Израиль и Палестина

Израиль – это маленькая (680 на 120 км) цивильная страна, весьма отличающаяся от своих ближневосточных соседей. О стране много информации из СМИ (в основном про войну с арабами) и от бывших наших сограждан, которые туда «репатриировались» (в основном про то, как там найти дешёвое жилье и хорошую работу), а вот у путешественников страна по ряду причин непопулярна и найти россиянина, который ездил в Израиль с целями вольного туризма, непросто. Палестинские территории Западный Берег и Сектор Газы, хотя планируют сформировать самостоятельное государство, ныне фактически являются частью Израиля, поэтому описаны вместе с ним.

В древнейшие времена территория Израиля была заселена евреями, которые составляли там большинство вплоть до II в. н.э., когда их оттуда выгнали римляне, которые придумали название «Палестина». В последующее время Палестина оказалась населена арабами, но никакого самостоятельного государства арабов в Палестине никогда не было, сначала палестинцы входили в халифат, потом в Египет, потом в Турцию.

С конца XIX века в ответ на усиление еврейских погромов европейские евреи основали движение сионизма, суть которого была в том, что евреи массовым образом должны переехать в Палестину и заниматься там сельским хозяйством. Так оно и произошло, стали появляться первые сельскохозяйственные поселения евреев на Святой Земле. Палестинские арабы изначально относились к евреям нормально, но потом начали бояться, как бы евреи их всех не выселили. Англия, под управлением которой находилась Палестина после Первой Мировой, объединилась с арабами и стала издавать указы, ограничивающие миграцию евреев. В ответ евреи сформировали партизанские отряды для борьбы с англичанами. Всё это сопровождалось лавинообразной иммиграцией, которая началась с установлением в Германии режима нацистов. В конце концов англичанам Палестина надоела, и они решили уйти оттуда в 1948 г., а территорию Палестины арабам и евреям надлежало разделить на четыре части – две арабских, две еврейских. Ни те, ни другие с этим не согласились и сразу после ухода англичан началась война. Евреям удалось отстоять значительную часть своей земли и даже захватить часть предполагаемого арабского государства. На помощь арабам пришли Иордания и Египет, захватившие Западный Берег (с восточным Иерусалимом) и Сектор Газы, соответственно. Вот только отдавать их палестинцам назад ни иорданцы, ни египтяне не собирались. Арабы на территории самого Израиля разделились на две группы. Те, которые жили у средиземноморского побережья, не стали воевать с евреями и их не трогали, а арабы в районе озера Кинерет начали войну и были поголовно изгнаны в Сирию и Иорданию.

Все изменилось в 1967 г., когда Израиль всего за 6 дней захватил не только всю бывшую британскую Палестину, но также Голанские высоты и Синайский полуостров. После войны Судного дня (1973), не принесшей победы ни евреям, ни арабам, началось медленное улучшение отношений с арабскими странами. Сначала помирились с египтянами, отдав им Синай, потом с иорданцами, а вот с Сирией так и не удалось помириться, Голанские высоты Израиль аннексировал. Западный Берег и Сектор Газы официально аннексированы не были (кроме восточного Иерусалима), но фактически стали арабскими автономиями на территории Израиля, из которых в будущем планируется создать государство Палестина. За время, прошедшее с 1948 г., судьбы Израиля и Палестины (которые в то время были одинаково бомжовыми) были различны. Обе стороны жили в основном на гуманитарную помощь из-за рубежа, но Израиль на эти деньги строил государство западного образца, похожее на США, а палестинцы покупали оружие и всякие бомбы, ничего у себя не развивали и продолжали жить восточной жизнью.

Известные исторические личности в новейшей истории Израиля таковы: Теодор Герцль – самый главный герой, основатель сионизма, Элиэзер Бен-Иуда – создатель языка иврит, Давид Бен-Гурион – лидер сионистского движения, первый премьер Израиля, Хаим Вейцман – химик, нобелевский лауреат, один из лидеров сионизма, Моше Даян – первый министр обороны, великий полководец, Владимир Жаботинский – публицист, идеолог сионизма, Йосеф Трумпельдор – героический солдат, Голда Меир и Ицхак Рабин – премьер-министры. В честь этих людей названы всякие улицы, учреждения и пр., как в СССР в каждом городе были улицы Ленина, Маркса и Энгельса, Розы Люксембург и Володарского, также в Израиле всё называется в честь героев сионизма.

Из четырех своих соседей Израиль в настоящее время находится в состоянии войны с двумя – с Ливаном и Сирией. С Иорданией и Египтом нормальные отношения, все больше израильтян ездят туда с туристическими целями. Мирный договор с Ливаном постоянно обсуждается, мешают ему только сирийцы и просирийское движение «Хизбаллах». Мирному договору с Сирией мешает то, что сирийцы желают получить назад Голанские высоты, а Израиль категорически против, поэтому вряд ли мир произойдет в обозримом будущем.

С палестинцами сейчас отношения не очень хорошие, идет так называемая интифада, то есть народное восстание палестинцев против Израиля и против друг друга. Периодически по Израилю из Газы пуляются ракетами (которые, правда, попадают в пустыню) и что-нибудь взрывают. Палестинцы делятся на две группы. Первая – Организация освобождения Палестины, на Ближнем Востоке ее называют Фатах, раньше во главе стоял Арафат, сейчас – Махмуд Аббас, он же Абу Мазен. Эта организация признаёт факт существования Израиля, но желает, чтобы наряду с Израилем существовало и палестинское арабское государство со столицей в восточном Иерусалиме. Израиль соглашается с этой идеей с той поправкой, что восточный Иерусалим арабам отдавать не собирается. Однако, есть и радикальные сионисты, которые считают территорию Западного Берега святыми еврейскими районами Иудея (окрестности Иерусалима) и Самария (окрестности Наблуса), которые отдавать арабам греховно. Эти люди строят так называемые «незаконные поселения», которых на Зап. Берегу довольно много. Арабская сущность Газы не оспаривается даже такими радикалами. Штаб-квартира Фатаха находится в городе Рам-Аллах, на сегодняшний день Фатах более-менее контролирует города Западного Берега. Вторая организация – Хамас, настроена более радикально, Израиль признавать не хочет и желает установить контроль над всей его территорией. Хамас контролирует сектор Газы и в 2007 фактически создало там самостоятельное мини-государство, которое не признаёт ни одна другая страна. Фатах и Хамас друг друга не любят и периодически устраивают перестрелки. Летом 2006 имела место маленькая война между Израилем и Ливаном, в ходе которой Израиль бомбил Ливан, а ливанцы пулялись ракетами по Хайфе. Война не дала результатов обеим сторонам (хотя израильтяне считают Израиль проигравшей стороной).

Страна делится на две зоны – северную субтропическую и южную пустынную. Пустыня Негев начинается к северу от Беэр-Шевы, она достаточно холмистая, климат континентальный, как и во всех пустынях. Летом около +40, зимой +15, ночью существенно холоднее. Чем дальше на юг, тем суше, а маленькая полоска земли между Хиджазским хребтом и Красным морем, где стоит г. Эйлат, замечательна тем, что дождя там вообще не бывает, а зимой не холоднее +20 днём. В Красном море купаться можно круглый год. Через Северный Израиль примерно посередине между Средиземным морем и Долиной Разлома проходит водораздельный хребет. На нем стоят города Иерусалим, Наблус, Назарет. В горах вообще и в Иерусалиме в особенности погода мерзкая, зимой дождливо и холодно. У Средиземноморского побережья слегка теплее, но тоже дождливо. Средиземное море купабельно только летом и осенью. Наконец, с другой стороны гор, у Иордана и Мёртвого моря, несколько суше и теплее, чем у Средиземного. Голанские высоты – прохладные и влажные. Настоящая гора там только одна – Хермон, она считается высочайшей горой Израиля, хотя почти вся контролируется Сирией и Ливаном. Вершина Хермона зимой покрыта снегом. Граница Израиля с Ливаном проходит по холмикам понижающегося хребта Антиливан. В этих же холмах стоит г. Цфат.

Самый жаркий город Израиля – Эйлат, самые холодные – Иерусалим и Хайфа. Сезон дождей – зимой, с декабря по февраль.

Сельскохозяйственная местность в Израиле необычна отсутствием деревень. Так называемые деревни есть только у израильских арабов и друзов, но они велики, трехэтажны и по российским меркам являются городами. Еврейское сельское хозяйство состоит из колхозов и совхозов (по-еврейски: киббуцы и мошавы). Выглядят они существенно цивильнее российских. Арабские деревни (настоящие) есть в секторе Газы, а на Западном Берегу деревни уже модернизируются и скоро будут подобны израильским. Плотность населения высокая на севере, в пустыне пониже, но это не очень чувствуется, так как весь народ живет в городах и нетронутой земли осталось немало.

Растительности в пустыне весьма немного, на севере есть леса, в основном хвойные или смешанные. Самые красивые леса растут в глубоких оврагах. На Голанах много цветущих лугов, там же больше всего скота. Круглогодичных рек мало. Есть Иордан, который начинается в Ливане, потом выливается в Долину Разлома, образует пресноводное озеро Кинерет (оно же Галилейское море, оно же Тивериадское озеро), а впоследствии – соленое Мёртвое море. Иордан никогда не был большой рекой, а сейчас вообще почти пересох и выглядит убого. Уровень Мертвого моря с каждым годом все ниже. У Иордана есть несколько левых притоков, которые стекают с Голанских высот. Других круглогодичных рек не было замечено, но есть немало уэдов, или вади, то есть сухих русел, которые изредка наполняются водой.

Замечательная геологическая особенность Израиля – Великий Разлом, уникальное тектоническое образование, которое тянется по всей стране с севера на юг. Выглядит это так: горы как бы расступаются в почти совсем ровную долину, лежащую сильно ниже уровня окружающей местности. Почти вся Долина Разлома – ниже уровня моря. Начинается она у израильско-ливанской границы, рядом с Кирьят-Шмоной, и идет вниз по Иордану, через Кинерет и Мертвое море. К югу от Мертвого моря долина становится сухой и называется Арава по-еврейски, Вади-Араба по-арабски, она маркирует границу с Иорданией. В Эйлате Долина Разлома переходит в Акабский залив.

Евреи составляют около трех четвертей населения Израиля (без Палестинской Автономии). Они делятся на много разновидностей.

Так называемые израильтяне, или цабры, или коренные – это потомки тех, кто прибыл на Св. Землю до Второй Мировой или сразу после нее. Название «израильтяне» - очень правильное, потому что отражает специфику их мышления. Эти люди - в большинстве своем убежденные сионисты, приехали в тогда ещё нищий Израиль по идейным соображениям, они стараются забыть всю жизнь своих предков в диаспоре, они не говорят ни на каком языке, кроме иврита (и английского, который учат как иностранный), не связаны культурно со страной предков (обычно это Германия, Польша или Чехия) и очень неохотно о ней говорят. Религиозность у цабров на среднем уровне. Цабры – самые богатые люди в Израиле, им принадлежит большинство крупных компаний и постов в правительстве, поэтому другие группы считают их «высокомерными» и «зазнавшимися». К арабам цабры в среднем относятся лучше, чем другие евреи, вообще среди них много людей с европейской ментальностью, почти все израильские бэкпэкеры – коренные.

В свою очередь, сами эти коренные делятся на ашкеназов и сефардов. Ашкеназов большинство, это евреи из Германии и Восточной Европы. Сефарды – потомки испанских евреев, до переселения жили в Англии, Голландии и арабских странах, в основном в Марокко. Сюда же относят палестинских евреев, которые здесь жили ещё при турках. Часть сефардов, европейские в основном, полностью ассимилировалась с ашкеназами и стали «израильтянами».

В более поздний период продолжалась сефардская миграция из арабских стран в Израиль. Эти мигранты известны как «марокканцы», они не интегрировались в израильское общество и образовали диаспору. Для них характерен восточный менталитет и большая религиозность. Ашкеназы тоже продолжали мигрировать в новейшее время, есть небольшие франко- и англоговорящие диаспоры в Тель-Авиве.

«Эфиопы» - это чернокожие евреи, которые приехали в Израиль во время репрессий диктаторского режима Менгисту. Они называются фалаша и отличаются по религии от остальных евреев. По менталитету похожи на остальных эфиопов, а не на израильтян.

Йеменцы – отдельная группа, отличная от сефардов. Отличаются тем, что сохранили самый древний диалект иврита. Ходят в интересных тюрбанах. У них есть свой квартал в Тель-Авиве.

Румыны – небольшая, но сплочённая диаспорная группа, у них свои тусовочные места в больших городах.

И, конечно же, русские. «Русскими» называют всех репатриантов из бывшего СССР, приехавших после 1967 г. Конечно, и раньше немало русскоязычных людей приезжало в Израиль. Бен-Гурион, Голда Меир, Жаботинский, Трумпельдор, Ицхак Рабин (он же Рабинович) все говорили по-русски. Но ранние переселенцы уезжали по религиозным или сионистским мотивам, были людьми идейными и о своей «русскости» быстро забыли. После Шестидневной войны, когда стало ясно, что Израиль – страна богатая и мощная, в Израиль потянулись «за длинным рублём», то есть шекелем. Из СССР евреев плохо выпускали вплоть до перестройки, поэтому основная масса русских приехала в страну в конце 80-х – начале 90-х годов. Они действительно гораздо больше похожи на русских, чем на евреев, многие имеют весьма сомнительное отношение к еврейской нации, не знают ни религию, ни культуру, ни язык. Субботу не соблюдают, зато новый год встречают с водкой и салатом «Оливье». Многие ностальгируют по родине, а многие вообще вернулись назад. Но и тех, кто остался, очень много – около миллиона. Русские «размазаны» ровным слоем по Израилю, в каждом городке их немало. Есть и совсем русские места, как район Адар Хайфы или город Арад, что в пустыне. Кавказцы тоже русскоязычны, но приехали из Грузии, Азербайджана, Дагестана. Они более религиозны, чем русские, но многие тоже субботу не соблюдают. Работают в основном в торговле и похожи на российских кавказцев. Ещё есть бухарские евреи из Средней Азии, но их немного.

