На главную  
О проекте FAQ Регионы РФ Страны мира Автодороги Железные дороги Вольный календарь Для авторов Книги Ссылки Форум Обратная связь
 
Внимание! Это старая версия сайта, ее поддержка и обслуживание более не производятся. В настоящее время идет перенос материалов на новый сайт по адресу http://free-travels.ru
 

Непал

Содержание
Краткие сведения о стране
История Непала
География и климат
Попадание
Виза
Посольства
Деньги и цены
Языки и религии. Обычаи. Общение. Ситуация в стране
Транспорт
Связь
Питание
Ночлег
Катманду
Города-спутники и долина Катманду
Покхара
Лумбини
Национальные парки
Общие сведение о треккинге
Статьи
Кротов Антон, Должанский Вадим. Непал. Кратко. 2002-2005.
Рожков Денис. Непал. Описание. 2003.
Полезные адреса
Ресурсы сети
Комментарии


Кликните, чтобы открыть карту
Краткие сведения о стране
Получение визы. На всех наземных границах (включая Кодари – въезд со стороны Тибета), а также в аэропорту Катманду и во всех непальских посольствах по странам мира всем желающим наклеивают непальскую визу за $30 сроком до двух месяцев. Повторный въезд до конца года бесплатен. Отказов не замечено. Можно и продлеваться. Виза для краткосрочного пребывания (до 3 дней включительно) – бесплатна.
Попадание. Происходит самолётом из Дели (около $100 в один конец), из Москвы или других стран. По трассе – из Индии (несколько переходов) или из Китая/Тибета (переход – Кодари).
Автостоп. Впервые автостопщики (известные науке) оказались в Непале в 1998 г. Но те люди пришли к ошибочному мнению, что автостоп в Непале не существует. Реально автостоп в Непале существует и неплох – как и в других азиатских странах.
Информация. О Непале очень много всяких путеводителей, статей, книг, на английском и даже на русском языках. Многие люди приезжают в Непал со всего буржуйского мира, чтобы полазить по горам, сплавляться по рекам, походить пешком и т.д.. Все основные удовольствия в Непале – платные: чтобы поехать в любую часть страны, национальный парк, подняться на гору – нужен платный пермит (разрещение). Чем гора выше, тем дороже оно. Пермит нужен также в некоторые действующие города, помимо "бесплатной" столицы.
В Катманду можно купить массу книжек, путеводителей, карт и узнать подробности о предстоящем маршруте. Также продаётся там туристское снаряжение, самое разное, новое и бывшее в употреблении.
Также в Катманду можно встретить туристов со всех краёв богатого мира.
Повстанцы. В Непале действуют повстанцы-маоисты, которые ведут антиправительственную деятельность. Поэтому самостоятельное путешествие затруднено гос.властями, которые боятся за вашу безопасность и поэтому будут временами пытаться отвратить вас от автостопа, будут советовать вам спать в гостинице и т.п., чтобы спасти вас от повстанцев. Сейчас это в основном относится к западным районам страны.
Визы остальных стран. Виза Китая самостоятельным туристам не даётся, только от турфирмы, можете получить групповую визу + в нагрузку трёхдневный тур в Лхасу. Стоит от $140. Все турфирмы находятся в районе Катманду Thamel. Виза будет на листочке, продолжительностью в месяц, но продлить её в Китае нельзя. Можно в Лхасе покинуть джип-тур и поехать самому по Тибету и Китаю, главное за месяц успеть свалить оттуда.
Виза Бутана бывает только в комплекте с туром, но стоит он дорого, от $900 за три дня (с авиабилетом, гидом, экскурсиями-гостиницами). Самостоятельно нельзя.
Виза Индии в Непале делается за 5 дней и $40. Нужно приглашение или хорошая "дорожная грамота". В Катманду очень доброжелательные люди из российского посольства могут написать рекомендательное письмо, которое вместе с дорожной грамотой заменит приглашение.
Денежная единица – рупия. Осенью 2005,
1 US$ = 70 Rs. 100 рупий = 40 рублей.
История Непала
Непал - государство с очень древней историей, хотя его современные границы были установлены лишь в 19в. С незапамятных времен Непал исполнял роль торгового посредника между Тибетом и Индией.
Первые письменные упоминания об этом государстве относят к 7-8 в. до н.э. В 6 в. до н.э. на территории Непала родился Будда Шакьямуни. С тех пор определенная часть непальцев исповедует буддизм, хотя основной религией сейчас является индуизм. Столица Непала город Kathmandu был основан в 10в. По легенде, на месте долины Катманду когда-то было огромное озеро и герой Манджушри, прорубив скалу волшебным мечом, сделал в хребте ущелье и дал озеру вытечь (по индуистской версии это сделал Кришна).
Интересно, что ученые подтверждают тот факт, что около 100 тыс. лет тому назад озеро, заполнявшее дно долины, прорвалось на юг через ущелье Чорбар.
Золотой эрой в истории Непала считают правление династии Малла (13-17вв). В это время было создано большинство архитектурных памятников, определяющих нынешний облик страны. В конце 14в. основаны Патан и Бхактапур. Фактически Непал в эпоху династии Малла представлял собой совокупность множества независимых городов-государств, постоянно враждовавших друг с другом.
Объединение страны началось в середине 18в. Притви Нараян Шахом, который захватил всю долину Катманду.
Его потомки продолжили экспансию в Тибет, где вскоре потерпели поражение от китайцев, и в Индию, где непальцы столкнулись с англичанами. Война 1814г. с Британской империей сократила территорию Непала вдвое (практически до нынешних размеров). Династия Шах продолжала активно наращивать свою мощь в течение первой половины 19-го столетия - до жуткой бойни в 1846г. Пользуясь тем, что правящее семейство было погружено в дворцовые интриги, представитель династии Рана - Джанг Бахадур захватил несколько сот людей, когда они собрались во дворе Кот, провозгласил себя премьер-министром до конца жизни и сделал передачу власти наследственной. В следующем столетии Рана отстроили огромный дворец в Катманду, в то время как все население жило в полной нищете.
