздники вепсов, в т.ч. Древо жизни. Помимо Шелтозера, в Вепсскую волость входят еще 12 населенных пунктов; большинство расположено на идущей вдоль берега Онежского озера дороге Р-19 Петрозаводск-Вознесенье-Вытегра. В волости находятся уникальные месторождения серого ропручейского диабаза, брусненского футеровочного камня и шокшинского малинового кварцита (или порфира; его использовали для саркофага Наполеона и Мавзолея Ленина), а также карьеры строительного и бутового камня. В деревнях Вепсской волости можно посмотреть множество старинных домов и хоз. построек, культовые рощи вепсов в Каскесручье, Рыбреке и Вехручье. В 13 км к западу от Матвеевой Сельги, 6,5 км к югу от пос. Лесного, 6 км к северу от границы Ленобласти находится небольшое озеро Яшезеро, а на его берегу – заброшенная Яшезерская пустынь с красивыми каменными церквями. Туда периодически пробираются велосипедисты, пешие туристы и паломники из соседних селений, поэтому найти дорогу нетрудно; местность вокруг Яшезера изобилует болотами и ручьями. В 1998 г. в Яшезере даже имелось официальное население – 2 чел. Теоретически планируется возрождение этого монастыря.
Из Петрозаводска (с автовокзала на ул. Чапаева, 3) в Шелтозеро ходят автобусы (рейсы на Каскесручей, на Другую Реку, на Вытегру, на Вологду, итого получается не менее 2-х автобусов в день). Со стороны Питера на автобусах тоже можно доехать – сначала на прямом до Вознесенья, а там подождать автобус Вытегра – Петрозаводск; и тот и другой курсируют раз в сутки и не стыкуются. Автостопом из Петрозаводска добраться легко, с обратной стороны – сложнее, т.к. преобладает локал (в частности, грузовики, ездящие в Рыбреку за камнем).
Онежское кольцо
Онежское кольцо–маршрут вокруг Онежского озера по прибрежным дорогам. Сейчас часть дорог строится и модернизируется, но проехать можно. Спортсменам не стоит рассчитывать на скоростное прохождение–мал поток, разбиты дороги. Зато на большинстве участков, кроме М18, окрестностей Медвежьегорска, Петрозаводска, городов Вытегра и Пудож, ГИБДДшники крайне редки, так что можно ездить, переполняя собой кабины и кузова. Путешественник, поехавший этим маршрутом, увидит Онежское озеро с разных сторон, его шлюзы и каналы, шедевры деревянного зодчества, маленькие, но приятные городки и краеведческие музеи. Отправной точкой будет город Вытегра.
Попадание туда возможно из Москвы через Вологду–Кириллов–Липин Бор, из Питера–через Л.Поле–Подпорожье. Интересны круговые маршруты. Из Питера–через Череповец в Вологду, обратно–Лоле–Подпорожье. Из Москвы обратно по М18 и М10.
В городе для путешественника будут интересны краеведческий музей, находящийся в центре города в здании церкви, со звонницы которой вы увидите город сверху; памятник, канал и шлюз Мариинской водной системы (около въезда со стороны Питера мост через шлюз Волго-Балта). СЮТУР находится на ул. Кирова, 1. Из Вытегры следует выезжать в сторону пос. Октябрьский. Дорога грунтовая, асфальт до Пудожа будет уложен в 2003 г. Движение, в основном, локальное. Дальнобои очень редки, до Пудожа ГИБДДшники отсутствуют как класс. Вытегра–Октябрьский–автобусное сообщение два раза в день.
Следующий интересный пункт–деревня Андома (Андомский Погост). Там ранее была старинная громаднейшая деревянная церковь со множеством куполов, но в 60-х годах она сгорела; ныне там со вкусом построен новый храм. В 9 км отсюда–деревня Саминский Погост. Там сохранилась церковь середины 17 века (не реставрирована), рядом полуразвалившаяся то ли церковь, то ли крестильня 19 века. В четырех километрах–поворот на Октябрьский. Вам прямо. Не ленитесь здесь стоять на позиции, поток очень мал, берут многие.
В Карелии начинается асфальт. В 4 км в сторону Карелии находится поворот на Муромский монастырь (15 км влево), основанный в 14 веке, с живущими в нем двумя монахами. Дорога тракторная, по болоту гать, часть которой подтоплена. Нужны сапоги.