Кроме этого, есть маленькие еврейские секты типа караимов, самаритян, мессианистов.

Арабы – второй по численности народ. Тоже делятся на разновидности по религиозному и территориальному признаку. Арабы бывают мусульмане, христиане и друзы, палестинцы и израильтяне. Палестинцы – в подавляющем большинстве мусульмане, христиан мало. Живут они скверно, израильского гражданства не имеют. Привыкли к паразитическому образу жизни (на иностранные деньги) и любят заниматься деньгопрошением (для израильтян это нехарактерно), а также всяческим экстремизмом и терроризмом. Восточное гостеприимство для них нехарактерно. Паразитизм встречается и у арабов – жителей собственно Израиля, но они богаче, цивильнее и терроризмом не занимаются. В собственно Израиле арабы живут в основном на северо-западе, составляют большинство в Назарете, много их в Хайфе, Акке, Яффе. Во всех этих местах арабы с евреями никогда не воевали. Там немало арабов-христиан, в основном православных. В пустыне живут бедуины, их мало и почти все уже стали оседлыми. Северо-восток – Тверия, Цфат, Голаны – был местом ожесточённых боев и после войны арабов оттуда выгнали в Сирию и Иорданию. Друзы живут несколькими анклавами на севере страны. Они хорошо относятся к Израилю и даже служат в армии. Друзы ещё более цивильны и богаты, чем прочие арабы.

Армяне-христиане еще с турецких времен (в Палестине не было армянского геноцида), а возможно и дольше, живут на Св. Земле. Особенно их много в Иерусалиме, где есть целый армянский квартал, но и в Хайфе попадаются.

Все остальные народы – это люди из христианских стран, которые либо работают в миссиях, либо просто хотят жить вблизи от святых мест.

Израиль – страна лингвистического плюрализма. Очень мало где можно встретить такое количество языков в одном месте. В Тель-Авиве – самом многоязычном городе – в одном квартале можно увидеть вывески на 5 различных языках.

Главный государственный язык Израиля – иврит. Это искусственный язык, придуманный Бен-Иудой в начале XX века на основе еврейской Библии, арамейского и арабского языков. Есть еще древний иврит, или собственно язык Библии, он мало отличается от современного иврита. Иврит достаточно близок к арабскому, человек, знающий арабский, будет понимать отдельные слова. При этом звуков в иврите меньше раза в два, чем в арабском. Ударение обычно ставится на последний слог. Существует три варианта произношения – ашкеназское, сефардское и йеменское, сефардское считается наиболее «литературным». Заимствований иврит очень не любит, почти все «международные» термины, включая компьютерные, на иврите обозначаются комбинациями ивритских слов.

У иврита есть своя письменность. Алфавит состоит из 22 или 23 букв (по разным оценкам). Читается справа налево, гласные обычно не пишутся. Правила чтения в иврите гораздо сложнее, чем в арабском, написание слова дает только приблизительное понятие того, как оно будет читаться, и точно прочесть что-то невозможно, если не знать сам язык.

Выучить иврит можно, но не очень легко. В израильских книжных есть учебники иврита на русском языке, но они дорогие и скверного качества. Рекомендуются: разговорник «Сихон» для лексики и интернет-пособие «Иврит через мозг» (см. ниже) для грамматики. Репатрианты обычно изучают язык в государственных школах под названием «ульпан», но учат там очень скверно.

Арабский язык также имеет статус государственного в Израиле и является единственно используемым языком в Палестинской Автономии. Многие евреи знают арабский на базовом уровне, особенно в тех городах, где много арабов. Забавно, что на госучреждениях и в прочих местах все надписи дублируются по-арабски, но при этом содержат ашыпки – видимо, это евреи сочиняют арабские надписи. В книжных Израиля есть учебники арабского, в т.ч. на русском.

Английский язык официального статуса не имеет, но фактически это третий язык страны. Все дорожные указатели написаны на трех языках – иврите, арабском и английском – или только на иврите и английском. Знание английского весьма велико, причем уровень языка в Израиле тоже высокий, многие почти без акцента говорят. Лучше всего английским владеют коренные израильтяне, а среди русских и арабов много неанглоязычных. В общепите и магазинах вывески на английском – большая редкость. Также почему-то чаще других оказываются неанглоговорящими продавцы фалафеля и водители автобусов.

Французский язык малополезен, хотя в стране есть диаспора французских евреев (их особенно много в Тель-Авиве, они работают парикмахерами и риэлторами в основном) и католики из Франции. Франкоязычные вывески случаются. Испанский язык также существует в некоторых городах среди иммигрантов из Лат. Америки.Немецкий язык абсолютно непопулярен благодаря нацистам. Единственная форма, в которой он встречался – это секция немецких книг в одном из букинистов Тель-Авива.

Любители эфиопов в крупных городах всегда найдут, с кем поговорить по-амхарски.

Стародавние еврейские диалекты – идиш (ашкеназский диалект немецкого) и ладино (сефардский диалект испанского) полностью вымерли в Израиле и неполезны. На идиш говорят ныне только в США.

Русский язык полезен в Израиле, на нём говорят все «бывшие советские». Русские вывески – не редкость, их можно встретить где угодно. Более того, многие нерусские – арабы, цабры – пытаются привлечь русских смешными, неумело составленными русскоязычными вывесками. Однако, в бытовом общении всё же полезнее говорить по-английски, за исключением русских районов типа Адара. На русском издаётся несколько общеизраильских газет плюс в каждом крупном городе есть русская газета с объявлениями. Между прочим, вывешивание объявлений на фонарных столбах в Израиле – это как бы русская монополия, почти все они на русском. Существует и почти целиком русскоязычная радиостанция «Рэка», официально она как бы для всех новых репатриантов, но на практике русские захватили весь эфир, кроме вечерних новостей. За время раздельного от России существования бывшие соотечественники успели обзавестись новыми словами, которые обозначают либо специфические для Израиля вещи, либо всякую новую технику. Например, «пелефон» = «сотовый телефон», «джигабайт» = «гигабайт», «датишный» = «ортодоксальный иудей» и пр. Дни недели почему-то русские называют на иврите, особенно это касается воскресенья, которое «по идейным соображениям» было переименовано в йом-ришон.

Иудаизм, как нетрудно догадаться, - основная религия Израиля, де факто является государственной религией для всех, кроме христиан и мусульман. В иудаизме много всяких правил и запретов. Часть из них прописана в священных книгах – Торе и Талмуде, другая часть освящена обычаем. Формально к иудаизму принадлежит значительная часть евреев, как и большинство русских – к православию, но на практике, опять же как в России, большинство религиозных предписаний не соблюдается. «Датишные» - карикатурные евреи в лапсердаках, шляпах и с пейсами – селятся в специальных кварталах, наиболее известен иерусалимский Меа-Шеарим. В подавляющем большинстве они нигде не работают, не служат в армии, а живут на государственные субсидии. Кстати, такой «прикид» характерен только для ашкеназов, сефарды ходят в своей национальной одежде, которая выглядит похоже на арабскую. Для женщин нет строгих предписаний в одежде, но они одевают платки, причём не на мусульманский манер, а скорее на православный, то есть волосы видно. Некоторые вместо платков одевают парики, обычно рыжие. У ашкеназских ортодоксов есть два религиозных течения – хасиды и миснагды, но внешне они неотличимы. Большинство израильских евреев соблюдают многочисленные еврейские запреты и предписания весьма условно. Одеваются, как хотят, ездят на машинах в шаббат, в синагогу ходят только по праздникам. Но некоторые важнейшие предписания всё-таки соблюдаются даже ими, например, не есть свинину, не смешивать мясную еду с молочной, не работать в шаббат. Некоторые не показываются на улице без кипы (она же ермолка, такая шапочка маленькая). Наконец, есть «русские», которые ничего не соблюдают и либо ни во что не верят, либо просто не знают свою религию.

Иудейский молельный дом называется «синагога». Синагоги, которых в Израиле немало, почему-то не считаются, в отличие от храмов и мечетей, туристическими достопримечательностями и туда мало кто ходит. Обязательно зайдите в синагогу, там интересно! Правда, архитектурно здания обычно ничего из себя не представляют, да и внутри нет никакой старины, но синагога совсем не похожа на храмы других религий, скорее это просто дом, в котором собирается община, и устроено там всё по-домашнему – многочисленные шторы, драпировки, шкафы со старыми книгами. «Служба» устраивается в субботу утром (в крупных синагогах – каждое утро), состоит в том, что один поёт, а другие молятся шёпотом и при этом смешно кланяются. В субботу в синагогу для стимулирования посещаемости приносят водку и закуску, и многие русские по этой причине туда ходят. Крупные синагоги разделены продольно на две половины – мужскую и женскую. Мужчинам (даже неевреям) запрещено заходить в синагогу с непокрытой головой, поэтому желательно иметь кипу. Кипы продаются в сувенирных лавках в Иерусалиме или у входа в синагогу за 10 шекелей. У немногочисленных «исторических» синагог, куда туристы ходят, бесплатно выдают временные картонные кипы. Они неудобны тем, что постоянно слетают с головы, а также выдают в вас туриста. Неортодоксальные течения талмудистского иудаизма – реформизм и консерватизм, распространённые в США, в Израиле почти не встречаются. Как уже было сказано, есть и всякие иудейские секты, не признающие Талмуда, но их представители не живут компактно и отловить их нелегко. Единственное исключение – самаритяне, живущие в Наблусе, но я там не был, съездите и посмотрите.

Христианство представлено великим множеством конфессий, каждая из которых стремится закрепиться на Святой Земле. Особо многоцерковные места – Иерусалим, Назарет, Вифлеем. Иерусалимский Храм Гроба Господня считается самым святым христианским местом. Самая заметная конфессия – католики. У них – самые крупные и внушительные храмы. Они же, как правило, самые интересные архитектурно. Местные православные арабы относятся к Иерусалимскому патриархату. У них есть несколько интересных и древних храмов. По планировке арабо-православные храмы больше похожи на католические, чем на русские. Русские православные храмы есть в Иерусалиме, они весьма красивы. Протестанты различных мастей тоже представлены, но их храмы обычно находятся на отшибе и незаметны. У эфиопов два интересных храма в Иерусалиме и Вифлееме. Также имеется несколько редких конфессий, о некоторых вы, наверно, и не слышали никогда – копты, марониты и пр. Но попасть в церкви к этим товарищам затруднительно, потому что они практически всегда закрыты.

Исламских мечетей довольно много в Палестине, в Израиле меньше, но тоже есть. Святейшая из местных мечетей – иерусалимская Аль-Акса, рядом с которой находится мечетеподобное сооружение «Купол скалы». Кроме обычных мусульман, в Израиле есть некоторое количество друзов – это секта шиитского ислама, особо популярная в Ливане, от других мусульман друзы отстоят довольно далеко, так что иногда их даже не считают мусульманами. Друзы живут компактно в нескольких районах на севере Израиля, крупнейший из них – север Голанских высот, близ Хермона. Одеваются они по-особенному: в чёрную мешковатую одежду, на голове белая шапочка. У духовенства белая цилиндрическая шапка с красной оторочкой сверху. Друзские храмы не похожи на мечеть снаружи, внутри я не был.

Ещё одна религия, которая прочно обосновалась в Израиле – вера бахаи. Эта религия возникла в 19 веке в Иране, почитает Иисуса, Мухаммеда и ещё двух пророков – Баба и Бахауллу. Оба захоронены в Израиле, в Хайфе и Акке соответственно. Там же находятся разные административные здания бахаев. Мавзолей Баба – самое красивое и заметное здание Хайфы. За пределами этих комплексов бахаев найти проблематично, так как жить и проповедовать в Израиле им запрещено (сами себе запретили), там живёт только руководство и обслуживающий персонал храмов. Религиозную литературу бахаи по тем же причинам в Израиле нельзя достать, в России это сделать проще.

Пока ещё гражданам России требуются визы в Израиль. Последнее время начали энергично обещать, что их скоро отменят, и уже даже заключено какое-то соглашение, но сроки ещё не названы. Возможно, это произойдёт в 2008. Но пока что визы нужны, и делаются они непросто, нужен стандартный для западных стран пакет документов – страховка, выписка со счёта, приглашение, бронь отеля и пр. По этой причине россияне в Израиль не особо ездят – если уж есть желание получать проблемную визу, то прочие западные страны поинтереснее Израиля в туристическом отношении. Науке не известны люди, получавшие израильскую визу в Египте или Иордании. На границе визы не ставятся. А вот гражданам Евросоюза и США визы не нужны на срок до 90 дней. Израильтяне безвизовы в Евросоюз и Канаду, но визовы в США. Вся Латинская Америка также безвизова для граждан Израиля. Наши бывшие соотечественники умудряются ездить в Россию без виз, у них почти поголовно есть российское или украинское гражданство вместе с израильским. Вообще-то официальных договоров о двойном гражданстве между Россией и Израилем нет, но за два паспорта никого не ловят, все спокойно ездят, предъявляя на израильском погранконтроле израильский паспорт, на российском – российский. Дошло до того, что по радио «Рэка» стали транслировать сообщения: «Напоминаем вам, что при выезде из Израиля надо предъявлять именно израильские, а не российские, документы». При въезде в Израиль вам дадут миграционную карточку, напишите туда чего-нибудь. Теоретически их надо сдавать на выезде из страны, но их никто никогда не проверяет на выезде.

