На главную  
О проекте FAQ Регионы РФ Страны мира Автодороги Железные дороги Вольный календарь Для авторов Книги Ссылки Форум Обратная связь
 
Внимание! Это старая версия сайта, ее поддержка и обслуживание более не производятся. В настоящее время идет перенос материалов на новый сайт по адресу http://free-travels.ru
 

Индия

Содержание
Получение и продление визы
Попадание
Деньги. Цены
Дороги. Автостоп
Поезда
Проживание
Языки
Обычаи
Получение других виз
Дели
Бомбей
Калькутта
Хайдерабад
Мадхья Прадеш
Чхаттисгарх
Орисса
Тамил Наду
Керала
Махараштра
Карнатака
Северо-восток Индии
Северо-восток. Транспорт
Северо-восток. Климат
Ассам
Мегхалая
Трипура
Аруначал Прадеш
Нагаленд
Манипур
Мизорам
Джамму и Кашмир
Андаманские острова
Статьи
Кротов Антон, Асадчий Игорь, Троицкий Андрей, Крыштановский Владислав. Индия. Общее. 2005.
Кротов Антон, Асадчий Игорь, Крыштановский Владислав, Троицкий Андрей. Дели. 2005.
Кротов Антон, Асадчий Игорь, Крыштановский Владислав, Троицкий Андрей. Бомбей. 2005.
Крыштановский Владислав. Калькутта. 2005.
Крыштановский Владислав. Хайдерабад. 2005.
Крыштановский Владислав. Центральная Индия. 2005.
Кротов Антон, Асадчий Игорь. Тамил Наду. 1998 - 2004.
Кротов Антон, Асадчий Игорь. Керала. 2002.
Кротов Антон, Асадчий Игорь. Махараштра. 2002.
Крыштановский Владислав. Север штата Карнатака. 2005.
Крыштановский Владислав. Северо-восток Индии. 2005.
Романов Константин. Джамму и Кашмир. 2007.
Макеев Алексей. Андаманские острова. 2004.
Кротов Антон, Асадчий Игорь, Крыштановский Владислав, Троицкий Андрей. Индия. Другие места. 2005.
Книги
Полезные адреса
Ресурсы сети
Комментарии


Кликните, чтобы открыть карту
Родина йогов, слонов и Махатмы Ганди, колыбель индуизма и буддизма, вторая по населению страна мира, ИНДИЯ интересует путешественников издревле. Со времён Афанасия Никитина (XV век) и до сегодняшнего дня Индию посетили миллионы наших соотечественников. Вы тоже можете побывать там.
В наши дни чаще всего в Индию летят на самолёте. Однако, путешествие в Индию наземным путём – также реальное и познавательное занятие. Существует три основных наземных пути в Индию. Первый из них (через Иран, Пакистан) был разработан мудрецами Академии Вольных Путешествий в начале 1998 года. Второй путь – через Китай (Тибет) + Непал – тоже возможен. Также возможен путь через Афганистан и Пакистан, им прошли несколько автостопщиков.
В путешествии по такой супер-стране, как Индия, полезно иметь при себе хороший путеводитель, хотя бы один на всю группу. Сейчас в Москве можно купить несколько разных: один из серии "Окно в мир" (на русском языке, цена около $12, полезный только для тех, кто никуда не путешествует и мечтает о дальних странах, сидя в кресле); другой из серии "Lonely Planet" (на английском языке, цена $35, весьма полезный, можно купить в Москве в магазине "Английская книга" (музнецкий мост; тел.928-2021)). Желающим сэкономить – помните, что в Индии такой же путеводитель б/у стоит в два-три раза дешевле. Купите также книгу А.Кротова "АвтоSTOPом в Индию" (М., Армада-пресс, 1999, 560 стр.), в которой описан и сам ход нашего путешествия в Индию, и его технологическая основа.
Получение и продление визы
Индия – одна из стран, получающих значительный доход от интуристов. Однако, в последний год посольство в Москве испортилось, и кроме $43, они сейчас хотят оригинал авиабилетов туда-обратно и бумажку от турфирмы, а то и приглашение! Поэтому с 2004 года появилась тенденция делать визу Индии через турфирму (примерно за $80). Надеемся, как-нибудь в посольстве сменят консула, и визы опять будут нормально выдавать.
Посольство Индии в Москве: 103064, Москва, улоронцово поле, 6-8, тел.917-0820. Консульский отдел рядом: улоронцово поле, 4, тел.917-1935, 916-2343, метро "Курская", "Чкаловская". Посольство состоит из нескольких зданий; вам нужно самое последнее из них (там, где находится консульский отдел).