Режим Рана закончился вскоре после второй мировой войны. Одновременно с этим границы Непала были открыты для иностранцев, которых не пускали в страну на протяжении целого столетия. В Непал хлынули многочисленные научные и альпинистские экспедиции.
При участии Британской империи в 1951г. были закреплены государственные границы, сформировано правительство, состоящее из членов династии Рана и членов вновь сформированной Партии Конгресса. Но такой компромисс длился недолго. После игр с демократическими выборами Король Махендра (сын и преемник Трибхувана) решил, что система "панчаат" наиболее подходит для Непала. Король назначил премьер-министра, кабинет и Национальное собрание, которое проводило его политику. Реальной силой оставалась только одна "партия" - Король. Коррупция, использование иностранной финансовой помощь исключительно верхушкой власти продолжались до 1989г. После нескольких лет трудностей и страданий под тяжестью торгового эмбарго вспыхнуло знаменитое восстание называемое "Народное Перемещение". В последующие месяцы последовали аресты, пытки и казни сотен людей. Все это слишком явно продемонстрировало королю Биренде наличие в стране реальной силы.
Он разогнал кабинет, легализовал политические партии и пригласил оппозицию сформировать временное правительство "панчаат". Переход к демократии прошел спокойно, и в 1991 Партия Конгресса и Коммунистическая
Партия Непала получили большинство голосов. Но в 2001г в стране произошел очередной переворот и к власти пришел нынешний король Гьянендра.
Более подробно с историей Непала можно ознакомиться здесь.
География и климат
Королевство Непал расположено на южных склонах высочайшего в мире Гималайского хребта.
Географически Непал находится в субтропическом поясе, однако, из-за огромной разницы в высоте в этой стране представлены все климатические зоны планеты - от субтропических джунглей на юге до пояса вечных снегов и высокогорных пустынь на севере. Высший пик Гималаев - Эверест (по-индийски - Джомолунгма, по-непальски - Сагарматха) - самая большая вершина мира, ее высота - 8848 м над уровнем моря.
Парадоксально, что самый грандиозный в Евразии Гималайский хребет, протянувшийся по широте на 2 тыс. км, не служит водоразделом между речными системами. Это уникальное явление, когда реки текут в сторону более высоких гор (и рассекают их!), находит свое объяснение в геологическом прошлом страны. Феномен объясняется относительной молодостью Гималаев. Русла главных рек Непала являются более древними, чем Гималайский хребет; реки текли с Тибетского нагорья на юг, к Индийскому океану, еще до начала поднятия гор и в процессе вздымания горных масс успевали их размывать, углубляя свои долины.
Поднятие Гималаев началось несколько миллионов лет назад и продолжается до настоящего времени. Гималайские горы поднимаются несколькими ступенями с юга на север.
У их подножия расположены тераи - узкая, до 40 км шириной, полоса равнины между границей Непала с Индией и склонами гор Сивалик; высота равнины - около 200 м над уровнем моря. Это самая населенная часть страны, производящая рис, пшеницу, кукурузу, сахарный, тростник, табак.
Горы Сивалик - нижняя ступень и самая южная гряда Гималайской горной системы. Высота их - 700-900м над уровнем моря. Горы изрезаны реками, которые во время сухого периода сильно мелеют. Крутые склоны покрыты лесами. К северу от Сивалика параллельно ему тянется хребет Махабхарат. Между ними в пониженной полосе Бхабар текут реки Рапти, Читван и Данг. Махабхарат протянулся в центральной части Непала с запада на восток.
Благодаря этому горному барьеру жизненный центр страны - долина Катманду долгие годы находилась в изоляции от внешнего мира.
Главный Гималайский хребет, или Высокие Гималаи, в виде гигантской стены высочайших в мире гор служит естественной границей Непала с севера. Лишь в центральной части страны, в районе Мустанг, и на крайнем западе государственная граница Непала широких языком заходит в Тибетское нагорье, являющееся по своим природным особенностям высокогорной пустыней. Снеговая линия находится на высоте 4000-5000м, повышаясь в районе Эвереста до 6000м.
Резкие топографические контрасты Непала вызывают разнообразие климатических особенностей страны в диапазоне от субтропиков до вечных льдов.
Муссон в Непале длится с мая по сентябрь. Это не самое лучшее время для посещения страны, т.к. большую часть времени погода пасмурная. Максимальное количество осадков выпадает в восточной и центральной частях страны, по мере движения к западу эффект муссонных дождей значительно снижается. Начиная с октября устанавливается хорошая солнечная погода, осадки почти не выпадают вплоть до апреля.
В Покхаре в среднем на 2-4 градуса теплее. В горах - чем дальше, тем холоднее. Выше 4000м. даже летом по ночам возможны заморозки, температура может опускаться ниже нуля.
Попадание
Самолетом. Прямого рейса из Москвы в Катманду в данный момент (2003г) не существует. Можно лететь катарскими авиалиниями через Доху (от 660USD) или различными авиакомпаниями через Дели. Самый дешевый билет до Дели из Москвы - киргизскими авиалиниями за $380. Можно также казахскими (420), туркменскими (450), узбекскими (450) или Аэрофлотом (540, но зато прямым рейсом). Билет в один конец будет стоить от $250 (через Ашхабад или Ташкент). От Дели местными авиакомпаниями до Катманду $142, по молодежной скидке (до 30 лет) около $110.
Впрочем, от Дели до Непала несложно добраться и по земле. Disclaimer: цены и расписания постоянно меняются (в том числе в зависимости от сезона), уточняйте непосредственно перед поездкой.
По земле. Есть два пути - через Индию и Китай. Наземный путь в Индию достаточно хорошо освещен в литературе.
Путь через Китай также непрост, ибо единственный погранпереход между Непалом и Китаем ("мост дружбы") находится в Тибете и для попадания туда нужен специальный пермит. Дорога от Лхасы до Катманду занимает 4 дня на автобусе.