Польза и вред израильской визы. Часто можно услышать такую информацию, что с визой Израиля не пустят ни в одну арабскую или вообще исламскую страну. Поясним, как на самом деле обстоят дела с израильской визой в паспорте и что плохого может от неё быть. Все исламские страны относятся к Израилю не очень дружелюбно, но выражается это по-разному, так что можно их разделить на три «круга враждебности». В первом круге – самые «плохие» страны, которые либо ведут с Израилем войну, либо активно мешают ему жить. Это – Сирия, Ливан, Иран, Йемен. Они не пускают к себе не только израильтян, но и людей с любыми пометками в паспорте (визы, штампы) о посещении государства Израиль. Аналогично, Израиль не пускает к себе людей с отметками о посещении этих стран. Таким образом, побывать в Израиле и в любой из этих стран можно только по разным паспортам. Второй «круг враждебности» - Алжир, Ливия, Судан, Пакистан, Афганистан, страны Аравийского полуострова, Малайзия, Индонезия. Возможно, также Бангладеш, Мавритания и Эритрея. Эти тоже сильно не любят Израиль и не имеют с ним дипломатических отношений. По этой причине они не поставят свою визу гражданам Израиля (для них такой страны просто не существует). Однако, гражданам третьих стран с израильскими пометками визу обычно ставят, хотя могут задавать всякие неприятные вопросы. Самая «халявная» из этих стран – Индонезия, она ставит визы израильтянам, считая их, однако, «лицами без гражданства». Аналогично, граждане с пометками этих стран могут въезжать в Израиль. Третий круг – все прочие исламские страны, у них есть дипломатические отношения с Израилем, и пускают они к себе всех, посетивших Израиль, включая самих израильтян. Хотя враждебность к Израилю может выражаться в СМИ и даже в заявлениях госчиновников этих стран. К таким странам относятся Египет, Иордания, Ирак, Турция, Тунис, Марокко, исламские страны Чёрной Африки – Мали, Нигер и пр. У Саудовской Аравии есть дипотношения с Израилем, но израильтян саудовцы вроде как не пускают. Все проблемы с израильской визой решаются заменой паспорта. Буржуи, для которых Израиль безвизов, иногда просят ставить им въездной штамп на листочке, чтобы не «портить» паспорт. Ставят такой штамп далеко не всегда и не на всех переходах. Россиянам, пока для них Израиль визов, этот способ не годится, визу на листочек не поставят. Кроме вреда, однако, есть и польза от израильской визы. Так как Израиль считается западным государством, другие западные государства проще ставят визу людям с израильской визой в паспорте. Например, считается, что с израильской визой проще получить визу США.

Палестинская Автономия никаких своих виз не выдаёт, въехать в Палестину можно только по израильской визе, и проверять её будут израильские погранцы.

Трудности на границе. Израиль параноидально следит за своей безопасностью (и это можно понять, учитывая, сколько там ежегодно происходит терактов) и пытается отловить террористов повсюду, особенно на границе. Поэтому даже если все документы в порядке, попадание в Израиль может быть проблемным. Граждане Израиля обычно проходят без проблем, а к иностранцу отношение зависит от возраста (к молодым чаще придираются), наличия виз исламских стран в паспорте и погранперехода. Но в принципе то, будут ли вас мурыжить на границе, нельзя предугадать, это лотерея. В первый мой приезд в Израиль пропустили сразу без вопросов, во второй – держали 4 часа на границе, звонили в КГБ, выясняли, есть ли я в каких-то списках, обыскивали, спрашивали про каждую визу в паспорте, спрашивали, какие у меня знакомые в Израиле, их адреса и телефоны. При выезде из Израиля в аэропорту «Бен-Гурион» тоже были похожие проблемы. Правильная политика на границе такова. Во-первых, говорите, как есть, чётко отвечая на все вопросы, в том числе дурацкие, спокойно предъявляйте багаж на досмотр. Во-вторых, старайтесь не появляться на «плохих» переходах, в особенности не надо через них въезжать, на выезде всё-таки меньше вероятность проблем. Доходит до того, что из Египта люди въезжают через Иорданию, сначала взяв паром до Акабы, а потом ещё проехав через полстраны к «хорошему» переходу – мосту короля Хусейна. Кроме того, при использовании самолётов «Эль-Аль», вам грозит ещё досмотр при посадке – см. ниже. Кстати, при уезжании из Израиля по земле надо заплатить выездной налог, причём немаленький – 66 шекелей. При улетании ничего платить не надо.

Воздухом. В Израиле всего два аэропорта, оба принимают международные рейсы. Аэропорт «Бен-Гурион» - это так называемый тель-авивский аэропорт, хотя на самом деле ближайший к нему город – Лод. Это главные воздушные ворота страны, сюда прилетает всё отовсюду. Попасть удобнее всего по ж/д, станция находится прямо под аэропортом. До Тель-Авива – 20 шекелей. Бывают проходящие автобусы типа Тель-Авив – Беэр-Шева, но они как-то плохо ходят, обычно ездят на поезде или на такси. Второй аэропорт – в Эйлате, туда прилетают зимой туристические чартеры. Бывают ли они из России – не знаю, не замечал таких. Из России в Израиль летают две авиакомпании – «Эль-Аль» и «Трансаэро». «Эль-Аль» считается хорошей компанией в отношении сервиса, но – ВНИМАНИЕ! – иностранцам ей пользоваться не рекомендуется! Дело в том, что в этой компании считают, что если террористам будут подрывать самолёт, то скорее всего они захотят подрывать израильский самолёт. Поэтому кроме шмонов на границе, вас ждёт (в случае улетания на «Эль-Аль») ещё один шмон – досмотр ручной клади на входе в самолёт. И вот это настоящий гемор, потому что у вас могут изъять всё, что не понравится охранникам. Иногда потом возвращают, иногда нет. Таким вот образом было утеряно несколько фотоаппаратов (к ним особенно любят придираться). «Трансаэро» хуже по сервису, часто опаздывают, но зато без шмонов. Билеты дешевле брать не в авиакомпании, а в турфирме, фирмы эти в большом количестве имеются около московского посольства на Ордынке. Недорого: в конце 2006 на регулярный рейс «Трансаэро» билет стоил 9000 руб., на «Эль-Аль» около 11000 (туда и обратно, со всеми сборами, максимальный срок пребывания – год, обмен – 100 долл.). Чартеров не замечено. В городах Израиля рекламируются билеты в Москву, Питер, Киев, Тбилиси по примерно таким же ценам.

Землёй. Попасть по земле из России в Израиль – очень проблематичное занятие. Кратчайший путь лежит через Турцию и Сирию. Однако, Сирия находится с Израилем в состоянии войны и границы закрыты. На самом деле сирийцы вас даже не пустят, потому что у вас в паспорте будет израильская виза. По этой же причине «не катит» вариант через Турцию, Сирию и Иорданию. Таким образом, единственно возможным вариантом остаётся путь Турция – Ирак – Иордания – Израиль. Но так ехать не рекомендуется из-за сущности Ирака, которая такова, что там всех путешественников сажают в тюрьму и держат там неделями. Земноводный вариант Турция – Северный Кипр – Южный Кипр – Израиль дорог, а также проблематичен из-за скверной ситуации на границе двух Кипров. Земноводные варианты через Грецию возможны, но очень уж дороги плюс нужна шенгенская виза для Греции. Наземное попадание из Израиля в другие места тоже может быть проблематично, если вы гражданин Израиля. Хотя и Египет, и Иордания открыты, но из Иордании нельзя попасть никуда, кроме проблемного Ирака, а даже если с Ираком всё в порядке, то оттуда можно попасть только в Турцию. С Египтом всё ещё хуже, он граничит по земле только с Ливией и Суданом, а эти страны для израильтян закрыты.

С Ливаном и Сирией переходы открыты только для ООНовцев.

С Иорданией три перехода. Первый находится под израильским городом Бейт-Шеан, недалеко от иорданского Джейраша. Из-за своей неудобности переход почти никем не используется, ситуация там неизвестна. Есть основания думать, что это плохой переход для попадания в Израиль. Второй переход – это мост через Иордан на трассе Иерусалим – Амман, близ Иерихона. С израильской стороны называется мост Алленби, с иорданской – мост короля Хусейна. Самый популярный и самый лучший переход. В принципе он предназначен для палестинцев, которые усиленно курсируют между Западным Берегом и Иорданией. Израильтянам там ездить вообще запрещено, а через два других, наоборот, палестинцы ходить не могут; для иностранцев все три открыты. Переход считается самым лучшим для наземного попадания в Израиль, там погранцы привыкли к арабам, и ваши скитания по арабским странам не вызовут лишних вопросов. Из карты может сложиться впечатление, что, перейдя здесь, вы попадаете в Палестину. Но это не совсем так, главные трассы - №1 и №90 – на территории Западного Берега контролируются израильтянами, так что вы даже и не заметите, что вы в Палестине. Переход Эйлат – Акаба, также известный как переход им. Ицхака Рабина, удобен для уезжания из Израиля в Иорданию. Только на этом переходе иорданцы всем людям по умолчанию дают бесплатную акабскую визу. На других переходах о ней надо специально просить. Акабская виза, выданная на И. Рабине, в отличие от других, не нуждается в регистрации в акабской ментовке – всем очевидно, что если вы тут въехали, то Акабу миновать никак не могли. Переход располагается к северу от обоих городов, причём до Эйлата дальше, чем до Акабы (около часа ходьбы до Эйлата, полчаса до Акабы). До израильской трассы №90 – около километра, иорданская Мертвоморская трасса тоже недалеко, но до неё нельзя дойти пешком, потому что между переходом и трассой какая-то военная база, стоит блок-пост, и пешком никого вроде как не пускают. Погранцы по этому поводу сговорились с таксистами, и те предлагают перевезти за безбожную сумму – от 5 до 7 динар. Рейсового транспорта там нет, а автостопом мешают заниматься погранцы, которым перепадает от таксистов. В обратную сторону всё проще – можно уехать автостопом (но не очень просто, переход пустынный) или доехать от сворота с Мертвоморской трассы на таксисте за 1 динар. Для въезда в Израиль переход неприятный, долго мурыжат всех иностранцев, даже очень цивильных.

С Египтом два перехода. Переход Рафах ведёт в Газу и закрыт для иностранцев. Под Эйлатом есть переход, довольно популярный. С египетской стороны там ставят штампы для безвизового пребывания на Синае, нормальные визы тоже вроде ставят, но как-то со скрипом.

Водой. В Израиле есть три морпорта – Хайфа, Ашдод и Эйлат. Пассажирские суда приходят только в Хайфу. Известен только один регулярный рейс – из Пирея (близ Афин) с остановкой на Южном Кипре. Цены самолётные. Циркулируют слухи про паром Одесса – Хайфа. Расписания этого парома я никогда не видел, подозреваю, что он вообще нерегулярный и ходит «по загрузке». Река Иордан мелка и судоходства не содержит. По Мёртвому морю паромов нет.

Израильские деньги называются шекель (с ударением на первый слог), множественное число шкалим (ударение на последний). Делятся на 100 копеек – агора (ударение на последний), множественное число агорот. Официальное название – «новый израильский шекель» (NIS), на иврите – «шекель хадаш», обычно записывается аббревиатурой из ивритских букв «шин» и «хет», между которыми стоят два апострофа. Последнее время шекель растёт относительно большинства других валют. На начало 2008:

Монеты бывают от 1 агоры до 10 шекелей. 10 шекелей – биметаллические, прочие агорот – жёлтые, шекели – белые. Купюры очень красивые, но дорогие, начинаются от 20 шекелей (это 120 руб.). В Палестине тоже ходят шекели, своих денег там нет.

Обмен денег возможен только в банке, обменников довольно много, но круглосуточных не было замечено, работающих в шаббат – тоже. Доллары и евро берут нормально, рубли берут только в русских районах. Валюты соседних стран в стране не меняют, но на наземных переходах есть обменники, можно там поменять. Банкоматов много, российские карточки берут, но снимают большую комиссию – 3 евро за операцию. В шаббат банкоматы работают! Можно платить карточкой в магазинах. Вестерн Юнион и ему подобные имеются. Трэвел-чеки берут нормально.

В ценовом отношении Израиль – страна дорогая, местами даже дороже, чем Европа. Цены на продукты в магазине стабильно в 1.5 - 2 раза дороже московских. В общепите разница не столь велика. Единственная дешёвая вещь – цитрусовые в сезон, кило мандаринов можно купить за 2 – 3 шек. Типичные цены: городской автобус – 5.5 шек., койка в дешёвом хостеле – 40-50, билет в нацпарк – 23, час интернета – от 15 (вообще ужас!), самый дешёвый фалафель – 4, обед в дешёвом китайском кафе – 20. На многие вещи (железная дорога, музеи и нацпарки) есть студенческие скидки до 50%, подтверждающие документы обычно не просят. Особенность Израиля – большая неравномерность цен в разных местах страны, рационально объяснить которую нелегко. Почему-то, например, в центре Тель-Авива еда и интернет дешевле, чем в центре Хайфы. В одном городе в разных районах тоже могут сильно различаться цены. Общая закономерность: чем более туристично место, тем дешевле цены и больше ассортимент. У арабов обычно дешевле, чем у евреев, хотя не очень сильно. Таким образом, самый дешёвый в Израиле город – это Иерусалим, особенно арабский район близ Дамасских ворот. Другие дешёвые (относительно) города – Тверия, Назарет, Акка. Дороже всего в Хайфе и в мелких «спальных» пригородах типа Герцлии, Нетании и т.п. В Эйлате большой разброс цен – всякие развлекательные вещи для туристов очень дорогие, а хостели относительно качества довольно дешёвые. На Западном Берегу цены слегка дешевле израильских, но не настолько, как многие ожидают – примерно на 15%, всё равно дороже, чем в России.