Из Гакугсы–первой по ходу деревни в Карелии–ходит автобус на Пудож, появляется локал. От Вытегры до Пудожа 106 км.
Пудож–старинный русский город с краеведческим музеем. На медвежьегорском выезде–бензоколонка и хорошая позиция. От города полезно отрываться на любом локале, примерно в 15 км поворот на карьеры, откуда возят камень на Медгору и далее. В Повенце вы снова пересечете Волго-Балт по разводному мосту шлюза. Около Медгоры трасса расширяется и заново асфальтируется. По мере приближения к Медвежьегорску поток растет. От Пудожа до Медгоры 192 километра.
Проехав через город, вы оказываетесь на М18. Наслаждайтесь красивыми видами (трасса взорвана в скале) и мощным потоком до Петрозаводска (178 км). Оттуда по указателям–на Вознесенье. Один из вариантов выбраться из центра–троллейбус N 1 до кольца и 500 м направо. Из города мощный локальный поток, существенно снижающийся в Деревянном (25 км). Еще через 30 км мощная развилка в Шокше. До Каскесручья ходит автобус по понедельникам, средам и пятницам. В Шелтозере (еще 20 км) находится Вепсский этнографический музей. А в 15 км в Рыбреке на вершине горы–карьер (изредка порождающий машины в обе стороны), с вышки которого бесподобный вид на Онегу. За Каскесручьем кончается асфальт и почти все машины. Гуляйте до Вознесенья примерно 30 км. В 7 км деревня Гимрека, очень красивый ансамбль деревянного зодчества 17-19 веков. Еще в 5 км в сторону Вознесенья деревня Щелейки с деревянной церковью 1783 года. До Вознесенья 15 км ненаселенки.
Вознесенье (132 км от Петрозаводска). Примечательно самоходным паромом, на котором вы пересечете Свирь. В ходу с 7.00 до 21.40 с промежутками от 40 мин. до 1,5 часов. Из Вознесенья 2 км до развилки Подпорожье/Ошта. Вам налево по грунтовке, хотя поток там слабее. Ч/з 17 км вы попадете в Ошту (Оштинский Погост). Поселок примечателен краеведческим музеем, столовой (!), и уходящим вглубь Вепсов лесовозной трансвепсской бетонкой. От Ошты до Вытегры грунтовка с вкраплениями асфальта, местами гать, засыпанная песком. 11 км не доезжая Вытегры деревня Палтога, в центре которой соседствуют деревянная церковь середины 18 в. и каменная–середины 19-го. От Ошты до Вытегры 65 км.
По маршруту лучше ездить в будни. Если все осматривать, поездка займет 3-4 дня, полная протяженность–почти 730 км.
© Штыб Макс, 05.2001.
От Олонца до Питкяранты
От Ильинского до Видлицы побережье Ладожского озера представляет собой идеальный курорт с дюнами и соснами. Места очень живописные, не хуже Прибалтики! Интересна деревня Погранкондуши. Здесь, еще со времен Петра сохранился пограничный камень, обозначающий в те неспокойные времена границу России и Швеции (о Финляндии тогда речь не шла). Люди здесь на редкость простые и добрые. Можно постучаться в любой дом и сказать "Здравствуйте, я к вам в гости из Москвы приехал", будьте уверены - вас сразу накормят, напоют и приютят.
Именно здесь люди старшего поколения общаются между собой на настоящем карельском языке. Молодежь уже не знает этого языка, говорит только по-русски, так что спешите - язык скоро полностью исчезнет с лица земли. Только одиноким особям мужеска пола следует быть бдительными и искать ночлег только в домах, где есть мужчины. К одиноким женщинам и даже старухам лучше не соваться, так как мужики здорово пьют в этих краях, умирают рано, но еще раньше перестают выполнять свои мужские долги. Так что женщины мечтают о чистой и большой любви хотя бы на одну ночь. Иногда можно попасть в неприятную ситуацию.
В четырех километрах от Питкяранты на запад, за Медвежьей горой, с левой стороны дороги одинокий путник может услышать грохот близкого водопада. Стоит спуститься и смотреть его - по красоте не уступает Кивачу. Еще в двух километрах находится небольшой поселок с меньшим водопадом и построенной на нем еще финнами ГЭС.