Пограничные переходы. Имеется один переход с Китаем (Тибетом) в местечке Kodari и несколько переходов с Индией. Самый популярный - в Sunauli, в 90км к северу от Горакпура. Немного восточнее есть переход в городке Birganj. Можно также попасть в Непала с самого востока (Kakarbhitta, недалеко от Дарджилинга) или самого запада (Mahendranagar). Остальные переходы - в Nepalganj, Dhangadi и некоторых других местах, по которым у меня нет точной информации.
На мой взгляд, оптимальный по денежно-временным затратам цивильный путь в Непал такой: самолет до Дели, поезд до Горакпура, далее автобус до Катманду/Покхары - прямой или с пересадкой на границе. Есть прямые автобусы Дели-Катманду, но они подороже и на взгляд менее удобны (такой автобус идет больше суток).
Можно, конечно, проехать и автостопом.
Виза
Можно заранее добыть визу в посольстве в Москве (адрес - м. Парк Культуры, 2-й Неопалимовский пер., д. 9, т. 244-0215), но, на мой взгляд, особого смысла это не имеет. Виза легко получается на границе (сухопутной или в аэропорту), никаких справок и прочей ерунды не требуется. Стоимость - $30 за однократную на срок до 2-х месяцев, $55 за двукратную, мульти - $80 на полгода. Транзитная виза на границе не выдается и, возможно, такой тип виз вообще не существует. Находясь в стране, можно продлить визу в Катманду или Покхаре за $50 в месяц (обращайтесь в The Departament of Immigration). Нельзя находиться в Непале более 180 дней в каждом календарном году.
Посольства соседних с Непалом стран
Индия.Получение индийской визы в Катманду несложно, но довольно утомительно. Сначала надо прийти в посольство, заполнить анкету и заплатить 300 рупий за телекс (запрос). Потом (примерно через неделю) снова приходишь в посольство и, если в телексе про тебя не написали ничего плохого, сдаешь деньги (3050Rs) и паспорт. Вечером в тот же день забираешь паспорт с визой.
Для виз до 3-х месяцев никаких справок/билетов не требуется, для виз от 3-х до 6-ти месяцев нужна справка о СПИДе, точнее, об его отсутствии.
Можно получить транзитную визу (действует 15 дней с момента выдачи), делается в тот же день (телекс не посылается), но для россиян цена такая же, что и за туристическую. Если просишь двух- или более кратную визу, то могут и обломать, дав однократную.
Есть также консульство Индии в Покхаре, свойства его не изучены.
Китай. Посольство Китая в момент моего пребывания в Непале никаких виз не выдавало по причине эпидемии (SARS).
Вроде бы хотят как обычно приглашение. Но тут есть одна тонкость. Единственный погранпереход ведет из Непала в Тибет, а попасть туда из Катманду можно только с купленным туром (от $150 на автобусе до Лхасы) и специальным пермитом. Поэтому путешественники обычно покупают китайскую визу вместе с этим туром, все равно без него она бесполезна (если только не въезжать в Китай из другой страны или не лететь туда самолетом). Сама виза стоит около $30.
Правда, ходят слухи, что, получив китайскую визу заранее, можно сделать в местной турфирме за дополнительную плату тибетский пермит (вроде того, как в московких фирмах делают шенгенские визы) и проникнуть в Китай не в составе группы, но эта информация пока не подтверждена.
Вообще в Катманду полезно раздобыть (обычно это можно сделать бесплатно) карту города, на ней отмечены все посольства и прочие достопримечательности.
Российское посольство в Катманду: район Baluwatar, т. (8-10-9771) 41-2155, 41-1064, 41-9170) и офис Аэрофлота. Есть и русские турфирмы, куда при желании можно зайти пообщаться с соотечественниками.
Деньги и цены
Непальские деньги называются рупиями. В данный момент (осень 2003):
1$ = 72-73 рупии
Курс относительно стабильный. Часто можно также расплачиваться индийскими рупиями, 100IRs=160NRs.
Черный рынок практически отсутствует (в смысле доллары поменять с рук можно, если поблизости обменников нет, но курс будет примерно таким же).
В Катманду и Покхаре нет проблем найти банкомат (комиссию при снятии денег установить не удалось) или место приема тревел чеков. Курс тревел чеков может немного отличаться от курса наличной валюты (в любую сторону). В крупных магазинах или турфирмах можно расплачиваться по карточке. Нет проблем получить и перевод Western Union, процент как всегда большой.
Поменять местные деньги обратно на доллары можно не везде. Если выезжать в Индию, то обменять непальские рупии на индийские трудностей не представляет. Кстати, при въезде в Непал обменять 500Rs индийские купюры на непальские деньги нельзя! (якобы их часто подделывают и потому избавляться от них надо заранее).
Государственный выходной в стране - суббота (воскресенье часто рабочий день), поэтому банки и прочие учреждения по субботам не работают.
Языки и религии. Обычаи. Общение. Ситуация в стране
Государственный язык - непали, хотя существует множество близких друг другу языков отдельных племен непальцев. В туристических местах распространен английский. Если следовать по стране стандартными маршрутами, не заходя в глубинку, то знания английского более чем достаточно для путешествия, хотя пару слов на местном выучить стоить в любом случае. Главное слово - "намастэ" - обозначает "здравствуйте, до свидания, доброе утро/день/вечер". Непальский разговорник легко найти в интернете.
Непальцы очень дружелюбны и хорошо относятся к иностранцам, в частности к русским.
Основная (и даже государственная религия) Непала - индуизм. Буддизм в основном распространен среди жителей горных племен. Есть и более древние религии типа шаманизма, но встретить их последователей можно только в отдаленных от цивилизации местах. Все религии прекрасно сосуществуют друг с другом, никакой вражды нет и в помине.
В стране существует ряд местных обычаев типа "нельзя есть левой рукой", "нельзя переступать через части тела человека" и т.д. Если нарушить их в туристических местах, где к белым людям давно привыкли, то имхо ничего страшного не произойдет (хотя специально этого делать, конечно, не стоит), но вот в местах с традиционным укладом жизни лучше придерживаться всех этих правил.