Израильская кухня – это вовсе не «фахшихованная хыба», как многие считают. Традиционная кухня европейских евреев умерла вместе с языком идиш, её сейчас проще найти в Москве, чем в Израиле. Современная израильская кухня – по сути дела, разновидность ливанской, да и готовят в общепите обычно арабы. Фалафель (ударение на второй слог) – самая дешёвая уличная еда. Представляет собой обжаренные во фритюре котлетки из толчёного бараньего гороха (он же нут) в панировке. Обычно фалафелем называют не только котлетки, но и блюдо из них – котлетки в пите с овощами. Овощи лежат в лоточках рядом с прилавком, можно или сказать продавцу, что класть, или положить самостоятельно. Последнее проще, так как продавцы фалафеля почему-то поголовно не говорят по-английски, и меню на понятном языке тоже не бывает. Заливается всё это обычно тхиной. Стоит фалафель от 4 до 10 шекелей. Шаурму делают обычно там же, где фалафель. Они друг от друга ничем не отличаются, только там гороховые котлеты, а тут мясо. Мясо, надо сказать, в Израиле отличного качества, гораздо лучше, чем в России. Стоит шаурма в полтора – два раза больше фалафеля. Сэндвичи с разными начинками делают по сходной технологии, но обычно не арабы, а евреи, поэтому они ещё дороже шаурмы. Хумус – это густая паста, сделанная из того же нута, белого цвета. Он дёшево продаётся в магазинах Израиля (в России в супермаркетах тоже бывает, но гораздо дороже), его мажут на бутерброды и т.п. В кафешках иногда хумус дают как блюдо, тогда хумус размазывается по тарелке и на него накидывают мясо или овощи. Тхина – популярный соус, по сути это тот же хумус, но в более жидкой консистенции. Мацу никто не ест в повседневной жизни, только на Пасху. Маца в Израиле считается как бы горестным напоминанием о том, какую гадость ели во время исхода из Египта вместо хлеба. Народ предпочитает французские батоны, которые продаются в многочисленных пекарнях вместе с ещё одной полезной едой – маленькими слойками с начинкой. Слойки вкусные и дешёвые, около 1.5 – 2 шек. за штуку. Случаются недорогие китайские ресторанчики и пиццерии, где поесть можно за 20 – 30 шек. Макдоналдсы – на каждом шагу, но они неудобны для постоянного питания в них: стандартный обед стоит 30 шек. Самые дешёвые фрукты – апельсины и мандарины, дешевле, чем в России. Виноград тоже дешёвый. Свежевыжатые соки стоят от 5 шекелей и выше.

Кашрут. Как известно, евреям положено есть только кошерную пищу, то есть приготовленную по законам кашрута. Антоним к слову «кошерный» - «трефный», то есть такая еда, которую евреям есть нельзя. Реально к кашруту отношение такое же, как к религии в целом, то есть немногочисленные ортодоксы соблюдают всё очень дотошно, общая масса народа соблюдает только самые основные вещи, а некоторое число атеистов не соблюдает ничего. Продуктовые супермаркеты делятся на кошерные и некошерные. Если есть русская вывеска – значит, некошерный. Хотя и в некошерных магазинах продаются продукты, на которых есть наклейка «кошер». Иногда на ресторанах бывает надпись «глят кошер», это означает строгий кошер, то есть там можно есть даже раввинам. Совсем некошерных ресторанов и кафешек в Израиле замечено не было. Самый главный принцип кашрута – не смешивать мясное и молочное. Он может пониматься по-разному. Большинство евреев просто не ест блюда, в которых есть одновременно мясные и молочные ингредиенты, а также не ест и мясное, и молочное во время одного приёма пищи. Ортодоксы придумали специальные наборы посуды для мясного и молочного (они, кстати, используются в израильской армии) и правила, по которым нельзя есть молочное даже через несколько часов после мясного. Так или иначе, мясную пиццу или чизбургер вы в Израиле не найдёте. Та еда, которая не является ни молочной, ни мясной, называется парвэ (ударение на последний). Рыба почему-то не считается мясной, это парвэ. Другие правила таковы: нельзя есть мясо свиньи, нельзя есть мясо зверей, у которых нет копыт или они не раздвоены, нельзя есть мясо с кровью, нельзя есть мясо вообще никаких животных (кроме рыбы), которые не были забиты с произнесением специальных религиозных формул, нельзя есть мясо рыб, у которых нет чешуи (сюда включаются все моллюски и ракообразные). Но самое дурацкое правило, которым ортодоксы оправдывают то, что они не едят ничего, на чём не написано «глят кошер», таково: нельзя есть еду, приготовленную в шаббат. Если не написано, что кошер, значит нет гарантии, что еда была приготовлена в нужное время.

Платный ночлег, как вы уже догадались, в Израиле очень дорог, цены европейские. Про гостиницы забудьте, цены за номер начинаются от 100 шекелей. Хостели стоят около 40 шек. за койку в Иерусалиме, около 60 в Тель-Авиве и Эйлате. Качество в старом городе Иерусалима (только там и бывают цены типа 40 шекелей) так себе, в других местах нормальное. Бывает бесплатный или дешёвый интернет. Проблема с хостелями в том, что их мало и они бывают не во всех городах. Например, мне не известны дешёвые хостели в Хайфе, Акке, Назарете, Цфате и во всяких мелких городках – только в Тверии их вроде много. А вот аренда комнат как раз дешевле всего в Хайфе (из-за ливанской войны), от 200 баксов в месяц.

С палаткой нет особых проблем, сухой климат и низкая плотность населения вне городов позволяют ставиться практически где угодно. Частной земли в Израиле очень мало, с этим проблем тоже нет. Вписку израильтяне сами не предлагают никогда, специально её поисками я не интересовался. В принципе там много хороших людей, наверняка впишут. Много членов хоспиталитиклуба, можно через них найти ночлег.

Израиль покрыт густой сетью отличных дорог. Все дороги, кроме уж совсем мелких, нумеруются: крупные – от №1 до №99, более мелкие – трёхзначными числами. Главная проблема с израильскими дорогами – их многочисленность, особенно на севере. Автостопщику сложно понять, как будет идти основной поток транспорта из А в Б, а указатели не всегда показывают на самую правильную дорогу. Все перекрёстки «номерных» дорог имеют имена собственные, например Megiddo Junction. Платных дорог не бывает. Дорожные указатели бывают нескольких типов. Белые указывают на какой-то незначительный близлежащий объект. Зелёные – на незначительные поселения на боковой дороге. Синие показывают на города. Коричневые указатели – самые полезные, маркируют достопримечательности, отели и пр. туристические места. В городах часто определённому району соответствует цвет и все указатели этого цвета указывают на этот район.

Основные дороги таковы.

№1 – главная трасса страны, идёт из Тель-Авива в Иерусалим (объездная) и дальше на Иерихон (тоже объездная) и Амман. В Латруне дорога НЕ пересекает палестинскую территорию, как это помечено на некоторых картах. Въезд на Западный Берег – почти сразу на выезде из Иерусалима, стоит пост (проверяет только машины, идущие на запад). Траффик до Иерусалима очень большой, бывают пробки на въезде в Иерусалим, дальше снижается.

№2 – Тель-Авив – Хайфа. Скоростной автобан, дублирующий трассу №4. Идёт ближе к морю, чем четвёрка и гораздо удобнее для автостопного перемещения. Дальние автобусы идут по этой трассе.

№4 – Наария – Акка – Хайфа – Тель-Авив – Ашкелон – Газа. Старая приморская трасса. Ширина и траффик неравномерны. На участках Акка – Хайфа и Тель-Авив – Ашкелон – широкая многомашинная трасса. Между Тель-Авивом и Хайфой – дорога местного значения, 2 полосы, местный траффик, идёт через ряд населённых пунктов.

№25 – Газа – Беэр-Шева – Димона – сливается с №90. Основной путь попадания в Димону.

№40 – Тель-Авив – Беэр-Шева – Мицпе-Рамон – сливается с №90 близ Эйлата. Основная трасса юга страны. Большой поток. Из Эйлата в Мицпе-Рамон надо ехать по ней.

№60 – Назарет – Афула – Наблус – Рам-Аллах – Иерусалим – Вифлеем – Хеврон – Беэр-Шева. Главная дорога Западного Берега. После Иерусалима принимает большой поток израильских машин на Беэр-Шеву. Дорога широкая, поток хороший.

№90 – ливанская граница – Кирьят-Шмона – Тверия – Бейт-Шеан – Иерихон – Эйлат. Самая длинная дорога страны, идёт вдоль всей Долины Разлома. Неравномерна по ширине и потоку. Близ Кирьят-Шмоны поток хороший, потом пустеет, после Тверии становится совсем пустой, после развилки с №1 становится более широкой и многомашинной, поток продолжает увеличиваться после слияния с №25 и №40. Хотя проходит через палестинскую территорию, контролируется израильской армией на всём протяжении. К югу от Мёртвого моря не следует далеко отходить от дороги, там погранзона.

№98 – от №90 у южной оконечности Кинерета до Мадждаль-Шамса вдоль сирийской границы, главная дорога Голанских высот. Траффик невелик.

На севере стоит говорить не о дорогах, а об основных направлениях. Из Хайфы в Назарет едут или по трассе №75 (южная дорога) или по №75, 70 и 79 (северная дорога). Из Хайфы в Тверию – по №75, 70, 79 и 77. Из Хайфы в Кирьят-Шмону – по №75, 70, 85 и 90 (через Акку можно, но медленнее). Из Хайфы в Цфат – по №75, 70, 85, после Кармиэля уходят на небольшую перемычку и дальше по №89.

Автостоп в Израиле называется «тремп», а поездки автостопом иногда называют «тремпиадами». Никаких законодательных запретов на автостоп нет, даже наоборот, государство частично поощряет такой способ передвижения как форму социальной взаимопомощи. Подвозить солдат, которым платят в принципе немного, считается в Израиле делом чести. Также хорошо подвозят ортодоксов, поэтому один из хороших способов – увидев солдата или ортодокса на трассе, познакомиться с ним и вместе голосовать, возьмут быстрее, чем вас в одиночку. «Правильным» местом для автостопа считаются автобусные остановки, там лучше останавливаются, даже если в других отношениях позиция неудачная. Берут в принципе неплохо, слегка лучше, чем в России, благо машин на трассах много и они не заполнены. Рассчитывать следует на легковушки и лёгкие грузовики. Подвезти может в принципе кто угодно: женщины, менты, военные и пр. Русские довольно часто подвозят. Бесплатный подвоз автобусами не замечен. Стопщиков на основных трассах довольно много. Деньгопрошение редко встречается, в основном у арабов (включая друзов) в местах их проживания. Для израильских водителей характерна обильная жестикуляция, им надо стараться каким-то образом отвечать – словами или жестами, даже если непонятно, что они показывают. В целом важно стараться привлечь к себе внимание, вести себя более активно, чем принято в России.

Железные дороги. Железнодорожная сеть Израиля невелика, включает в себя участок построенной англичанами ж/д Бейрут – Каир и несколько тупиковых веток. На основной ж/д сообщение начинается от Наарии, дальше ж/д идёт через Акку, Хайфу, Биньямину, Тель-Авив, аэропорт «Бен-Гурион», Лод, Реховот, Ашдод и Ашкелон. После Ашкелона на Газу по понятным соображениям сообщения нет. От большой узловой станции Лод идут аж три ответвления: на Иерусалим, Ришон-Лецион и Беэр-Шеву. От Беэр-Шевы ветка продолжается в Димону. Говорят, что собираются делать на севере ж/д от основной линии до Тверии. Поезда ходят следующим образом. С севера (Наария, Хайфа) – на Ашкелон, Беэр-Шеву. Из Иерусалима и Ришон-Лециона – только до Тель-Авива (или его пригорода Кфар-Сава). В расписании указано, что на иерусалимские поезда надо делать пересадку в Бейт-Шемеше, но практика показывает, что поезда идут напрямую. Из Димоны – только до Беэр-Шевы (станция «Университет»).

Большинство междугородних автобусных перевозок в Израиле выполняет компания «Эггед» (ударение на первый слог). Автобусы большие, обычно зелёного цвета. Автовокзалы «Эггеда» - это средоточия жизни в Израиле, как ж/д вокзалы в России. Они обычно совмещены с торговыми центрами и в крупных городах могут насчитывать по несколько здоровых этажей. На ночь и на шаббат автовокзалы закрываются. У всех междугородних маршрутов есть 3-значные номера, их сеть едина для всего Израиля. Автобусы останавливаются только на остановках, там на планшетках размечены номера маршрутов и направление движения, но нет расписаний, что важно: некоторые маршруты ходят весьма редко. Билет следует брать на входе в автобус, в кассах продают только льготные билеты. Студенческих льгот нет. За багаж дополнительно не берут. Если вы едете в большой город, на билете будет цифра 2 в квадратике. Это означает, что по этому же билету можно проехать на внутригородском маршруте «Эггеда» от автовокзала. Это очень удобно, учитывая дороговизну городского транспорта. Аналогично, на городском автобусе можно взять «двойной» билет с междугородним плечом, но это немного сложнее, так как водители автобусов обычно не знают других языков, кроме иврита. Стоимость билетов нелинейна и зависит как от расстояния, так и от маршрута. Например, из Тверии до поворота на Табгу билет стоит 12 шекелей, то есть около шекеля за километр, а из Иерусалима в Хайфу – 40, то есть шекель за 5 км. Бывают необъяснимо дешёвые цены, например, всего 4 шекеля из Явны в Реховот. Но в принципе на малые расстояния выгоднее ездить стопом. В принципе можно ездить методом одной остановки. Контроль в автобусах бывает, но редко. Расписание автобусов «Эггеда» есть в интернете (см. ниже).

Другие автобусные компании тоже существуют в Израиле, но по масштабам перевозок существенно уступают «Эггеду», а на севере страны «Эггед» вообще монополист. Компания «Дан» работает в центральной части страны, её автобусы уходят с тех же автовокзалов, что и «Эггед». Другие компании стоят существенно дешевле «Эггеда», но автобусы уходят от каких-то блатных мест, которые надо знать. Жёлтые маршрутки случаются на некоторых междугородних маршрутах. Их достоинство в том, что они уходят не от автовокзала, который обычно находится на отшибе, а из центра города. Стоят обычно чуть дешевле «Эггеда». Некоторые маршруты работают в шаббат. Недостаток – их слишком мало. Например, из Хайфы они ходят только в Тират-Кармель, Кармиэль, Акку и Наарию. В Палестинской Автономии израильские автобусы не ходят, там есть свои микроавтобусы. Стоят в пересчёте на расстояние раза в 2 дешевле «Эггеда». Нумерация маршрутов и размеченные остановки отсутствуют.