Гражданам Украины и Белоруссии посольство выдаёт визы совсем неохотно – опять-таки лучше обратиться в турфирму. Но им ещё дороже! Возможно, ситуация потом опять вернётся к нормальной.
Консульство Индии в С-Петербурге расположено на улылеева, 35 (тел.272-19-88). Здесь тоже можно получить индийскую визу, необходим авиабилет в оба конца. Стоит виза те же $43. Если вы хотите ехать по земле, купите авиабилет, а потом сдайте его назад.
Имеется консульство Индии во Владивостоке (методы получения визы не узнаны).
Индийскую визу можно получить и в Узбекистане (Ташкент, ул.А.Толстого, 3/5, т.33-82-67 – это в самом центре, около почтамта). Здесь 6-месячная туристская виза делается 3 суток и стоит $43 + 2 фотографии, приглашений или билетов не надо. Бронь тоже не нужна. Не требуется и справка о СПИДе. Однако, для россиян при получении визы в Узбекистане придётся доплатить $10 – на эти деньги отправят ещё факс в Москву. Приём анкет 9.30-12.00, выдача готовых паспортов 17.00-17.30.
А в Непале индийская виза стоит те же $43, но требуется справка о СПИДе и рек.письмо.
Кроме сих мест, индийские посольства представлены во многих странах мира.
Выдаваемая в некоторых странах (напр. Бангладеш) индийская виза начинает действовать с момента выдачи, а в других – с момента пересечения границы. Будьте бдительны!
 
Продление индийской визы возможно в пределах полугода пребывания в Индии (каждый лишний месяц стоит $20). Свыше полугода продлиться уже труднее. Тогда проще съездить в соседний, например, Непал и там получить новую индийскую визу. Просрочка индийской визы вызовет задержку на выезде, лучше на это не нарываться.
Попадание в Индию
1). Быстрее всего – на самолёте. Так попадают в Индию большинство людей. Из Москвы существуют регулярные рейсы в Дели, Бомбей и Калькутту; есть и чартерные рейсы; зимой их особенно много (в Гоа).
Самый дешёвый регулярный билет в Дели и обратно стоит около $400 (бывают спец-предложения), обычно же от $540. Говорят, за $400 туда-обратно летают казахские авиалинии; причём, из Алма-Аты в Дели и обратно стоит те же $400. Чартерный билет в Гоа и обратно стоит $445-$550, вероятно можно найти и дешевле, бывает даже $150 в оба конца. Попадались билеты в один конец Москва-Дели за $270. Ищите в авиакомпаниях, в турагенствах и турфирмах. Дешёвые бывают с посадкой или пересадкой в Алма-Ате, Ашхабаде, Баку. Ташкент-Дели и обратно дорого.
Можно попытаться улететь из одной из среднеазиатских столиц, на регулярных или на чартерных рейсах с таджикскими, узбекскими или киргизскими челноками (их можно поискать на местных базарах, где продают индийское барахло). При определённом везении и настойчивости можно улететь туда за $150-100; билет на обычный регулярный рейс стоит дороже, скажем из Бишкека около $200 (в один конец).
Билет Тегеран–Бомбей – стоит свыше $300 (других самолётов из Ирана в Индию нет). Летают в Бомбей и из Африки (Кения, Танзания), и из стран буржуазного мира. А вот на пароходе уплыть гидростопом в Индию невозможно.
Всем желающим обрести в Индии святые вибрации, познакомиться с йогами и святыми мудрецами – Предупреждение 1: Индию населяют не только святые йоги, но больше обычные индусы-попрошайки. Индия не столь святая и цивильная страна, как может показаться из индийских фильмов! И Предупреждение 2: если вы едете в Индию автостопом только с целью сэкономить – летите на самолёте! Дешевле и быстрее обойдётся. Наземное достижение Индии сложнее и дороже, чем улёт на чартерном самолёте!
2). Итак, для тех, кто из интереса всё же хочет попасть в Индию наземным транспортом. Возникает резонный вопрос – с какой стороны проще въезжать? Развеем имеющееся географическое заблужение: страны бывшего СССР и Афганистан не имеют общих границ с Индией. Кусочек северной Индии с городом Гилгит – это и есть тот Кашмир, который ещё полвека назад приобрёл Пакистан; на наших, советских картах его рисуют индийским только из чувства антипакистанской солидарности.