В туристических местах принято торговаться практически за любую вещь или услугу.
В Непале есть несколько коммунистических партий, называемых обобщенно маосистами, которые уже несколько лет ведут вооруженную борьбу с королем. Как правило, они не доставляют серьезных проблем путешественникам, по крайней мере, в туристических местах, но периодически возникают обострения в виде терактов и ответного усиления контроля со стороны властей. Встреча с маосистами обычно грозит пожертвованием некой суммы на "дело революции", которая также является платой за проход на контролируемые повстанцами территории. Величина пожертвования может зависеть от многих факторов - национальности, места, везения и умения вести переговоры. Иногда могут просто ограбить. Но не смотря на все вышесказанное, в целом в Непале обстановка вполне спокойная. Перед отъездом имеет смысл справиться насчет текущей ситуации, но искать информацию стоит не в сообщениях МИДа и СМИ (они склонны нагнетать обстановку), а на форумах путешественников.
Транспорт
Железные дороги в Непале практически отсутствуют (есть одна ветка длиной 50км, идет в Индию).
Основной транспорт - автобусы. Бывают обычные local bus, но по наиболее популярным направлениям курсируют также tourist minibus и иногда даже крутые кондиционированные автобусы европейского класса. Например, проезд от Катманду до Покхары стоит от 150 рупий на обычном автобусе, от 250 на туристическом, на евроавтобусе еще дороже. Ночные автобусы немного дороже дневных. Иногда можно сторговаться с водителем или кондуктором и купить билет немного дешевле, чем в кассе.
Основной городской транспорт - вело- и моторикши. Велорикши недороги. Цену надо оговаривать заранее.
Бывают также моторикши типа наших маршруток. Цена на них фиксированная (несколько рупий), но зачастую сложно разобраться, куда конкретная маршрутка едет (если не знаешь географии города).
Такси стоит раза в два дороже моторикши. Если идти по городу пешком и с рюкзаком, то постоянно приходится отбиваться от рикш, желающих заработать на подвозе белого мистера. В туристических местах можно арендовать велосипеды, стоит от 15Rs в час.
Для буржуев есть и местные самолеты, стоимость перелета в среднем несколько десятков долларов.
Автостоп в стране возможен и по слухам довольно неплох, лучше индийского.
Связь
Интернет в Непале очень дешев в Катманду (в среднем 20 рупий в час) и дорог в других местах.
Например, в Покхаре 120 рупий, в других городах 1.5-2-3 рупии в минуту, а в Мананге (единственное место на Annapurna Circuit, где есть интернет) - $30 в час. В местах с дорогим инетом оплата обычно поминутная.
Интернет-телефония присутствует, по крайней мере, в столице. Цена минуты разговора с Россией - от 30 рупий (надо торговаться). Обычный международный звонок гораздо дороже. Местные звонки стоят какие-то копейки.
Мобильная связь есть в городах в центре страны. Можно пользоваться российским телефоном, хотя это, конечно, дорого. Говорят, что сим-карты местных операторов иностранцу купить проблематично. На треккинге сотовой связи нет.
Открытка в Россию стоит (вместе с маркой) 25 рупий. Доходит через 2-3 недели.
Питание
Еда в Непале дешевая. В недорогих ресторанчиках, которые встречаются там на каждом углу, можно хорошо поесть на доллар. В отличие от Индии, в Непале практически нет уличных забегаловок (под открытым небом или навесом). Цены примерно такие (разброс за счет начинки или уровня заведения):
Момо (порция пельменей) - 20-50 рупий
Лапша (или рис) с овощами или мясом - 30-50 рупий
Порция шашлыка - от 20 рупий
Лепешка хлеба - порядка 10 рупий
Чай - 5-10 рупий
Пиво (0.65л) - 75-100 рупий
Основная пролетарская еда называется далбат (dhal bhat) - это рис с гороховой подливой, иногда с добавлением овощей и/или мяса (стоит от 50Rs). Его основное преимущество - можно есть, пока не лопнешь, т.е. как только ты съедаешь первую гору риса, тебе тут же (бесплатно) накладывают вторую. Практика показывает, что больше двойной порции съесть нереально. Кроме того, такая еда очень быстро приедается.
Хлеб в Непале относительно дорогой, не знаю почему.
Указанные цены относятся к недорогим ресторанчикам в центре страны. В Катманду, Покхаре и некоторых других местах есть вполне цивильные рестораны европейского уровня, еда там в 2-3-4 раза дороже. На крайнем западе Непала и прочих удаленных местах, где практически не бывает белых мистеров и люди живут очень бедно, все существенно дешевле. Напротив, на оборудованных маршрутах треккинга еда в 2-5 раз дороже (зависит от удаленности от цивилизации), чем в Катманду. Воду рекомендуется пить бутилированную, стоит от 10Rs за литр.
Ночлег
Отели, гестхаусы и прочие ночлежки в Непале многочисленны и дешевы. Цена сильно (подчас в разы) зависит от сезона. В low season (декабрь-февраль, май-июнь) double room в Катманду стоит от $2, в off-season и того меньше. В провинции немного дешевле, на треккинге вообще чуть ли не бесплатно, но там своя специфика, см. ниже.
Ночевать у местных жителей можно. Ночлег в палатке в нецивильных местах вроде бы не запрещен, хотя я лично не пробовал.
На треккинговых маршрутах периодически встречаются кемпинги.
Регионы страны
Катманду
Туристический центр Катманду - район Thamel. Там есть все, что нужно путешественнику - ночлег и еда, сувениры и туристическое снаряжение, интернет и книжные магазины с путеводителями.
Количество гостиниц в Тамеле исчисляется чуть ли не сотнями. В основном это отели уровня 1-2 звезды, ночь в среднем стоит 200Rs за double room (сильно зависит от сезона, реально от 100 до 300 и более рупий).