Поезда бывают нескольких типов. Все они электричечные, без лежачих мест. Ночных поездов не бывает. Самые красивые – красные двухэтажные поезда. Вокзалы маленькие, полезностей не содержат. Ночью и в шаббат поезда не ходят, вокзалы закрыты. Контроль представлен турникетами на входе и выходе и контролёрами в поезде. Билеты продаются в кассах и автоматами. Билет продаётся не на поезд, а до станции, то есть можно несколько раз пересаживаться по одному билету. Цены слегка дороже автобусных, но есть студенческая скидка около 25%, и с её учётом получается дешевле, чем на автобусе. Скидочные билеты можно купить в автомате (!), контролёры студенческие удостоверения не проверяют никогда. По скорости поезд слегка быстрее автобуса, но случаются ж/д пробки и задержки. Расписание поездов есть в интернете, а также на каждой станции вывешено общее расписание по всей стране.

Городской транспорт представлен автобусами, в большинстве городов это тот же «Эггед». Стандартная цена – 5.50 в крупных городах, в маленьких поменьше, до 2 шекелей. Нумерация маршрутов в каждом городе своя. Номера городских маршрутов обычно двухзначные. Расписание и список маршрутов гортранспорта также имеется на сайте «Эггеда». В шаббат большинство маршрутов не работает, но есть дежурные, они ходят примерно раз в час. Бывают и специальные особо длинные маршруты только для шаббата. Бывают городские маршрутки, стоят обычно 5 шекелей ровно. Их маршрутов меньше, чем автобусных, в шаббат ходят, но с большими интервалами. Из-за дороговизны гортранспорта по многим городам проще ходить пешком. Трамвай сейчас строят в Иерусалиме. Пользоваться ж/д для внутригородских перемещений совершенно невыгодно. В Хайфе имеются псевдометро на канатной тяге и канатка.

Интернет в Израиле – это проблема. Интернет-кафе мало и они дорогие, 15-20 шекелей в час. Домашний интернет стоит как в России, но путешественникам не актуален. В хостелях иногда есть интернет за бесплатно или дешёвый – порядка 5 шекелей. Проще тем, кто едет с ноутбуком: в стране много бесплатных вай-фай точек, например в кафе или в музеях.

Израильская сим-карта для телефона стоит порядка 50 шекелей. Все телефоны – и городские, и мобильные – имеют префикс, который определяет регион абонента. Звонки внутри региона дешевле, чем межрегиональные. Понятия «код города» нет, только код региона.

Израиль – очень и очень «раскрученная» страна в отношении всяких исторических мест. Поэтому многие, приехавшие сюда, будут разочарованы: интересность Святой Земли не соответствует её популярности. Есть некоторое количество мест, куда туристы едут просто потому, что о них наслышаны, хотя там в принципе ничего нет. Некоторые названия в принципе являются условными, например, Беэр-Шева (библейская Вирсавия) – это современный город, там нет ничего, напоминающего об Аврааме, который там вроде как жил. Аналогично дело обстоит со всякими раскопанными городищами типа Армагеддона. Ещё один существенный минус – это древняя архитектура, она в Израиле совершенно убогая, всё какое-то квадратное и неинтересное.

Впрочем, в Израиле есть другие, менее попсовые, но более интересные вещи. Самый интересный город с большим отрывом – конечно, Иерусалим, там просто очень много всего, чтобы всё осмотреть, надо около недели. Самые красивые города – Хайфа и Цфат. Первый из-за природного местоположения, второй из-за уникальной старинной атмосферы. Интересно ходить по храмам разных религий, изучая их свойства. Все храмы и святые места в Израиле, между прочим, бесплатны, за исключением пары мечетей. Интересно смотреть на быт «бывших соотечественников» в Тель-Авиве и Хайфе и на прочие этнические диаспоры. Интересно ходить по старым арабским городам – Акке, Назарету, в меньшей степени по Яффе, где сохранилась традиционная «азиатская» жизнь. Современная архитектура в Тель-Авиве и Хайфе очень красивая, рекомендую.

Музеев в израильских городах много и они очень хороши, одни из лучших в мире. Построены музеи на американский манер, видно, что их цель – развлечь посетителя, а не «показать экспозицию». Особенно хороши политехи и музеи современного искусства, которое в Израиле находится на превосходном уровне. В средний музей вход стоит 25 шекелей, студентам – 15-20. Бывают дорогие музеи, например, в Музей Израиля в Иерусалиме вход стоит 42 шекеля, студентам 35. Но Музей Израиля – это как Эрмитаж, туда обязательно надо зайти.

Археологические места в Израиле входят в категорию нацпарков. Всего их несколько десятков, самые известные – Масада, Гамла, Кесария, Капернаум, Циппори. Самое интересное там – красивые античные напольные мозаики. Вход в большинство мест стоит 23 шекеля, 19 студентам. Иногда удаётся проникнуть бесплатно – не проверяют билеты или легко обойти. Средневековые замки имеются в количестве 2 штук – в Акке и на Голанах (крепость Нимрода). Оба здоровые и красивые.

Наконец, природа – главное, на мой взгляд, из-за чего стоит ехать в Израиль. Она тут на удивление хорошо сохранилась для маленькой перенаселённой страны. Израильтяне вовремя запретили охоту и вырубку леса, поэтому север страны производит впечатление лесистого места. Трудно поверить, но в Израиле аж 90 нацпарков (из них всего 2 на Западном Берегу и нуль в секторе Газы). В их число, как уже говорилось, входят археологические места, но большинство всё-таки природных. Если в природном нацпарке есть и какие-то древности (например Гамла), то за вход просят те же 23 шекеля. Прочие нацпарки бесплатны, билетёров нет, гидов не навязывают, пешком ходить не запрещают, палатку ставить тоже. Красота! К тому же, в каждом парке имеются маркированные пешеходные маршруты. На Голанах и в районе озера Кинерет природа клёвая не только в нацпарках, а вообще повсюду. Пустыня в Израиле довольно красивая, с горами и всякими геологическими образованиями, хотя в Иордании пустыня ещё лучше.

Израиль – в целом западная страна, поэтому вас здесь никто особо не будет звать в гости с улицы, но и бежать за вами с криками «Хелло, мистер» тоже не будут. Сущность вольных путешествий ясна большинству израильтян, есть даже традиция, что после дембеля родители дают парню или девушке денег, на которые он или она колесит по миру в течение года. Но всё же Израиль находится на Ближнем Востоке, и это тоже очень заметно. В характере израильтян есть безалаберность, здоровый пофигизм и пренебрежение к правилам. Многие служили в армии, поэтому привыкли к спартанским условиям и опасности, у многих есть навыки выживания в пустыне. Воинственный характер и ненависть к арабам отличают многих израильтян, на бытовом уровне это заметнее, чем на государственном. К тому же, израильтяне по-восточному крикливы, часто на улице можно услышать громкие скандалы по пустяковым поводам. Но при этом есть в них и что-то очень характерно-еврейское, что сложно объяснить словами. Политику обсуждают постоянно, она здесь воспринимается не как что-то абстрактное, от политиков зависит, например, то, случится ли очередная война, поэтому всем это очень важно. При этом между народом и политиками установились «простецкие» отношения, политики очень часто дают интервью на ТВ и радио в форме «непринуждённой беседы», а у народа открыто ругать правительство и обвинять министров во всевозможных грехах, в том числе в СМИ, вошло в традицию. Наши бывшие соотечественники разделяют все особенности иммигрантского менталитета. Россию они называют не иначе как «место, откуда мы уехали», и говорить хоть что-то хорошее про Россию считается дурным тоном. При этом видно, что многие не прижились на новом месте и происходящее в России их волнует больше, чем израильские события. Отношение к русским в Израиле хорошее, причём русских из России уважают как будто больше, чем местных. Местные «русские» особо бережно относятся к россиянам вне зависимости от национальности, считают их «своими» и стараются помогать. В целом израильтяне очень общительны, легко идут на контакт и завести себе друзей в Израиле несложно.

В Израиле происходит несколько десятков терактов и попыток терактов ежегодно, это единственная страна, где терроризм – реальная опасность. Больше всего опасность в местах большого скопления людей. Ещё форма терроризма – ракетные обстрелы из Газы, это может быть опасно в окрестностях Ашкелона. Не меньше, чем сама угроза терроризма, напрягают меры властей по её предотвращению. Кроме упоминавшихся проверок на границе, багаж будут проверять при входе в автовокзалы и торговые центры. По этой причине нежелательно особенно мотаться по стране с рюкзаком. Полиция в принципе не особо вредная и её вообще мало, но могут проверить документы на улице. При входе на вокзал тоже иногда проверяют паспорт и даже смотрят визу. Ещё израильтяне очень не любят, когда фотографируют железную дорогу и всякие военные учреждения. Было несколько скандалов, когда военные пытались отобрать фотоаппарат или заставляли стереть «неправильные» кадры. Вообще военных повсюду очень много, в основном женщин. В некоторых службах, например, в пограничной, мужчин вообще почти нет, одни девушки. Другого вреда от военных, кроме историй с фотографированием, не замечено. Подвозят военные неплохо. Города в Израиле разделены на кварталы по этническому и материальному признакам, причём, в отличие от России, центр города считается непрестижным, а богачи живут в специальных пригородах. Кварталы, как правило, делятся по этническому признаку, русские, эфиопские или марокканские кварталы считаются более стрёмными, чем цабрские или французские, к примеру. В «неудачных» районах лучше не появляться поздно вечером из-за обкуренной гопоты. Классические русские гопники водятся в русских районах по вечерам. Бывают арабские гопники, особенно на Западном Берегу и в арабских районах Израиля. Их тоже следует остерегаться, россиянина любой европеоидной национальности они скорее примут за еврея. Наркоманов вообще довольно много, «дурь» фактически открыто продают на улице. Общий уровень преступности в последнее время повысился, полиция в Израиле работает так себе.

Шаббат (ударение на последний слог) – это специфически израильское явление, которое часто осложняет жизнь путешественникам в Израиле. По еврейским законам, последний день недели является святым днём, в который нельзя делать никакую работу и ничего, напоминающего работу или физическое усилие. Обычно шаббат переводят как «суббота», что не совсем правильно. По еврейскому календарю новый день начинается после наступления темноты («появление первой звезды»), поэтому и шаббат – это не календарная суббота, а время от вечера пятницы до вечера субботы. Точное время наступления шаббата зависит от времени года, в каждой синагоге есть такая штука типа часов, только без механизма, она показывает начало и конец шаббата на следующей неделе. К шаббату разные евреи относятся по-разному. Обычные евреи просто устраивают полтора дня отдыха. Ортодоксы утром обязательно идут в синагогу, остальное время проводят дома. По ортодоксальным законам, в шаббат нельзя, например, зажигать огонь, а автомобиль работает от свечи, значит нельзя ездить на машине. Пешком тоже далеко ходить нельзя, это физическое усилие.

На практике шаббат означает, что примерно с 14 часов в пятницу до примерно 20 часов в субботу вся страна вымирает. Дороги пустеют, магазины и учреждения все закрыты, рейсовый транспорт не ходит. Поэтому на шаббат многие вещи лучше не планировать, например, междугородние поездки, или поход по магазинам, или обмен валюты. Хорошее занятие в шаббат – ходить по музеям, они открыты. Ещё хорошее занятие – поездка в туристические места типа Голанских высот, туда народ обычно ездит в субботу отдыхать. Междугородние автобусы и поезда в шаббат не ходят совсем. Из городского транспорта работают только маршрутки, которых немного, и – в крупных городах – несколько маршрутов «дежурных» автобусов, которые ходят примерно раз в час. Какие маршруты дежурные, узнавайте на сайте «Эггеда». Арабы и кавказцы в шаббат таксуют, причём просят больше, чем в обычные дни. От аэропорта «Бен-Гурион» в шаббат нет никакого рейсового транспорта (а аэропорт открыт и самолёты летают), поэтому рассчитайте так, чтобы не прилетать в страну и не улетать из неё в пятницу или субботу. Если вы находитесь в русском районе, то в шаббат будет работать несколько продуктовых магазинов. В арабских городах – Акке, Яффе, Назарете, Афуле – в шаббат все лавки открыты. У официальных учреждений и офисов выходные – вторая половина пятницы и вся суббота, то есть полтора дня в неделю. Воскресенье – рабочий день. Некоторые берут ещё дополнительно полвыходного во вторник или среду вечером.

Сходные с шаббатом явления происходят в главные еврейские праздники – Рош-Ашона, Йом-Кипур, Песах. На Хануку и в Пурим всё работает, как обычно.

Крупнейшая в Израиле сеть книжных магазинов называется «Стеймацкий», в каждом городе есть один или несколько филиалов. В каждом «Стеймацком» имеются англоязычные книги, цены довольно дорогие – порядка 100 шекелей за среднюю книгу. Ивритские книги дешевле. Бывают букинисты с англоязычными книгами, там цены – порядка 40 шекелей. В «Стеймацких» обычно бывает несколько штук путеводителей Lonely Planet по разным странам, цены примерно как в Москве. Удивительное явление представляют собой израильские Lonely Planet на языке иврит, которые везде можно найти в ассортименте и существенно дешевле, чем англоязычные. Удивительно в них то, что все они пиратские! Нигде на официальном сайте LP нет упоминаний об ивритской версии. Собственно по Израилю и Палестине LP (официальный) не выходил много лет, но в 2007 вышло новое издание. Книги на русском языке можно найти в специальных русских книжных магазинах, например, в Хайфе их две штуки. Ассортимент там примерно московский, бывают книги собственного издания, в основном на еврейскую тематику, но их мало и цены дорогие. Путеводители культурно-исторического содержания на русском языке там имеются (несколько наименований). В Москве их тоже можно найти. Карты страны и городов на английском имеются повсеместно. «Роскартография» относительно недавно выпустила карту Израиля на русском, ищите её в Москве. Карты Michelin по разным странам бывают в книжных, иногда весьма дёшево. Также в Израиле в крупных городах есть специальные магазины снаряжения для активного отдыха. Магазины весьма полезны, большой ассортимент, правда рюкзаки и спальники там не надо покупать, в России существенно дешевле, а вот путеводители и карты по разным странам там имеются в большом количестве. Кстати, в спортивных магазинах продают именно товары для спорта, туристического снаряжения там не бывает, поэтому искать надо именно спецмагазины снаряжения.