Первый маршрут в Индию лежит через Азербайджан, Иран, Пакистан. Так ехали мы весной 1998 г., а после нас – и многие люди. Но если в 1998 г. суммарная стоимость всех виз туда+обратно оказалась для нас всего $90, сейчас оное удовольствие обойдется минимум в $425. Иранская и пакистанская визы здорово подорожали, да вот ещё трудность: иранские визы стали хуже выдаваться и в Ереване, и в Баку… Наверное, лучше через Афганистан с Пакистаном.
Отправляясь в Индию сим путём, сделайте из трёх виз (Иран, Пакистан, Индия) хотя бы две визы дома! Не отправляйтесь в путь без виз, т.к. условия их получения по дороге порой изменяются в худшую сторону!
Даже если деньги и визы у вас будут, проходимость маршрута зависит от периодических конфликтов на индо-пакистанской границе, из-за чего порою закрывается ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЕРЕХОД (между Лахором и Амритсаром). Заранее поробуйте узнать о состоянии дел, позвоните посольство Пакистана в Москве (тел. (095) 250-3991, 254-9191, Москва) и посольство России в Пакистане (тел. (9251) 27-8671, 27-8670, Исламабад). Кстати, посольства не всегда в курсе дел: порой вы можете проехать совершенно свободно, а по приезду в Исламабад или в Дели с удивлением узнать, что переход якобы закрыт уже долгое время...
3). Проехать через Китай-Тибет и Непал вполне возможно. Первая проблема – китайская виза. Стоит она в Москве $50, но только при наличии приглашения; недельную транзитку китайцы дают весьма неохотно. Не имеющие приглашения могут сделать сию визу через турфирму (порядка $80-100), или в Забайкальске. Прямой дороги с Индии в Тибет для иностранцев нет – только через Непал!!
Тибет – особая зона Китая: там водятся полицейские, спрашивающие "пермит" (разрешение), а также водители-деньгопросы; подробности см. в разделе "Китай". А вот пересечь Непал вам будет проще, да и виза оного стоит всего $30, выдаётся свободно в посольствах или на границе. Проезд из Тибета в Индию открыт только через Непал; дорога из Сиккима в Тибет закрыта для иностранцев. Да, ещё: зимой на высокогорных тибетских трассах может быть снежно и холодно! Суммарная стоимость виз по маршруту туда-обратно – примерно $260.
Таким путём (через Китай в Тибет и Непал и Индию) проехал в 2004 году мудрец Кирилл Васин, а обратно он ехал через Пакистан и Афганистан (быстро и удобно).
4). Въехать в Индию с восточной стороны (где граница с Мьянмой) ещё труднее. Говорят, граница Мяьнмы-Бирмы открылась только недавно, а другие говорят, что и вовсе она закрыта (людей, проехавших из Индии в Мьянму или обратно, я ни разу не встречал). Да и с пересечением самой Мьянмы проблемы всякие – подробности см. в разделе "Мьянма". Зато виза оной выдаётся недорого всем желающим.
Из Индии можно попасть в безвизовую для россиян Шри-Ланку. Но переправа туда затруднена. Раньше ходили паромы, а теперь только самолёт за $40-60. Во всём виноваты тамильские повстанцы в Шри-Ланке. Моста в Шри-Ланку нет! "Адамов мост", обозначенный на многих картах, вовсе не мост, а цепочка островов, а моста там никогда не было.
В Непал имеется несколько дорог. Можно доехать по ж. до Нантанва; перейдя в Непал, окажетесь близ города Лумбини. Можно въехать через Дарждилинг. Можно через Биргандж. Виза выдаётся без проблем в посольстве или на границе и стоит $30.
Пять переходов есть с Бангладеш. Один находится вблизи Калькутты (122 км от неё на северо-восток). Вам надо достичь последнего индийского города Бангаон, перейти границу, а там уже изыскивать транспорт в Джессор и Дакку. Второй переход находится на севере Бангладеш, граничный город – Джалпаигури. Третий – под Черрапунджи (Мегхалайя), Агарталой (Трипура) и под Джалпайгури два перехода. В визе Бангладеш указывается, через какой переход надо входить и выходить из страны.
О стране Бангладеш говорят, что она дешёвая, мусульманская, многонаселённая, но довольно грязная и хаотическая. Виза Бангладеш стоит в Калькутте 60$. Раньше была бесплатной, но с осени 2004 новые правила.