Полезные адреса

Карельский республиканский ЦДЮТур
т (8142) 55–91–18
185005, Петрозаводск, ул. Л. Толстого, 4

Детская база «Онего»
т (8142) 56–70–10
185000, Петрозаводск, ул. Повенецкая, 1

Кондопожский горЦДЮТур
т 5–16–58
186200, Кондопога, ул. Комсомольская, 9

Костомукшский горЦДЮ и семейного туризма
т 4–46–78, 2–19–53
186989, Костомукша, Карельская, 4–19

Сечежский ЦДЮТур
т 2–27–97
186420, Сечежа, ул. Маяковского, 9–3

ПСО ЦДЮТур г. Кондопога
т (84151) 5–16–56
186200, Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Комсомольская, 9

Карельская республиканская поисково-спасательная служба
185021 г. Петрозаводск, ул. Пограничная, 19
код (8142) факс.77-88-31, од. 74-69-31, 77-74-63

"Кивач" государственный природный заповедник
186200, Республика Карелия, Кондопожский р-н, Пос. Водопад Кивач.
http://www.onego.ru/win/pages/fedorov/kivach/index.html

Костомукшский государственный природный заповедник
186989, Республика Карелия, Г. Костомукша, Ул.Приозерная, д. 2.
http://www.onego.ru/win/pages/fedorov/kostom/index.html
E-mail: root@zapovednic.goc.karelia.su

Водлозерский национальный парк
186154, Республика Карелия, Пудожский р-н, дер. Куганаволок.
E-mail: postmaster@vodlz.karelia.su

"Паанаярви" национальный парк
186667, Республика Карелия, Лоухский р-н, пос. Пяозерский, ул. Дружбы, 31.

Ресурсы сети

Окно в Карелию
Путешествие по Карелии
Heninen.Net - История Карелии
Валаам. Официальный сайт Валаамского монастыря
Карельский туризм на сервере "Onego"
Северная Фиваида. Монастыри Карелии
Карелия 2000 - Русский Север
Карельский туристский портал
Каталог интернет-ресурсов «Карелия.info»
Беломорск - Официальный сайт
Беломорск - Неофициальный сайт
Кемь - Официальный сайт города
Кондопога - жемчужина Карелии
Костомукша - Администрация города
Костомукша - Городской сайт
Лахденпохья - Официальный сайт города
Медвежьегорск - Информационный портал
Медвежьегорск - Городской сайт
Портал Петрозаводск.Ру
Петрозаводск - Администрация города
Петрозаводск - городу на Онеге 300 лет
Петрозаводск: история и современность
Городской сайт «Питкяранта - Длинный берег»
Сегежа - Официальный сайт города
Сортавала - Администрация города
Сортавала - Валаам и Три Карелии
Карелия в свободной энциклопедии "Википедия"
Официальная информация на сайте "Мой город"
Расписания транспорта от "Клуба Транспортных Путешественников"

Пользовательские комментарии

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Ahdar
09-01-2007 21:11
Рабочеостровск теперь, кроме всего прочего, обзавёлся собственной достопримечательностью. Именно здесь проходили съёмки фильма "Остров".
И на скалистом мысу, недалеко от причала, сохранились декорации "монастыря". Издалека, да и вблизи тоже, выглядит очень натурально. А если
прибавить к этому общую красоту места, то посещения стоит.
Спешите видеть. Чует моё сердце, долго это чудо архитектуры не простоит. :)
Информация на июнь 2006г.
Kuzmich
19-06-2007 12:52
Ракета из Сортавалы на Валаам стоит для приезжих 300 руб. Первая уходит в 9, последняя в 15 (расписание не строгое), поэтому лучше попасть в Сортавалу пораньше. Пограничников уже давно не видать, ни на ж\д, ни на автодороге. В Сортавале, рядом с пристанью есть замечательный музей местного резчика Конрада Гоголя, вход 20р.
Vladislav K.
15-08-2009 17:37
30 июля 2009 Александр Кондрашёв прислал нам следующий комментарий:

Связь
В Карелии представлены 3 основных оператора связи. Но реально хорошо работает только Мегафон, который ловит везде. МТС и Билайн ловят только в городах и рядом с ними. Поэтому рекомендуется Мегафон.