В СМИ нам много рассказывают про какую-то Палестинскую Автономию, которая постоянно борется против Израиля. На картах тоже такая территория показана, обычно другим цветом, чем собственно Израиль. Однако, большинству людей не понятно, что это за образование и можно ли считать его отдельным государством. Сокращать Палестинскую Автономию до просто Палестины, как это принято у нас, не вполне корректно, особенно в разговоре с арабами и сочувствующими им людьми, так как они называют Палестиной всю территорию Израиля.

Палестинская Автономия состоит из двух не равных друг другу ни в каком отношении частей. Цисиорданией, или территорией «Западный Берег реки Иордан», называют восточную часть ПА близ иорданской границы. По международным соглашениям, в Западный Берег входит также восточная часть Иерусалима, включая Старый город, но в реальности весь Иерусалим полностью подчинён израильтянам, а ПА начинается на выезде из города. Сектор Газы – это небольшая зона вдоль Средиземного моря вблизи египетской границы, фактически большой город Газа с пригородами.

Строго говоря, самостоятельным государством ПА пока не является. Хотя арабы ведут разговоры о том, что такое государство неплохо бы сделать, сейчас имеется очень немного признаков палестинской государственности: я заметил собственную полицию и автомобильные номера, отличающиеся от израильских. Скорее Палестинскую Автономию правильнее сравнить с Чечнёй: это именно автономия в составе Израиля, причём очень беспокойная.

Внешние границы ПА (переходы Мост Алленби с Иорданией и Рафах с Египтом) охраняются израильскими погранцами и въезд там производится по израильским визам. Палестинские дипмиссии имеются в некоторых странах, но не выдают виз. Гражданских аэропортов в ПА нет, все летают через Тель-Авив или соседние страны. Про морское сообщение с Газой ничего не известно.

Состояние внутренней границы Израиля с ПА неодинаково для Западного Берега и Сектора Газы. В Газу из Израиля въезжают со стороны Ашкелона по трассе №4. Там стоит блок-пост, где производят тотальный шмон, у всех проверяют паспорта и вбивают паспортные данные в Страшный Компьютер. В дальнейшем каждый раз при въезде в Израиль (на любом переходе) погранцы будут допытываться, зачем ездили в Газу. Однако, это не столь важно, так как, по моим сведениям, уже пару лет въезд в Газу для иностранцев только по спецпропускам. На Западном Берегу всё гораздо проще. Дело в том, что если Сектор Газы представляет собой сплошную неразрывную территорию, заселённую (после вывода еврейских поселений) исключительно арабами, то Западный Берег – это нечто другое. Там имеется 5 городов: Рам-Аллах (он же Рамалла), Наблус, Иерихон, Вифлеем, Хеврон. Эти города, собственно, и являются Западным Берегом, там работает палестинская администрация, есть палестинская полиция и т.п. Все дороги, соединяющие эти города, контролируются израильскими властями. Так, целиком израильскими являются трассы №1, №60 и №90. Мелкие населённые пункты вдоль трасс населены арабами, но палестинскими их можно назвать скорее условно. Ещё на Западном Берегу есть так называемые незаконные еврейские поселения. Это вовсе не хутора на пару домов, а мини-городки с панельными многоэтажками. Посты на границе собственно Израиля с Западным Берегом есть, но действуют только в одном направлении – на въезд в Израиль, не проверяют машины с израильскими номерами. Машины с палестинскими номерами, включая автобусы, проверяют, немного шмонают местных, иностранцев не трогают, в компьютер ничего не пишут. Израильтяне часто ездят транзитом через Западный Берег, например, из Иерусалима в Эйлат все едут по трассам №1 и 90 в объезд Иерихона, а из Иерусалима в Беэр-Шеву – по трассе №60 через Хеврон. Дороги хорошие, слегка хуже израильских. Израильские автобусы на Западный Берег не ходят, из Израиля рейсово можно попасть палестинскими автобусами, которые едут от собственной автостанции у Дамасских ворот Иерусалима. Говорят, есть также автобусы из Афулы в Наблус.

Единственно полезный язык в Палестине – арабский, на нём все вывески и указатели. Английские вывески (как и англоговорящие люди) попадаются в туристических местах. По религии подавляющее большинство палестинских арабов (в отличие от израильских) – мусульмане. Исключение – значительное число христиан в Вифлееме. В качестве денег используются шекели. Цены слегка ниже израильских и выше иорданских. Стрёмными в Палестине считаются весь Сектор Газы, а на Западном Берегу – Рам-Аллах и Хеврон. Вифлеем – самый спокойный город, там бывает много паломников и туристов.

Очень поучительно посетить Западный Берег. Печальное зрелище. Резкий контраст с израильской чистотой и европейскостью дают гигантские кучи мусора возле населённых пунктов и внутри них, обшарпанные неухоженные дома, всеобщее малоземелье. На лицах людей видна озлобленность. Из плюсов можно отметить редко встречающуюся в Израиле ближневосточную атмосферу, хотя за ней всё же лучше ехать в Иорданию.

Святейший город иудаизма и христианства, столица Израиля и (номинально) Палестины, культурный центр страны. Стоит в холмистой местности на высоте почти километр над уровнем моря. По-еврейски называется Ерушалайим, с ударением на предпоследний. По-арабски – почему-то Аль-Кудс. Делится на три части. На западе и юге находится цивильный еврейский город. В более гористой местности на востоке и севере – арабский, существенно более пустынный и грязный. Между еврейским и арабским городами нет никаких заборов и КПП, ходить можно свободно. В центре – Старый город, окружённый старинными стенами, где живут в основном туристы, религиозные люди и торговцы сувенирами. Он, в свою очередь, разделён на четыре прямоугольных квартала – христианский (северо-запад), мусульманский (северо-восток), армянский (юго-запад) и еврейский (юго-восток). Самые цивильные и туристические кварталы – еврейский и часть армянского. Хотя Иерусалим – столица страны, посольств тут никаких нет, все они в Тель-Авиве.

Главная ось западной части города – Яффская ул., идущая от Яффских ворот Старого города в сторону Тель-Авива. На ней ближе к выезду из города стоит автовокзал. В Тель-Авив автобусы стоят 20 шекелей, идут каждые 15 мин. Старый ж/д вокзал в центре города уже давно закрыт, а поезда отправляются от станции Малха, которая находится далеко на отшибе, на юго-западе города. Поездом ехать в Иерусалим из Тель-Авива существенно дольше, чем автобусом, но всё же стоит это сделать, там красивые виды с ж/д на холмы. На расписаниях поездов написано, что из Малхи поезда следуют только до ближайшей станции, а там надо пересаживаться, но на самом деле они идут напрямую. Арабская автостанция, откуда уходят рейсы в города Западного Берега, находится к востоку от Дамасских ворот, прямо у стен Старого города. Город довольно крупный, передвигаться удобнее на автобусе. Строится трамвай, но пока он не открыт.

Хотя архитектурными красотами Иерусалим не блещет, интересных мест тут очень и очень много, для полного осмотра города требуется примерно неделя. Старый город – сам по себе достопримечательность, типичный пример старинного восточного города в пределах оборонительных стен. Он на удивление небольшой и имеет даже некое подобие прямоугольного плана, поэтому вы там вряд ли заблудитесь. Разных интересных зданий много, но их надо искать, многие не имеют вывесок, а ряд церквей и синагог даже сложно заметить в сплошной застройке. Старый город Иерусалима – единственное место в стране, где вас будут допекать зазывалы, предлагалы, деньгопросы и хелперы. Яффские ворота – главный вход в Старый город, самая людная и туристическая его часть. Рядом с ними находится несколько дешёвых гестхаусов. Прямо рядом с воротами – так называемая башня Давида, это на самом деле не башня, а небольшая средневековая цитадель, с которой есть хорошие виды на Старый город. Вход платный, внутри есть несколько экспозиций. Если идти дальше по главной дороге от Яффских ворот на юго-восток, попадаем к иерусалимскому Кардо. Это раскопанная римская улица со всякими колоннами.

К северу от Яффских ворот – христианский квартал с многочисленными церквами разных конфессий. Самая главная церковь – Храм Гроба Господня (ХГГ), находится в центре квартала. Это большое неправильной формы здание, разглядеть которое полностью можно только с башни Давида, а снизу из-за плотной застройки можно пройти мимо и не заметить. ХГГ разделён между четырьмя конфессиями – православными, греко-католиками, римо-католиками и армянами. По церкви ходят угрюмые монахи и внимательно смотрят, чтобы «конкуренты» не повесили свою икону на чужую часть храма. Между православной и греко-католической частями разницу неспециалист не определит, армяне легко отличимы по часовенкам в форме башен и странному алфавиту, а римо-католическая часть вся современная, с резными барельефами и органом. В центре храма находится его главная святыня – собственно гроб, над ним построена часовенка, к которой стоит очередь богомольцев. Недалеко от ХГГ находится представительство РПЦ в Иерусалиме.

Самое святое место для иудеев – Западная стена или Стена Плача, находится на юго-восточной оконечности Старого Города. Это бывшая стена ограды иудейского Храма, которую недоразрушили римляне. На подходах к Западной стене стоит нехилая охрана, все должны проходить через металлоискатель. Без головного убора входить нельзя, неимеющим оного выдают картонные кипы. У стены ходят всякие хелперы, в первую очередь они, конечно, допекают тех, кто в картонной кипе. Евреи у стены занимаются тем, что молятся на свой обычный манер, с постоянными маленькими поклонами. Около половины сохранившегося фрагмента стены находится под землёй, в искусственной пещерке. Там сооружена синагога, разложены разные религиозные фолианты. Археологи раскопали в районе Западной стены туннели под Храмовую гору, но туда вход только в составе экскурсии.

Иудейский Храм стоял на возвышении, которое называется Храмовой горой, в восточной части Старого города. Сейчас там мусульманские святыни – мечеть Аль-Акса и Купол Скалы. Последний хранит тот камень, на котором стоял Мухаммед во время своего мистического путешествия в Иерусалим. Купол Скалы – большее из двух строений, с золочёным куполом, Аль-Акса внешне малоприметна, купол меньше и серого цвета. Вход на Храмовую гору открыт только с запада, из Старого города. От Западной стены входа нет. На входе также шмонают. Периодически при обострениях политической ситуации Храмовую гору закрывают для посетителей.

Крестный путь или Виа Долороза – последовательность святых мест, связанных с путём Иисуса от места суда на Голгофу. Большая часть «станций» Крестного пути находится в мусульманском квартале. Крестный путь начинается от восточных ворот Старого города и идёт на запад. Последняя станция – это собственно ХГГ.

Город Давида – самая старая часть Иерусалима, раскопанная археологами, находится к юго-востоку от Западной стены. Это уже арабская часть Иерусалима, что вы сразу почувствуете по лицам и домам. Также в арабской части находится Масличная гора – ещё один конгломерат церквей. Между Старым городом и Масличной горой раскопан огромный некрополь. Дамасские ворота ведут в Старый город с севера. У ворот раскинулся арабский продуктовый рынок, на котором самая дешёвая еда в городе.

Главный музей страны – Музей Израиля, находится на юго-западной окраине, рядом с грузинским монастырём. Вход дорогой, 42 шекеля, зато там очень много всего – большой макет Старого города, оригиналы свитков Мёртвого моря, несколько полностью перевезённых из других стран старинных синагог и пр. Яд-Вашем, мемориальный музей Холокоста, находится на северо-западе. Вход бесплатный. Библейский зоопарк, где есть только те животные, которые упомянуты в Библии – рядом со станцией Малха. К северо-западу от Старого города – тоже интересный район, там большая русская церковь, эфиопская церковь (открыта и бесплатна) и ортодоксальный еврейский квартал Меа-Шеарим. Есть и много других достопримечательностей, о которых можно узнать из путеводителя, которые в изобилии имеются в самом городе на разных языках, включая русский.

Тель-Авив (в переводе – «холм весны») – крупнейший город Израиля и главный транспортный центр. Город современный, изобилует небоскрёбами и прочими современными зданиями. Железная дорога проходит по восточной части города с севера на юг. Имеется 3 ж/д станции – Савидор, Шалом и Агана. Станция Савидор – самая северная, считается главной. У станции Агана находится огромный многоэтажный автовокзал. Автобусы, идущие с него на север, также останавливаются на маленькой автостанции у вокзала Савидор. Трасса №4 проходит через город в восточной части, в непосредственной близости от ж/д. Для автостопа Тель-Авив в целом неудачный город, внутри города трасса весьма пробочна, а никаких мест для съезда там нет, даже обочины нет. На въезде в город и в других его местах тоже бывают пробки, примерно сравнимые с московскими. Объездной не замечено. В целом любой автостопный маршрут, проходящий через Тель-Авив, вызовет у вас известную задержку. Городской транспорт – автобусы и маршрутки. Планшетки на остановках выполнены хуже, чем в других городах, часто на них перечислены не все маршруты и не показаны конечные.

Туристический центр города образует ул. Бен-Иуды, идущая параллельно морю примерно в километре от него. Там находится большинство дешёвых гестхаусов, разные едальни, а также недорогой букинист с английскими книгами. Русские книжные тоже есть, в целом этот район считается русским. Напротив ул. Бен-Иуды на море имеется пляж, но купаться там запрещено. «Русский небоскрёб» - серо-красное здание неправильной формы, находится по адресу Бен-Иуды, 1 (это у южного конца улицы). Там находятся различные русские компании, а также весьма вредное посольство РФ и компания «Трансаэро». К югу от русских живут марокканцы, там имеется недорогой продовольственно-вещевой рынок. Также в городе есть несколько музеев, в основном художественного содержания и визовыдающие посольства Иордании и Египта.

Яффа, она же Яфо – древнейший город, старше Иерусалима, находится у моря к югу от центра Тель-Авива. По мере застройки Тель-Авива Яффа оказалась поглощена им и стала по сути дела городским районом. От центра одного города до центра другого можно дойти пешком за полтора часа. Яффа во многом противоположна Тель-Авиву – много старых зданий, на улицах пустынно, да и живут здесь одни арабы. Однако, для обозрения арабской жизни Яффа плохо подходит, слишком уж тут тихо, а в лавках продаются в основном сувениры. Самое интересное здесь – это церкви разных конфессий (в Тель-Авиве их вовсе нет). Крупнейшая из них – барочный католический собор на холме, находится у моря на северной стороне города.