Если вам посчастливилось получить визу в Бутан, – пограничный переход – Пунтшолинг.
Деньги. Цены
Индийские деньги называются рупии; одна рупия равна 100 местных копеек (пайса). Монеты: 5, 2, 1 рупия и 50, 25, 10 пайса; бумажки: от 10 рупий и выше. Рваные, грязные бумажки всё равно примут.
Инфляция невелика. На лето 2005 года
$1 = 43.5 Rs. 1 рупия = 62 коп.
Обмен в банках возможен в обе стороны; есть и банкоматы.
Индия – дешёвая страна. Один банан в Индии стоит, в среднем, одну рупию. В центре Дели и в курортном уголке Гоа можно найти дорогие бананы по две рупии; на юге Индии, в Бангалоре, к вечеру дюжина (дарзан) бананов стоит шесть рупий, что соответствует 6-10 кг бананов на $1. А вот хлеб дорогой, и чем южнее, тем дороже (в среднем три кило на $1).
Ананасы стоят 10-20-30 рупий; арбузы – порядка 5 рупий за кило; газировка 1.5 литра – 35 рупий; фотоплёнка 36 кадров – 60-80 рупий; печать одной фотографии – 2.0-2.5 рупии – чуть дешевле, чем у нас. Питьевая вода в бутылках стоит 10-12 рупий за литр.
Индия полна телефонных кабин с посекундной оплатой. Одна минута разговора с Россией стоит 65-80 рупий; соответственно, 1 секунда – 1.5 рупии; звони сколько хочешь. Телеграмма в Россию стоит 2-2.5 рупии за слово; международное письмо обойдётся в 15 рупий. Один лист ксерокса – 1 рупия. Самое дешёвое мороженое – 2 рупии. Интернет – $1 в час и дешевле.
Городской автобус стоит, в зависимости от дальности поездки, от 2 до 10 рупий. В автобусе содержится билетёр. Загородные автобусы стоят чуть дешевле, чем у нас. Поезда весьма дешевле.
Вход в исторические достопримечательности стоит от 1 до 100 и более рупий.
За многие товары и услуги в Индии пытаются содрать больше денег, чем это реально стоит. Белому человеку остаётся только рассматривать фабричные упаковки от хлеба, молока, масла, газировки, печенья и т.п.. и с удивлением читать на них потом: Max.price: 10 Rs. Чтобы не ошибиться, перед покупкой фабричного товара внимательно осмотрите его упаковку, стараясь найти указание максимальной цены (оно присутствует почти всегда).
Если товар не фабричный (например, ананасы), постарайтесь увидеть, сколько платят местные жители и дайте столько же. Всегда имейте при себе металлическую мелочь.
В Индии много желающих надуть белого мистера, продать ему втридорога какой-нибудь хлам или просто выклянчить копеечку. Обилие нищих, продавцов и предлагателей услуг поначалу может смутить путешественника. Смело отвергайте их.
Дороги. Автостоп
Индия полна неплохих дорог, пересекающих страну во всех направлениях.
Самые главные из них имеют номера, как и у нас. Например,
трасса N 1 – Дели – Амритсар – пакистанская граница;
трасса N 2 – Дели – Агра – Варанаси – Калькутта;
трасса N 3 – Агра – Индор – Бомбей;
трасса N 4 – Бомбей – Бангалор; и т.д.
Магистральные дороги покрыты асфальтом и размечены километровыми столбами, на коих указывается, обычно, номер дороги и расстояние до ближайшего крупного города.
Несмотря на асфальт и изобилие машин, движение автостопом по Индии не быстро. Во-первых, по дорогам движутся, помимо машин, всякие волы, ослы, телеги, продавцы бананов с тележками, рикши, мотоциклы и прочее, весьма плотным хаотическим потоком, как фарш в мясорубке. Во-вторых, основной транспорт, какой будет вас подвозить – это грузовики фирмы "ТАТА", или, на худой конец, "ASHOK LEYLAND", с максимальной скоростью 55 км/час, а реальной 30 км/час. Жара не располагает к лихачеству. Индийский неторопливый характер "так-было-и-будет-всегда" поначалу удивляет.
Водители останавливаются, отдыхают, пьют чай, и наконец трогаются, но буквально у соседней пальмы опять останавливаются и опять пьют чай в опять таких маленьких, 50-граммовых чашечках. Ночью движение чуть быстрее, чем днём, т.к. меньше повозок.