Петрозаводск
Ночевать можно в палатке на берегу Онего, если пройти немного от цивильной набережной вдоль озера. Говорят, можно я направо, и налево — я ходил налево.
Выезд в сторону Питера: на автобусе №5(31) (такая странная двойная нумерация) до конца — район Сулажгора, далее пешком прямо до Пряжинского шоссе. На шоссе позиция после кругового объезда, где присоединяется сквозной трафик (2-3 км пешком).

Беломорск
Прекрасный город с очень доброжелательными жителями.
Очень всем советую Краеведческий музей (вход — 10 рублей). Там всего одна комната экспозиции, но очень хорошая. Сотрудницы музея крайне общительны и очень интересны. Очень советую имеющиеся у музея экскурсии — по 100 рублей с человека, если менее 5 человек, то 500 рублей со всех. Я ходил на петроглифы — рассказ был на высоте. В музее же можно оставить вещи — вахтёрши очень приветливы.
Около музея располагается Художественный салон, где продаются поделки местных мастеров, сувениры и краеведческая литература (мало и дорого). Особенно меня привлекли расшитые льняные рубашки неописуемой красы ценой от тысячи и выше.
Ближе в сторону вокзала находится почта, где, кстати есть в ассортименте открыточки с местными достопримечательностями.
Если зайти за почту и пройти прямо, то можно выйти к библиотеке. Из неё можно выйти в интернет (1 рубль в минуту).
Около библиотеки на берегу располагается Савватиево-Зосимовский храм. Он построен на месте, где когда-то святой Савватий, один из основателей Соловецкого монастыря, принял причастие перед смертью. В храме служит очень продвинутый отец Сергий. Он в молодости много путешествовал и походничал, и очень уважает туристов и путешественников. Рекомендую вам с ним пообщаться.
По электричкам — ныне они доезжают до Медгоры, но ходят не каждый день. Также есть в Масельгу и ещё куда-то.

Медвежьегорск
Станция называется Медвежья гора, у местных просто Медгора. Город на берегу Онего, бывшая столица Беломоро-Балтийского канала. Центр находится от вокзала налево, через речку. Там есть Краеведческий музей, который славиться своей экспозицией по истории Канала. Прямо от вокзала — городской пляж. Там можно полежать на солнышке, сам он песчаный, но вода в середине июля была очень холодна.
Электрички до Кеми и Петрозаводска, все поезда мурманского направления.
Nastya
06-09-2009 20:14
Были в августе в Водлозерском национальном парке. Катер из Петрозаводска в Шалу в этом сезоне ни разу не ходил - пришлось ехать из Петрозаводска в Пудож через Медвежьегорск (автобусы 2 раза в день, за отдельную плату можно бронировать билеты заранее, так как на ночной рейс они быстро заканчиваются). Из Пудожа в Куганаволок и обратно автобусы ходят по пятницам и понедельникам (точное время отправления лучше узнавать по телефонам касс автостанций). Есть вероятность попасть на частные автобусы - из Куганаволока мы уезжали с местными жителями на такой импровизированной "маршрутке".
Разрешение на посещение парка в Петрозаводске нам не дали - отправили в администрацию парка в Куганаволоке. Сейчас карточка на 10 дней стоит 200 р./чел. Мы планировали прогуляться по Монастырской тропе от Варишпельды - нам прописали маршрут, которому было необходимо следовать (по тропе кардоны, могут проверить). В итоге из-за непогоды 4 дня просидели в Варишпельде и вернулись обратно. Водный транспорт по озеру от Куганаволока - местные жители, возят на казанках и местных деревянных лодках. Впечатления незабываемые.
Места чудесные, но туристам там не очень рады...

Вверх