Посоветовать что-то конкретное сложно. Из трехзвездочных гостиниц интересна "Garuda" ($10-30) - там часто останавливаются участники гималайских экспедиций, на стенах отеля множество фотографий известных альпинистов с их автографами (можно зайти как в музей на экскурсию). Вне Тамеля есть и дорогие отели - например L'Annapurna (4*) и Yak & Yeti (5*, порядка $100 за номер). Дешевые отели, как правило, запираются на ночь - если планируете загулять, предупреждайте заранее на ресепшене. В гостиницах обычно есть камеры хранения - можно, например, бесплатно оставить вещи на время треккинга.
Поражает и количество ресторанов, в которых можно отведать как местную, так и европейскую кухню. Цены также варьируются в широком диапазоне - хороший обед может стоить от одного до пяти-семи долларов. Порой два соседних ресторанчика с практически одинаковым ассортиментом и сервисом могут отличаться в цене чуть ли не вдвое, так что если вы собираетесь провести в столице несколько дней - экспериментируйте и отыщите на ваш взгляд оптимальный. Любителям свежей и вкусной выпечки могу посоветовать заведения под названием German Bakery (кстати, вечером остатки выпечки продаются за полцены).
За пределами Тамеля при определенной настойчивости можно отыскать еще более дешевые ночлежки и забегаловки.
В этом туристическом рае вы также найдете множество магазинчиков и просто прилавков, торгующих сувенирами, одеждой, альпинистским снаряжением, печатной продукцией (книги, карты, путеводители). Можно сильно сэкономить при покупке путеводителя старого издания и/или б/у. Ассортимент литературы про альпинизм просто поражает воображение. Треккингового снаряжения море, но, как правило, из разряда "дешево и сердито" - найти, например, штормовку из настоящего гортекса может оказаться непростой задачей. При всех покупках принято торговаться, порой можно сбить цену в 2-3-5 и более раз.
Есть в наличии и интернет-кафе, средняя цена - 20 рупий в час. Если вы обладаете ценным навыком набивания текста вслепую, то примерно в половине из них можно установить поддержку русского языка и отправлять домой весточки по-русски.
Ночные прогулки по Тамелю вполне безопасны, единственная неприятность - постоянный задушевный шепот из подворотен "mister, smoke hash?" Если покупать не собираетесь, то лучше не показывать заинтересованность в товаре, иначе потом будет сложно отвязаться (то же самое относится и к покупке сувениров).
В городе два автовокзала, главный находится к северу от Тамеля (минут 40-50 пешком), второй к югу от него, недалеко от центрального почтамта. Много (десятка три) офисов различных авиакомпаний, как местных, так и международных.
Достопримечательности столицы. В Катманду есть две очень известные огромные буддистские ступы - Swayambunath (известная также как Monkey Temple) и Bouddhanath (произносится "буднат"). Первая находится на холме в северо-западной части города, стоимость прохода через главный вход 50 рупий. Вторая находится недалеко за пределами города в северо-восточном направлении, посещение бесплатное. Рядом с самими ступами есть храмовые комплексы.
На восточной окраине города, недалеко от аэропорта, стоит большой индуистский храм Pashupatinath.
Вход внутрь иностранцам запрещен, можно довольствоваться наблюдением процедуры кремации с противоположного берега. Местечко напоминает Варанаси в Индии, только тут вместо великой Ганги какая-то речка-вонючка. Билет стоит 300 рупий ($4).
Еще одна достопримечательность - Durbar Square (дворцовая площадь), на которой находится множество древних храмов. Вход 250 рупий, кассу у одного из входов на площадь можно сначала даже не заметить.
Есть также несколько музеев, королевский дворец (недоступный для посещения) и множество мелких достопримечательностей типа храмов, статуй и пр.
Города-спутники и долина Катманду
По другую сторону реки находится пригород Катманду город Патан (другое название - Lalitpur).
Когда-то это была столица конкурирующего княжества. В центре города также находится Durbar Square, достойная посещения. Вход 250 рупий. В Патане есть также зоопарк и развалины колонн императора Ашоки (3в. до н.э.). Добраться до Патана можно на городском автобусе или рикше, а можно и прокатиться на арендованном велосипеде (100-150-200 рупий в день).
Километрах в 20 к востоку от столицы находится древний город Bhaktapur. Однозначно стоит посетить, его историческая часть вместе с Durbar Square пожалуй лучшая из всех вышеназванных. Много разнообразных и красивых древностей, несколько музеев. Вход в центр города стоит аж $10. Гостиницы есть как в запермиченной части, так и вне нее. Стоит отметить, что при определенном желании и некотором везении все вышеперечисленные достопримечательности столицы и ее окрестностей можно осмотреть и бесплатно.
Еще дальше на северо-восток от Катманду находится приятное местечко Nagarkot, расположенное на хребте на краю долины. Осенью, в хорошую погоду оттуда можно увидеть далеко на севере весь гималайский хребет от Даулагири до Канченджанги (включая Эверест). Из Нагаркота можно прогуляться (3-4 часа в одну сторону) до древнего храма Vajra Jogini. В городке много относительно дорогих гостиниц.
При посещении достопримечательностей Непала к вам периодически будут подходить местные люди (замаскированные гиды) и предлагать так по-дружески рассказать об истории чего-нибудь. Потом за это они будут просить денег, поэтому надо либо договориться о сумме заранее, либо просто послать их.
Рядом с достопримечательностями всегда можно купить различные сувениры.
Покхара
Второй по величине и значимости город Непала, расположенный на берегу большого красивого озера Phewa Tal. Туристический центр - район Lakeside, вытянутый вдоль берега.
Добраться до Покхары можно автобусом из Катманду или от границы (Sunauli). Из Катманду автобусы ходят каждый час, в пути 7-8 часов. Есть и ночные автобусы, выезжают в 8-9 вечера, приезжают в 6 утра.
Также можно добраться на туристическом автобусе, он выезжает из Тамеля в 7 утра и прибывает в Покхару в час дня. Билеты на туристические автобусы продаются в турагенствах, на обычные - в кассах автовокзала.