Водители на индийских трассах – потенциальные деньгопросы, и их нужно заранее предупредить словами «пайса най» или «песа ние» (на севере Индии). На юге – совсем по другому. Слово «мани» известно почти всем индусам. Иногда работает «мани ней».Проверьте, что водитель понял вас, повторите несколько раз свои слова, так как иначе вы можете попасть в неприятную ситуацию, когда водитель захочет денег. Если вы согласны платить – обговорите цену ещё до поездки, иначе цена может оказаться несусветной. Английского языка водители, как правило, не знают.
Если вы проехали за день 300 километров – это для Индии вполне неплохо. Двигаясь круглосуточно, можно достичь скорости в 600 км/сутки. На глухих дорогах поток невелик, но всё же автостопной глухомани, подобной Судану или Колыме, в Индии нет.
Легковые машины составляют небольшую часть потока на индийских дорогах и редко принадлежат "новым индусам". Обычно это джипы, катающие туристов за деньги. Как правило, они деньгопросы. Вероятно, от 90 до 95% пути вы будете ехать исключительно на грузовиках. Автобусный стоп скорее исключение, чем правило.
В некоторых районах Индии благоприятный климат развёл немало мотоциклистов. Они легко могут подвозить вас. Однако, движение больших групп людей мотоциклостопом затруднено.
 
Если вы путешествуете по Индии с девушкой, то уменьшается количество деньгопросов и увеличивается процент подвозящих легковых машин. Даже если вы видите, что джип переполнен донельзя, и несчастные индусы гроздьями висят по бокам, не стесняйтесь стопить его. Скорее всего, он остановится для чуда природы на этой широте (для вас). Место для белых мистеров и их рюкзаков найдется внутри машины (но резко повысится процент висящих индусов).
Когда вы уже достаточно насладитесь автостопом и познакомитесь с культурой и образом жизни аборигенов, можно перейти на автобусы и поезда. Скорость передвижения по стране возрастет в два-три раза.
А вот по городам во избежание долгих прогулок (индийские города имеют неприятное свойство растягиваться вдоль трасс на много километров, препятствуя стопу и выбору позиции), а также раздражения от излишнего внимания аборигенов (их обитает тысячи вдоль дорог – велосипедисты, продавцы и хэлперы) – можно воспользоваться рикшей. Очень дешево и быстро.
Поезда
Индия – одна из наиболее железнодорожных держав мира; её стальными магистралями можно было бы соединить все континенты Земли. Большая часть основных железных дорог Индии – относительно современные, скоростные магистрали, порой даже электрифицированные; с поездами, пробегающими по 1500 км в сутки. В индийских поездах дальнего следования обычно есть, помимо дорогих цивильных, и вагоны второго класса. Проезд в них дёшев. Многие вольные путешественники предпочитают поезда автостопу, потому что выходит значительно быстрее.
Многие жители Индии заполняют эти вагоны, не давая возможности просочиться туда и свежему воздуху, и контролёрам.
Интересной особенностью расписаний (помимо того, что в мелких городах они написаны на хинди) является то, что им полностью нельзя доверять. То поезд приедет на другую платформу, то раньше указанного времени, то вообще не приедет. Самое лучшие – сразу идти в справочную. Там обязательно говорят по-английски и сообщат вам нужный.
Во всех поездах любого класса обязательны вентиляторы. Вследствие отсутствия стекол на окнах (кроме люкс-класса) вагоны неплохо продуваются. Но, помимо жары, вольному путешественнику грозит и другая напасть – перенаселенность. В каждом купе может сидеть до шести человек, но иногда поселяется больше. Если вы едете на большое расстояние и хотите спать, можно пойти в кондиционированный люкс-класс. Впрочем, в случаях скандалов с индусами по поводу занятых белым мистером забронированных мест проводник может вежливо попросить вас перейти в другой вагон.
По поезду ходят люди из ресторана. Также здесь в обильном количестве обитают продавцы чая, сладостей и нищие. Последние любят униженно подмести ваше купе, а потом задним числом просить деньги. Индусы, как правило, с ненавистью отворачиваются, а вы не стесняйтесь – ведь вы же все-таки белый мистер, человек же старался. Подавать принято одну-две рупии. Если у вас только купюры, нищий может дать вам сдачу – все как в магазине.
Рядом полезных функций обладают железнодорожные вокзалы. Во первых, здесь обязательны два ресторана (вегетарианский и обычный) с европейской кухней. В меню можно найти несколько относительно дешевых блюд с пониженным содержанием специй. Будет все равно остро, но хотя бы более-менее съедобно. Во вторых, здесь есть душевые. Мужские, как правило, забиты и платны, поэтому смело можно идти в женские. Будете удивлять индусок. Ну, и в третьих – камеры хранения, сутки – 7 рупий .