Она же Ако, она же Акра. Ударение на первый слог. По-французски Saint-Jean-d’Acre. Приморский город, известен как главный оплот крестоносцев на Св. Земле. Попасть проще всего с хайфского Адара на маршрутке за 10 шек. Автостопом неудобно из-за сплошной агломерации между Хайфой и Аккой. По ж/д тоже можно. Город чётко делится на две части – старую арабскую на юге и новую еврейскую. С востока город ограничен трассой №4, рядом с которой идёт ж/д. Ж/д вокзал – у автотрассы примерно посередине между южным и северным выездами. Автовокзал – чётко в центре города. Несколько к югу от него начинается старый город. Прежде всего это место, где можно посмотреть на арабскую жизнь и попробовать арабских сладостей. Главная достопримечательность – цитадель крестоносцев, огромный замок с разными сооружениями и проходами. Также имеются музей, церковь, две мечети, два подземных хода, ров и пр. В целом старый город бесплатен, деньги берут только за отдельные достопримечательности. Святые места бахаистов менее заметны, чем в Хайфе. Во-первых, это дом в старом городе, где долго жил Бахаулла, во-вторых, его гробница – самое святое для бахаев место, куда они поворачиваются во время молитвы. Гробница находится за городом, на трассе №4 возле северного выезда, но вход со стороны другой дороги, примыкающей к четвёрке справа. Пускают бесплатно, саму гробницу осмотреть не дают, зато можно погулять по правильным геометрическим садам по типу хайфских, только на равнине.

Маленький городок на территории Палестинской Автономии в низких холмах в 12 км к югу от Иерусалима. Известен как предполагаемое место рождения Иисуса Христа. По-еврейски – Бет-Лехем, «дом хлеба». По-арабски – Бат-Лахм, «дом мяса». Сбоку к городу примыкает трасса №60 Иерусалим – Хеврон – Беэр-Шева, но попасть можно не только по ней, там есть несколько мелких дорожек из Иерусалима. Из Иерусалима от арабской автостанции ходят микроавтобусы за 4 шекеля, они проходят через весь город и разворачиваются у базара (он же автостанция), который находится у стыка городской улицы с трассой на южном конце города. Оттуда же идут автобусы до Хеврона. При возвращении в Иерусалим могут проверить документы израильские менты. Обстановка в городе спокойная, много туристов и паломников, особенно под оба Рождества.

Главная достопримечательность Вифлеема – церковь Рождества на центральной площади города. Она православная, хотя в плане похожа на католическую. К церкви есть многочисленные пристройки, которые придают ей странную неправильную форму, аналогично ХГГ. Вход в церковь сделан в виде маленького лаза, через который можно пройти, только сильно согнувшись. Главная католическая святыня – это так называемый Молочный грот недалеко от церкви Рождества. Это небольшая пещерка с иконами, над которой находится довольно крупная современная часовня. В городе полно и других церквей разнообразных конфессий. Также интересны центральные улицы, на которых кипит весёлая арабская жизнь и продаётся всякая всячина.

Территория на левом берегу Иордана, отвоёванная Израилем у Сирии в 1967 г. Горячей точкой не является, блок-постов нет, спецпропуска не нужны. Население немногочисленно, больше чем наполовину состоит из друзов. Голаны делятся на две части – южную и северную. Ландшафт юга похож на картинку «Безмятежность», которая ставится на рабочий стол по умолчанию в Windows XP – слегка холмистые зелёные луга. Север – более мрачный и гористый. Земледельческих районов нет совсем, местные разводят скот. Довольно много диких животных, в особенности кабанов и шакалов. Для израильтян Голаны – курортный район, куда можно съездить на уик-энд, поэтому в шаббат там даже проще ездить стопом, чем в другие дни. А вот рейсовым транспортом по Голанам ездить непросто, маршруты автобусов немногочисленны и ходят редко. Крупный город Кирьят-Шмона, хотя не находится собственно на Голанах, является удобным пунктом заброски на общественном транспорте. Другой вариант – ехать стопом из Тверии по северному или южному берегу Кинерета. Единственный еврейский город на Голанах – Кацрин, находится примерно в 10 км к северу от 87-й. Делать там особо нечего. Трасса №87 идёт примерно по водоразделу двух левых притоков Иордана – Нааль-Иудея (с юга) и Нааль-Завитан (с севера). Обе реки текут по лесистым ущельям, в которых есть бесплатные нацпарки. На реках имеются водопадики, а вблизи них – заброшенные арабские деревни. Чтобы попасть в Гамлу, надо уйти на юг с трассы 87 в паре км к востоку от поворота на Кацрин, дальше через примерно 10 км будет правый поворот и там ещё 2 км до входа в нацпарк. Нацпарк Гамла платный, но обойти билетёров несложно. В верхней части парка имеется смотровая, где можно поглядеть на хищных птиц, и самый высокий в Израиле водопад. В нижней части на холме находится крепость Гамла, история которой похожа на Масаду – тоже была захвачена римлянами, а народ покончил с собой. По пути с юга на север на трассе 98 будет смотровая с видом на город-призрак Кунейтра, который оказался на нейтральной полосе после перемирия 1967 г. Гора Хермон разделена между Израилем, Ливаном и Сирией, но если в двух последних это суперсекретная погранзона, то на израильской стороне – горнолыжный курорт. У подножия горы стоит город Мадждаль-Шамс, самое крупное друзское поселение в Израиле. К слову, друзские поселения на Голанах выглядят более аутентично, чем в Галилее и рекомендуются к посещению. Недалеко от Хермона, рядом с трассой №99 находится самое внушительное древнее здание страны – крепость Нимрода. Этот большой и красивый замок является по сути дела последним из цепочки сирийских замков, построенных арабами для защиты от крестоносцев. Вход платный, но почему-то дешевле, чем в другие руины: 19 шек. взрослым, 15 студентам. Под крепостью в сторону Кирьят-Шмоны – платный нацпарк Баниас с природой и античными руинами.

Она же Цезарея. Известная достопримечательность, руинированный римский город у моря. Находится примерно на полпути между Тель-Авивом и Хайфой. Добирание общественным транспортом довольно нетривиально. Есть ж/д станция Кесария, но она находится у какого-то промышленного комплекса, топать оттуда до руин около 2 часов. Простейший способ – автостопом от Хайфы по трассе №4 до городка Ор-Акива, оттуда пешком или на автобусе. По трассе №2 попасть сложнее, там нигде поблизости нет отворотки. Рейсовым транспортом от Тель-Авива или Хайфы до Ор-Акивы можно попасть только с пересадкой в Биньямине или Хадере. Вход стоит около 25 шекелей, внутри огороженного пространства есть различные руины, статуи, амфитеатр, акведук, несколько мозаик. Самая клёвая мозаика находится в стороне от моря, в бесплатной части городка, у автобусной трассы.

По-еврейски Нацэрет, с ударением на предпоследний, по-арабски Насрат. Небезызвестный город на севере Израиля в холмистой местности, довольно крупный. Население почти полностью состоит из арабов. Евреи живут в восточном пригороде Нацэрет-Иллит. Все вывески на арабском, даже в городских автобусах все надписи арабские. Но местные арабы – в отличие от палестинских, мирные, терроризмом и гражданскими войнами не занимаются.

В христианстве Назарет считается третьим по святости городом после Иерусалима и Вифлеема, так как здесь Иисус прожил большую часть жизни. Поэтому в Назарете великое множество церквей всевозможных конфессий. Главная церковь города – Девы Марии, католическая, находится точно в центре. Церковь сделана в современном стиле, двухэтажная. В галерее снаружи и на втором этаже – собрание портретов Марии с младенцем из разных стран мира, очень интересно и прикольно. В той же ограде, что и эта церковь, есть церковь Св. Иосифа и раскопки с руинами старой церкви. Другие церкви тоже все относительно современные, большинство из них обычно закрыты. Со времён Иисуса зданий в городе не сохранилось. Более интересны узкие базарные улочки в центре города со всякими восточными сувенирами типа платков-арафаток и сладостями. Пожалуй, Назарет – самое удобное и дешёвое место в стране для покупки таких вещей.

В окрестностях Назарета есть несколько археологических нацпарков. Армагеддон, он же Мегиддо – руины древнего города, где, согласно Апокалипсису, должна произойти битва добра со злом. В археологии место очень известное, но неспециалисту малоинтересное, слишком мало всего сохранилось. Рейсово ехать надо от Назарета или Афулы на автобусе, идущем в Тель-Авив или Хадеру, сойти на Megiddo Junction, дальше пешком пара километров по боковой дорожке. Прямой автобус есть, но ходит редко. Автостопом – аналогично. Из Хайфы удобнее ехать через ту же Хадеру, как рейсово, так и стопом. Циппори – древний город римского времени. Сохранился лучше, чем Мегиддо, есть несколько красивых напольных мозаик. Попасть можно от Назарета по трассе 79 в сторону Хайфы. От Хайфы можно ехать на транспорте, идущем в Тверию и выйти на назаретском повороте, оттуда пройти 2 км до нужного поворота. От 79-й трассы до места ещё около 3 км. Есть ещё киббуц Циппори, но оттуда до руин добраться затруднительно.

Негев (ударение на первый слог) начинается на широте Беэр-Шевы и идёт до Красного моря. Это довольно красивая холмистая пустыня почти без растительности. Хотя пустыня занимает около половины территории страны, там почти никто не живёт. Есть несколько еврейских городков, вроде ещё бывают какие-то бедуины, но я не знаю, где они там живут.

Крепость Масада находится рядом с трассой №90, слегка к югу от границы с Западным Берегом. Это самое известное археологическое место Израиля. Там покончили с собой евреи, не желавшие сдаваться римлянам во время войны Бар-Кохбы. Сейчас там нацпарк (платный), с крепости хорошие виды на Мёртвое море. Само Мёртвое море, самая низкая точка на Земле, с израильской стороны окружено различными санаториями. Свободное место на берегу тоже имеется, но там нет пресной воды, которая необходима для отмывания соли после купания. Со стороны Западного Берега никаких курортов нет, можно наверно найти места с пресной водой.

Огромный карстовый кратер Мактеш-Рамон находится примерно в геометрическом центре пустыни. У кромки кратера на трассе №40 есть городок Мицпе-Рамон, там есть смотровая с классными видами и сад современных скульптур у самой кромки. По кратеру проложены разные пешеходные маршруты. В Мицпе-Рамон есть геологический музей и маленький зоопарк. Кроме того, в пустыне есть несколько природных нацпарков, где сохранилась разная живность типа антилоп.

Она же Тивериада, по-английски Tiberias. Город на берегу озера Кинерет, целиком находится ниже уровня моря. Основан при римлянах, но с тех пор несколько раз разрушался землетрясениями, поэтому все здания современные. Город невелик, легко проходится пешком. Автовокзал находится у западного конца города, рядом с трассой на Назарет и Хайфу. Трасса №90 идёт рядом с берегом озера через центр города. Под Тверией эта трасса невелика и маломашинна. Главная достопримечательность – само озеро, оно весьма живописно, характерно обилием водоплавающих птиц. Перпендикулярно озеру в сторону автовокзала идут ряды торговцев недорогой едой. Также недалеко от озера – симпатичные здания штаб-квартиры шотландской Пресвитерианской церкви на Св. Земле.

В Тверии похоронены несколько великих раввинов древности, из-за чего иудеи считают её святым городом. В западной части города – могилы средневекового учёного Маймонида и борца за независимость от римлян рабби Акивы. Ничего особо интересного эти могилы не представляют. На южном конце города у выезда на Бейт-Шеан в часе ходьбы от центра – могила Меир Баал-Ханеса, раввина, составившего Мишну – основную часть Талмуда. Там две большие и довольно интересные синагоги. Рядом с ними – небольшие римские руины (платные) с останками синагоги и малоприметный друзский храм.

Святые места христианства расположены примерно в 15 км от Тверии у северной оконечности Кинерета, эти места гораздо интереснее самого города и поражают своей спокойной идиллической атмосферой. Поклонникам христианства наверняка здесь понравится больше, чем в Иерусалиме или Назарете, равно как и самому Иисусу, который, как известно, ушёл из своего дома в Назарете к своим ученикам в Капернаум. Попасть проще всего автостопом из Тверии по 90-й трассе. Под Табгой дорога раздваивается, трасса 90 уходит налево, а 87-я – направо вдоль озера в сторону Кацрина и Мадждаль-Шамса. Табга или Гептапегон – это не населённый пункт, а конгломерат церковных комплексов. Примерно в полутора км от развилки по 87-й – лютеранская церковь умножения хлебов и рыб. Сама церковь современная, но построена на месте древней церкви, от которой осталась клёвая напольная мозаика. Ещё чуть дальше, на самом берегу озера – церковь примата Св. Петра (католическая, естественно). Обратите внимание на висящий рядом с церковью стенд с портретами всех римских пап от апостола Петра до современности. Ещё дальше – православная церковь, обычно закрытая. Между двумя последними церквами есть еле заметная тропа, идущая вверх по склону. Она приводит к современной и очень красивой католической церкви, построенной на том месте, где Иисус читал Нагорную проповедь. Основная дорога к церкви идёт с другой стороны холма от 90-й трассы. Если продолжать идти на восток по трассе №87 от греческой церкви, попадаем в Капернаум (ударение на последний, евр. Кфар-Нахум), деревню, где жил Иисус с учениками. Сейчас там археологический нацпарк, вход платный. Внутри – руины большой синагоги и католическая церковь на сваях в форме летающей тарелки. Такая форма объясняется тем, что под церковью можно разглядеть фундамент другой, древней церкви.

Третий город страны (если не считать Газу). Русские говорят на арабский манер: «Хайфа» с ударением на первый слог. Израильтяне говорят «Хейфа» с ударением на последний. Находится у моря, частично на небольшом мысу, по склонам крупного невысокого холма неправильной формы, известного как «гора Кармель». Ориентирование беспроблемно, море видно много откуда, из ряда точек верхней части города есть красивые панорамные виды.