Туристический автобус удобен тем, что выезжает из Тамеля и приезжает сразу на Lakeside, в то время как local bus'ы курсируют между городскими автовокзалами. В Покхаре автостанция находится в центре города, в нескольких километрах от озера. Есть и внутренний аэропорт, билет до Катманду стоит долларов 60.
Вообще Lakeside очень похож на Тамель - те же бесчисленные ресторанчики, отели, магазины, турфирмы.
В ресторанах по вечерам часто показывают фильмы или футбол, в некоторых даже выступают ансамбли местной самодеятельности. Многие отели имеют при себе красивые сады. Цены почти не отличаются от столичных. Пожалуй, единственная разница с Тамелем заключается в менее суетливой, более расслабленной и умиротворенной атмосфере.
Остальная часть Покхары не представляет особого интереса - обычный пыльный азиатский город. Есть рынок, магазины для местных, несколько отелей (не сказать, что дешевле, чем в Лейксайде), пара музеев.
Историческими достопримечательностями Покхара не богата. На противоположном берегу озера на холме, с которого открывается прекрасный вид на горы, находится красивая Shanti Stupa. В центре самого озера есть индуистский храм, туда можно сплавать, арендовав лодку (вместе с лодочником или без него). Еще можно посетить парк имени японско-непальской дружбы. Оставшееся время оставьте для купания, любования Гималаями и тусовок с другими белыми мистерами.
Для продления визы в городе есть иммиграционный департамент, для получения пермита на треккинг в районе Аннапурны - офис соответствующей организации (ACAP).
Лумбини
Эта небольшая деревенька рядом с индийской границей считается родиной Сиддхартхи Гаутамы (Будды). Лумбини удобно посещать по пути из Индии (если въезжать в Непал через Сунаули). От Сунаули надо добраться до крупной автостанции в Bhairawa в 4км от границы (10-15 рупий на рикше). В Байраве порождаются автобусы во многие города страны, в том числе и в Лумбини, который находится в 20 км к западу от основной трассы на Покхару. Ехать порядка часа. Все достопримечательности находятся в большом (несколько кв.км.) огороженном парке рядом с деревней. Вход бесплатный. Гестхаусы есть как внутри, так и снаружи парка, цены стандартные.
Центральная (но, на мой взгляд, не самая интересная) достопримечательность парка - место рождения Будды, представленное в виде пруда, в котором его мать купалась перед родами. Рядом находятся развалины очередной колонны императора Ашоки, храм в честь матери Будды (недоступен для посещения) и несколько вековых деревьев, увешанные буддистскими флажками с мантрами. Вход в центральную часть парка бесплатный, но за право фотографирования надо заплатить, кажется 75 рупий.
Более интересно осмотреть множество буддистских храмов, раскиданных на остальной территории парка.
Каждая страна, в которой буддизм имеет хоть какое-то распространение, считает своим долгом построить в Лумбини храм в своем национальном стиле. Имеются в наличии непальский, китайский, монгольский, тайский, бирманский, японский, вьетнамский, корейский и другие храмы, и еще несколько строящихся. Есть также и музей, но посетить его мне не удалось. В общем Лумбини оставляет очень приятное впечатление, однозначно стоит при наличии времени туда заехать.
Национальные парки
Их в стране около десятка, но наиболее известный и легкодоступный - Chitwan. С юга он ограничен индийской границей, с севера - рекой. На автобусе от индийской границы (Сунаули) ехать часа 4, от Покхары или Катманду часов 5-6.
В парке можно увидеть слонов, крокодилов, носорогов, при большом везении разглядеть в джунглях тигра, а также множество различных птиц. Нецивильное посещение парка очень проблематично. Пермит на два дня стоит 500 рупий, но это еще полбеды - в парке нельзя находится одному (якобы опасно), только с дипломированным гидом. Кроме того, парк довольно большой и ходить пешком по нему запаришься. В общем, на двухдневное посещение Читвана надо потратить от $40-50 (включая экскурсии, катание на слонах и пр.).
Рядом с парком можно бесплатно посетить слоновью ферму, пастбище, на котором выгуливается детеныш носорога, а также красивое озеро Twenty Thousand Lake (идти до него довольно далеко, лучше взять велосипед - 15Rs в час).
Общие сведение о треккинге
Если все вышеперечисленные достопримечательности можно легко осмотреть за неделю-другую, то в горы Непала можно ходить бесконечно. Гималаи - вот что влечет в Непал множество туристов со всего мира и составляет основу экономики страны. В самом Непале множество турагенств, которые с радостью организуют вам любой треккинг. Но пользоваться их слугами совершенно необязательно, все это легко (и гораздо дешевле) организовать самому.
Далее речь пойдет о наиболее популярных треккинговых районах, в которых ходит 99% туристов - Annapurna, Everest и Langtang. Во время первого посещения Непала лучше выбрать один из них. Первый район считается наиболее красивым и разнообразным, второй примечателен возможностью увидеть высочайшую гору мира.
Минусы Эвереста - для выхода на начало маршрута надо либо воспользоваться самолетом ($80-90 в один конец до Луклы), либо потратить неделю-другую на пешую заброску и сброску. Кроме того, это радиальный маршрут, в отличие от популярного Annapurna Circuit.
Первое, что необходимо - озаботиться снаряжением. В Катманду и Покхаре вы найдете множество магазинов, продающих все, что нужно для треккинга, по более чем доступным ценам. Необходимо иметь: хорошие горные ботинки, рюкзак, теплые вещи (на этом лучше не экономить), спальный мешок, хорошие солнцезащитные очки и крем от загара, карту (одну на группу), таблетки или капли для обеззараживания воды. Можно, но не обязательно: треккинговые палки, горелку с топливом, еду, палатку и т.д. При желании снаряжение можно не покупать, а арендовать. Как правило, это совсем не дорого, но надо оставить большой залог. Второе - пермит.
Если для районов Эвереста и Лангтанга его можно получить непосредственно на входе в нац.парк (стоит 1000Rs), то для Аннапурны его лучше получить заранее в офисе в Покхаре или Катманду (2000Rs), на месте будет вдвое дороже. Процедура несложная, требуется одна фотография. Отмечу, что лучше не пытаться пролезть без пермита, шансы того, что запалят, весьма велики, чек-посты встречаются часто.
При желании можно нанять портера ($5-6 в день, несет 20-25кг) и/или гида (стоит дороже, польза от него на мой взгляд сомнительная).
Во всех трех описанных районах создана хорошая туристическая инфраструктура. Вдоль основных линий маршрутов через каждые несколько километров встречаются деревни, в которых можно перекусить/попить чай/заночевать. Еда на треккинге дорогая, в 2-3-4 и более раз (в зависимости от удаленности) дороже, чем в столице. Зато ночлег в лоджиях почти бесплатный. Как правило, мы ночевали за 10-25 рупий с человека.
Дело в том, что основной доход непальцы получают от продажи дорогой еды и поэтому готовы пустить ночевать хоть задаром (особенно не в пик сезона), лишь бы вы у них хорошо поели. Мы часто проделывали следующее: договаривались по 10Rs за комнату, потом для приличия заказывали на ужин какую-нибудь яичницу, затем запирались у себя и готовили на горелке макароны, рис или суп с рыбой (тушенки в Непале почему-то нет). Утром на завтрак брали сладкую кашу. Как правило, еда в одной или даже нескольких соседних деревнях стоит везде одинаково, меню просто написаны под копирку, так что ходить выбирать - особого смысла нет (хотя бывают редкие исключения). Если хочется поесть дешево и сердито, заказывайте далбат. С мясной пищей на треккинге проблема (встречается нечасто, стоит дорого, качество мяса не всегда прогнозируемо). Сырую воду в горах пить не рекомендуется, там водится амеба (грозит расстройством желудка на несколько дней). Для обеззараживания существуют хлорные капли (пузырек стоит 20Rs, хватает надолго, обеззараживание происходит в течение 30 минут, вода после этого имеет привкус хлорки) и йодные таблетки (50 штук за 500Rs, 1 штука на литр, действуют быстро). Можно также покупать озонированную воду на специальных станциях (40-100 рупий литр), но это имхо уже буржуйство.
Палатку на маршрут имеет смысл брать только в том случае, если вы собираетесь идти полностью на автономном питании или планируете существенно отклоняться от нахоженных троп. На стандартных маршрутах палатка не очень полезна, ибо 1) часто трудно найти место под нее, почти вся ровная поверхность земли используется под земледелие 2) будете чувствовать себя клоуном в цирке, привлекая своим нестандартным поведением внимание детей 3) ночлег очень дешев.
Ходя по основным тропам, вы все время будете среди людей, уединение с природой вам не грозит. Конечно, в Непале до сих пор много диких уголков, где отродясь не видели белого человека, но сейчас речь не об этом.
Одна из опасностей, подстерегающих путешественников на треккинге - горная болезнь. Чтобы избежать ее, надо набирать высоту постепенно, а не ломиться вверх как можно быстрее. В период акклиматизации полезно пить много жидкости (неалкогольной), но лучше просто плавно набирать высоту. При признаках недомогания (головная боль, тошнота, головокружение, отсутствие аппетита и пр.) лучшее лекарство - спуститься вниз и отдохнуть до исчезновения этих симптомов (хотя есть ряд медикаментозных средств, но рекомендуется без особой нужды ими не пользоваться). В принципе, горная болезнь может привести к летальному исходу, но на обычном треккинге, находясь постоянно среди людей, на высотах до 5600м надо очень сильно постараться, чтобы себя угробить. Более подробную информацию об этом явлении можно получить на чек-постах и специализированной литературе (например тут).
Идя по маршруту, можно периодически делать остановки для посещения (без рюкзаков) локальных достопримечательностей - какого-нибудь храма, пещеры, красивого горного озера, хорошей обзорной точки и т.п.
Опять же это полезно для акклиматизации. Для получения более подробной информации смотрите в карту и расспрашивайте местных жителей.
Annapurna Circuit. Один из самых популярных маршрутов. Считается, что лучше проходить его в направлении против часовой стрелки - тогда подъем на перевал получается более плавным. В таком случае начало маршрута приходится на городок Besi Sahar, в котором вам попадется первый чек-пост. До Бешисахара можно доехать на автобусе от Катманду или Покхары, время в пути часа четыре.
Маршрут проходится не торопясь за 2,5 недели, хотя люди в хорошей форме легко могут уложиться и в две недели. Бывает также, что туристы идут по два часа в день, проходя от одной деревни до соседней, и растягивают удовольствие на месяц и более. Что ж, не самое плохое провождение времени, если оно, конечно, в избытке.
Расписывать варианты прохождения маршрута по дням не буду - это можно найти в интернете. Отмечу лишь некоторые достойные посещения места (side trips).
В первые три дня пути вы увидите множество водопадов по обеим сторонам долины, некоторые из них очень даже красивы. А вот горячий источник в Chame совершенно беспонтовый.
Если вы остановились в Lower Pisang, то рекомендую потратить час-полтора на посещение буддистского храма в верхней части поселка (на другом берегу реки). При наличии времени можно прогуляться до Small Green Lake и дальше до руин замка короля Нгавала.
Поднявшись до Мананга, полезно побыть там день-другой для акклиматизации, но лучше не сидеть на месте, а погулять по окрестностям. Можно посетить пещеру Миларепы (тибетский йог, а заодно и поэт 12в. н.э.), посмотреть гомпы (храмы) и ступы в самом городке, при необходимости докупить что-то из снаряжения. Перейдя на противоположный берег реки, можно полюбоваться озером у подножия ледника Гангапурны, но лучше подняться повыше (примерно час ходьбы) до неплохой обзорной точки (viewpoint). В дне ходьбы от Мананга находится большое красивое озеро Tilicho (высота по разным данным от 4900 до 5200м). Обычный расклад таков - день до Tilicho Base Camp, день на посещение самого озера (замечу, что с октября по май оно обычно покрыто снегом), день на возвращение в Мананг. На обратном пути имеет смысл для разнообразия пойти по верхам через viewpoint (4800м) на вершине горы, расположенной непосредственно у базового лагеря. Можно также пойти не назад, в Мананг, а через альтернативный перевал сразу в Джомсом, но этот маршрут требует определенной горной подготовки и наличия соответствующего снаряжения.