Порт находится в самом центре города, пассажирский терминал рядом с ж/д вокзалом «Хайфа-Мерказ». По другую сторону от вокзала – огромное белое сооружение, зерновой элеватор «Дагон». Портовый район – самый дешёвый в городе, здесь есть дешёвая шаурма и гестхаусы. Через весь город вдоль моря проходит трасса №4. Там, где трасса выходит из города в сторону Тель-Авива, располагаются автовокзал «Хоф-Акармель», откуда идут автобусы в сторону Тель-Авива и Иерусалима, и одноимённая ж/д станция. До центра города оттуда порядка 10 км. Между центральной частью и Хоф-Акармель вдоль трассы – район пляжей и дорогих отелей. У автовокзала трасса раздваивается на автобан №2 и локальную трассу №4. При движении на Тель-Авив автостопом позиция – до моста через ж/д, внутри города, дальше не будет удобных съездов. Маленькая северная автостанция находится у противоположной оконечности города, у выезда на Акку. Оттуда идут автобусы в Акку, Тверию, Назарет, Цфат. Напротив автостанции есть торговый центр с магазином туристического снаряжения. Между двумя автовокзалами ходит несколько маршрутов автобусов. Автостопной позиции на Акку как таковой не существует, потому что от Хайфы до Акки тянется сплошная агломерация. Можно голосовать в городе или сесть на маршрутку до Наарии, откуда можно слезть на пересечении с одной из уходящих на восток трасс - №79 до Назарета, №85 до Тверии или №89 до Цфата.

Знаменитый русский район Хайфы Адар (Hadar) – это фактически центр города, средоточие многочисленных магазинов и торговых центров. Адар сформирован вдоль двух улиц, идущими параллельно склону – Герцль и Ахалуц. Третья улица – Мидрехов Нордау, идёт параллельно ул. Герцля и на один квартал выше её, это симпатичная пешеходная улица, типа местный Арбат. На Адаре имеются: два русскоязычных книжных магазина (и один «Стеймацкий» с английскими книгами), русский некошерный супермаркет с такими вещами, как салат «Оливье» и торт «Ленинградский», продовольственный рынок, куча лавок с недорогой одеждой и обувью. Повсюду русские лавки со смешными вывесками типа «Модная одежда от тёти Сары», «Очки – это у нас» или даже «Зильбер здесь!». Адар считается криминальным и непрестижным районом, вообще закон Хайфы – «чем выше, тем богаче».

В Хайфе есть псевдометро под названием «Кармелит». Реально это подземный фуникулёр, который едет от порта наверх в район Кармель-Центр. Есть 6 станций. Стоит, как автобус, 5.50. Билеты продаются только автоматами. Контроль турникетный, без билета можно пролезть на некоторых станциях. По скорости существенно быстрее, чем на автобусе по серпантинным улицам.

Главная достопримечательность города – мавзолей бахайского пророка Баба. Огромное здание полуарабского, полуантичного стиля доминирует над городом. Здание современное, 20 век. Вокруг мавзолея по склону идут террасы с искусственно высаженными садами правильной геометрической формы. В мавзолей вход открыт всем желающим по утрам (бесплатно), в сады – только с экскурсией. «Парадный» вход со стороны немецкой колонии (это такой район, в котором сохранилось несколько старых немецких домов) на самом деле закрыт, настоящий вход находится чуть выше здания. У бахаев есть ещё два крупных строения бело-зелёного цвета недалеко от мавзолея – бахайский архив и Всемирный дом справедливости (типа правительства). Туда вход закрыт.

Современная архитектура представлена небоскрёбом каплевидной формы в районе порта и ещё одним интересным зданием близ автовокзала Хоф-Акармель.

Католическое аббатство кармелиток «Стелла Марис» находится в верхней части города над Хоф-Акармелем. От центра лучше ехать автобусом. В архитектурном плане ничего собой не представляет. От моря до аббатства натянута канатка, но весной 2007 она не работала.

Музеев в Хайфе много. Политех находится в весьма красивом старом здании Техниона, что на Адаре. Стоит 35 взрослым, 25 студентам. Очень клёвый музей. Музей современного искусства – тоже на Адаре. Хороший, интересный. За 22 шекеля там можно купить билет, который будет действовать ещё для трёх описанных ниже музеев в течение 3 дней. Городской музей находится в немецкой колонии, там в основном старые фотографии. Музей Тикотин – на Кармель-Центре, близ зоопарка, там современное искусство Японии. Большой и клёвый Морской музей – чётко под Стеллой Марис, недалеко от трассы. Рядом с Морским музеем есть пещера, где жил Илья-пророк, там сейчас синагога. Зоопарк находится на Кармель-Центре, неплохой и просторный.

Кармельский нацпарк расположен на западном склоне горы к югу от города. Попасть туда проще всего от университета, до которого ходит от Адара автобус 37 (ходит в шаббат, дублируется маршруткой). Вход свободный. Есть несколько пешеходных троп, самая длинная идёт от вершины Кармеля вниз по сухому руслу и выходит к посёлку Тират-Кармель, что на трассе №4. Места красивые, но после дождя ходить не рекомендуется, очень скользко. От того же университета можно попасть в друзские псевдо-деревни (на самом деле городки с населением около 20 тыс. каждый) Исфия и Далият, к ним идёт трасса без номера по гребню Кармеля. Пешком до Далията 12 км, автобус там вроде какой-то есть, но ходит раз в день. Так что проще всего ехать стопом, благо машин много. Израильтяне ездят сюда, чтобы поглядеть на «этническую культуру», но от неё совершенно ничего не осталось, кроме сувенирных магазинов. В Исфии делать совершенно нечего, в Далияте есть большой базар со всякими восточными штуками, причём ирония в том, что большинство людей там (и покупателей, и продавцов) – русские. Товаров местного производства замечено не было, один импорт из арабских стран. Также в Далияте есть старый город с узкими тихими улочками.

На российских картах называется на арабский манер – Сафед. Один из святых городов иудаизма вместе с Иерусалимом, Тверией и Хевроном. Стоит в красивой горной местности, из города есть виды на Кинерет. Цфат уникален тем, что это единственный город Израиля, где сохранилась атмосфера старинного еврейского города; в Иерусалиме тоже есть старый город, но он слишком туристизирован, да и живут там в основном арабы. В Цфате значительную часть средневековья существовала крупная и влиятельная еврейская община. В 16 веке здесь зародилось учение «каббала». Арабов выгнали из города после войны за независимость и сейчас тут их совсем нет. Автовокзал находится на западной оконечности города, оттуда беспроблемно можно уехать в Хайфу, Тверию, Кирьят-Шмону. Ориентирование в городе затруднено узкими улочками и горной местностью. Старый город находится к юго-востоку от автовокзала, но его непросто найти, уж больно неприметный. У него есть собственный центр – очень узкая улочка, на которой с трудом разъедутся две машины. На ней находятся почти все лавки и уличная еда. Ниже этой центральной улицы начинается царство пустынных проулков, где появляются только нечастые туристы и хасиды в шляпах. Главные интересности старого города – старинные синагоги, их тут 4 штуки, относятся в основном к 16-17 вв. Городской транспорт имеется, но из-за незначительных расстояний весь город проще обойти пешком.

Самый южный город страны, пляжный курорт на Красном море, типа Сочи. Находится в непосредственной близости от иорданской и египетской границ, Саудовскую Аравию тоже можно видеть из города. В принципе не очень интересен, разве только как транзитный пункт в одну из соседних стран. За всякими пляжными аттракционами лучше ехать в соседние страны. В приморской части, близ иорданской границы, кучкуются 5-звёздные отели. Недорогие гестхаусы стоит искать в северной части, к западу от аэропорта. Основной выезд на север – по трассе №90, позиция находится непосредственно под воздушной трассой садящихся самолётов, которые будут вас периодически оглушать. В 3 км к северу от выездной позиции будет поворот на переход Ицхака Рабина в Иорданию. До центра города от перехода идти часа полтора. Переход в Египет расположен удобнее, прямо в городе. На всех указателях размечено, что выезд на Мицпе-Рамон осуществляется по трассе №12. На самом деле там абсолютно глухое место, поток идёт по 90-й и 40-й трассам. Город довольно велик, имеет смысл пользоваться автобусами. В горах близ Эйлата имеются размеченные пешеходные маршруты.

Из-за военных действий ситуация меняется каждый день, поэтому всё, что пишу, действовало только на момент моего посещения.

Попадание возможно со стороны Израиля на севере сектора. Ехать в сторону Ашкелона, затем на Махсом Ерез. Слово “Махсом” на иврите означает «пропускной пункт». Поскольку это слово еврейское, то к югу от Ереза его произносить опасно: там надо сказать по-арабски: «Худут Ерез», или по-английски “Erez check-point”. Со стороны Египта наверное можно, но там нехилые перестрелки почти постоянно.

Порганпереход Ерез работает кажется с 9 утра до 5 вечера, но лучше приезжать утром, так как контроль и проверки могут занять 3-6-20... часов. Однако это всё не болезненно, так как отношение погранцов к вам замечательное, почти все они говорят по-русски, и кроме того там повстречаете всяких интересных людей со всего мира, то как дипломатов, журналистов, путешественников, миротворцев, учителей школ, врачей, и других. За время ожидания со всеми перезнакомитесь и наобщаетесь вдоволь.

При въезде проверка происходит следующим образом. Сдаете им паспорт, они звонят по телефону, куда-то диктуют сведения с вашего паспорта и все. Затем остается долго ждать, пока откуда-то оттудова не позвонят и не разрешат или не запретят.

Важно! Не говорите не слова о политике. Ну ее в баню! Ни слова о войне и мире, о ситуации на ближнем востоке, о палестинцах, евреях, итд. Любая ваша связь с политикой резко уменьшает вашу вероятность попадания в регион.

Далее, после того как вам открыт ход, идете к палестинскому контролю. Там написано “Welcome to Palestine” и флаг. К вам подъезжают несколько такси, вы им вежливо отказываете. Важно! С этого момента не произносите не одного слова на иврите. Если вас будут спрашивать, говорите ли вы на Иврите хоть чуть-чуть, отвечаете: “нет”.

Палестинский checkpoint проходится за минуту. Там просто сидит усатый дядька в форме. Вы подходите, улыбаетесь и говорите: “Мархаба!”. Даете паспорт, он записывает фамилию, вашу страну, и место, откуда едете сейчас. На последний вопрос лучше отвечать: “Мин Аль-Кудс” (Из Иерусалима).

Далее опять таксисты. Им вежливо (см. выше, да и вообще, в секторе Газы очень большая плотность населения: там не надо делать резких движений) отказываете. Далее идете и спокойно путешествуете, наслаждаетесь местной жизнью.

Между Газой и Рафахом (евреи его называют Рафиах, арабы - Рафах. Не путать в соответствующих местах!) есть еще checkpoint, нехило вооруженный и закрывающийся вечером в 19-00, открывается утром. Так что, если хотите в Рафах, планируйте попасть до вечера.

Язык общения – арабский. Некоторые знают английский. Благодаря присутствию тут всяких людей со всего света вы можете встретить и другие языки. Мне встретились: итальянский, русский, и даже люди говорящие на бенгали.

Отношение к иностранцам не еврейской национальности нормальное. Только не говорите о политике. Как сказали мне местные жители: мы любим людей из других стран, но мы не любим их правительства.

Местные жители очень добрые, спокойные, не озлобленные, несмотря на финансовые трудности, невозможность выезда, отсутствие работы и войну. Не жадные до денег, готовые поделиться последним.

С транспортом проблемы. Частные машины практически отсутствуют из-за того, что у них проблемы с бензином и запчастями. Им неимоверно сложно выехать в Израиль или в Египет, поэтому трудно что-либо достать. Из-за этого куча повозок с ишаками, лошадьми и т.д.. Вообще, из-за возникшей изолированности в Секторе Газы образовался некий другой мир, резко отличающийся от соседних Израиля и Египта. Еще неимоверное количество такси. Местным жителям гораздо дешевле передвигаться на такси, чем на своей машине, поэтому здесь все ездят на такси. Такси старые, раздолбанные, набиваются под завязку людьми и грузом и едут. От Ереза до Рафаха стоит 9 шекелей. От Газы до Рафаха 7 шекелей. Бесплатный проезд на них не изучен.

Бесплатно можно передвигаться на немногих частных машинах, из которых львиную долю занимают машины ООН и всяких иностранных журналистов, знающих что такое автостоп. Автостоп знают и местные жители.

Ещё из транспортов встречаются танки, военные вертолеты, всякие военные машины и военные пуленепробиваемые бульдозеры, крошащие все на своем пути, но автостоп на них не изучен, да и выползают они откуда-то из небытия только чтобы пострелять, да погромить что-нибудь, а затем уползают обратно в небытие, так что пользы от них для вольного путешественника наверное никакой.

Деньги тут - израильские шекели. Цены намного ниже, чем в Израиле.

Ночлег у местных жителей возможен и не сложен и гораздо более рекомендуем, чем в палатке: люди гостеприимные. Если в темное время суток начинается перестрелка, ни в коем случае не двигайтесь!!! Если вы нашли вписку, не выходите из нее до окончания перестрелки. Если нет, то спрячьтесь, заройтесь, закопайтесь, замаскируйтесь и сидите тихо, хоть даже и до утра. Если начнете двигаться (даже если убегать) - это все равно как приглашение: "стреляй в меня".

У Газы нет объездной. С севера дорога въезжает в центр города, затем заходит до половины города в самый центр, затем поворачивает на запад, выходит из города к морю, и идет вдоль моря на юг.

В Рафахе проходы к морю закрыты израильской армией. Купаться там не получится - надо ехать севернее.

Когда выезжаете назад в Ерез, то на палестинком check-point на вопрос "Куда направляетесь сейчас?" отвечаете: "Аль-Кудс" (то есть Иерусалим). И когда едете по сектору Газы на север к границе с Израилем, тоже говорите, что в Аль-Кудс, лучше не упоминать другие населённые пункты, особенно если их названия звучат по-еврейски.