В первом селении после перевала Thorong La (5416), Муктинате, есть центр традиционной тибетской медицины. Чуть дальше, в Джаркоте - пара симпатичных храмов. Вообще характер местности после перевала заметно меняется, пейзажи становятся более пустынными и каменистыми. Потом вы выходите в широкую долину Кали Гандаки, и если при этом пройдете через деревню Kagbeni, то побываете на чек-посту на входе в загадочное королевство Мустанг. Иностранцев туда начали пускать только в 1991 году, и попасть в эту часть Непала непросто (прежде всего, по финансовым причинам - один только пермит обойдется минимум в $700). Джомсом - довольно крупное по местным меркам поселение. Есть почта, банк, аэропорт, пара храмов. Имеет смысл посетить краеведческий музей. В деревне Тукче, помимо нескольких гомп, находится ликеро-водочный завод, можно приобрести его продукцию по гуманным ценам (хотя качество напитков так себе, но ничего лучше там все равно не найдете). Из Кобанга или Ларджунга можно прогуляться до озер Sekung и Bhuthurcho или даже дальше, до ледопада Даулагири. Дорогу до ледопада, которая фактически занимает весь день туда-обратно, найти непросто, имеет смысл нанять проводника. В качестве развлечения на полдня подойдет посещение пещеры Гуру Римпоче (Падмасамбхава), хотя это скорее не пещера, а грот, пусть даже и с водопадом.
Главная достопримечательность Татопани - замечательный горячий источник, где по вечерам любят тусоваться белые люди, отдыхая после прохождения кольца Аннапурны. Пользование бассейном стоит 10Rs, рядом находится бар с музыкой. После Татопани вы можете либо сразу сброситься в Бени и уехать оттуда на автобусе, либо немного растянуть удовольствие, дойдя до Ghorapani. Рядом с этой деревней находится Poon Hill - отличная смотровая площадка, место встречи рассвета туристами. После Горапани вы либо идете на выход из национального парка в деревню Birethanti, либо сворачиваете на маршрут до базового лагеря Аннапурны, но учтите, что дорога до Chomrong'a после Tadapani местами неочевидна, и можно поплутать в джунглях. Кстати, рекомендую на чек-постах брать бесплатные буклеты с информацией о достопримечательностях, правда стоит отметить, что буклеты эти склонны порой преувеличивать интересность описываемых объектов.
Annapurna Sanctuary (Base Camp). Маршрут радиальный и занимает обычно дней 7-8, если считать от Покхары. Можно выйти на эту тропу и после кругового маршрута вокруг Аннапурны. Первый чек-пост преодолевается в Birethanti или в Dhampus.
Тропа практически везде однозначная. Особых исторических достопримечательностей вдоль маршрута не наблюдается.
Цены с продвижением к АВС растут заметно быстрее, чем можно было бы предположить после похода по Annapurna Circuit.
В самом базовом лагере 3-4 лоджии, чуть выше находится озеро с альпинистскими стоянками и памятник известному альпинисту А.Букрееву. Для получения лучших фотографий надо не полениться встать затемно и фотографировать на рассвете, до восхода солнца. Южная стена Аннапурны смотрится просто грандиозно.
Прочее. Также в Непале можно: заниматься альпинистскими восхождениями (если нет опыта, то самодеятельность не рекомендуется), сплавляться по горным речкам (обращайтесь в турагенства, стоимость $20-60 в день), прыгнуть с тарзанки (где-то в районе "моста дружбы") или просто полетать над Гималаями на самолетике (порядка $100 за часовой полет).
В Непале - трек вокруг Анапурны стоит 30 долларов.(taxa za vkhod v national Park) Эверест - 1000 рупий. Ланг танг - 1000 рупий. Рядом с Анапурной и другими большими направлениями в горах - промышляют маоисты и туристы платят дань: 1000 рупий. Нам не встретилось.(но встретились пострадавшие).

Полезные адреса

Посольство в Москве:
2-й Неопалимовский пер., 14/7.
Тел. 244-02-15, 241-69-43
Телекс: 413292
Факс: 244-00-00
e-mail:nepal@orc.ru

Посольство РФ в Катманду:
Embassy of the Russian Federation, Baluwatar, Kathmandu, Nepal
(8-10-9771) 41-2155, 41-1064, 41-9170 (резиденция посла), ф. (8-10- 9771) 41- 6571
ruspos@info.com.np

Ресурсы сети

Непал (минипутеводитель для самостоятельного путешествия)
Kathmandu.ru
Непал.Ру
С. Жаров. Куда пойти стебаться. Непал
Е. Михайлова. Любовь с аминазином. Непал
Н. Бакланова. Хроники бегств. Непал
Проект "Путь". Путешествие по территории Индии, Непала и Тибета. 2002 г.
Непал на сайте Ольги Игудиной
Непал на сайте С. Винского
Непал - 1997 на сайте explorer.travel.ru
Непал на сервере "100 дорог"
Непал на сервере TRAVEL.RU в разделе "Архив Путешественника"
Непал в свободной энциклопедии "ВикипедиЯ"
Непал в энциклопедии "Мир вокруг нас"
Ассоциация альпинистов Непала (англ. яз.)
Непал на сервере Lonely Planet World Guide (англ. яз.)

Пользовательские комментарии

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Shandi
10-02-2009 19:02
Маршрут к базовому лагерю Эвереста легко превратить из радиального в кольцевой. Для этого надо после Намче Базара свернуть на дорогу до Гокйо, а оттуда выйти напрямую к Горак Шепу через перевал Чо Ла. Очень красивые места и интересный перевал. Рекомендуется для его прохождения примкнуть к какой-нибудь группе, чтобы не заблудиться.

Вверх