 
Билет в поезд недорог – $1 за 150 км во втором или третьем классе; $10 за 2500 км. Плюс можно доплатить $1 за резервацию места во втором классе.
Кое-где в окрестностях больших городов (Дели, Бомбей) существуют и пригородные электрички. Они отличаются от поездов ещё большей забитостью. Непрерывной сети пригородные поезда в Индии не образуют.
В регионах, куда пока не проникла электрификация железных дорог, люди ездят и на крышах вагонов, причём большими толпами. Это вызвано не боязнью контроля, а невозможностью поместиться внутрь поезда.
Товарные поезда в Индии имеют сзади прикреплённый вагон охраны. Этот вагончик присутствует всегда. Мудрецы не ездили в нём.
Проживание
1. Палатка – самый распространенный и универсальный способ проживания здравомыслящего автостопщика на чужбине. К сожалению, в Индии этот способ обладает двумя существенными недостатками.
Во-первых, вследствие особого менталитета индусов, не желающих мириться с грязными и редкими туалетами, большинство парков, скверов и просто полян в условиях городов тщательно загажены. Выбрать место для палатки иногда довольно трудно.
Во-вторых, ночующим в палатке вольным путешественникам часто приходится просыпаться на рассвете. Индусы обладают редким чутьем и даром находить "желтый дом белого человека" в любом, даже самом замаскированном месте. Проспите восход солнца – имеете шанс проснутся в галдящей недоуменной толпе в сорок-пятьдесят человек (индусы также обладают неприятным свойством быстро размножаться – одна-две штуки в минуту).
2. Вписки. Можно и вписываться в Индии (хотя вписывают неохотно). К сожалению, вписка тоже обладает недостатками. Во первых, добрую половину ночи хозяева будут приводить к вам различных соседей и родственников и хвастаться гостями с "далекого севера". Во вторых (особенно в сельской местности) вас могут покусать многочисленные насекомые (стекол в окнах домов нет – одни решетки).
Вследствие особенности климата в Индии постоянно возникает желание купаться. К индийским рекам трудно даже просто подойти – из-за запаха. К счастью, местные жители активно приветствуют желание белого мистера мыться (впрочем, как и любое другое его желание). Можно смело стучаться в любой дом, знаками показать "мыться" и какое удовольствие вы испытываете от этого процесса. Как правило, после некоторого удивления вас приглашают в душ.
Поскольку Индия – страна интернетизированная, можно постараться поискать вписки через Клуб гостеприимства (www.hospitalityclub.org). Недавно у меня даже появлялся в гостях какой-то индус, желающий развивать автостопное движение в Индии. Найдите его через вышеуказанный сайт и напроситесь в гости, помогите с развитием автостопа.
3. Отели. К сожалению, в этой стране отели являются наиболее удобнымым способом ночевки для вольных путешественников. Стоят довольно дешево – $2-4 за двухместный номер с душем и вентилятором (часто и с телевизором). Можно торговаться. Недостаток-чистота, точнее её отсутствие. Например, потребовав чистую простынь, можно получить лишь наименее грязную из имеющихся. Исключение – гималайская часть. Часто не бывает мест. Иногда здесь же можно найти дешевый или даже бесплатный интернет – например, первые 15 минут бесплатно, а потом раза в полтора дороже чем у других. Как правило, этого времени достаточно для одного-двух сообщений.
Языки
В Индии немало народов, говорящих на разных языках: хинди, тамильский, телугу и многие, многие другие. Распространены и различные формы письменности.
Английский язык распространён: среди богатых жителей городов, среди чиновников и полицейских; среди крупных торговцев и бизнесменов; среди посольщиков; среди жителей туристских центров, оказывающих услуги туристам. Обычные люди, уличные продавцы бананов, водители грузовиков, не знают английского языка.
Впрочем, в Индии так жарко и так много продавцов, что далеко не всегда хочется заниматься философскими беседами. Сперва, приехав в Дели, выучите "рыночный минимум" на хинди:
 
Сколько стоит? китна рупи? или: китна пайса?
Дюжина бананов. Дарзан банана.
Десять рупий. Дас рупи. Двенадцать. Бара.
Пятнадцать. Пандра. Двадцать. Бис.
Нет денег! Пайса най!
 
После этого приобретите один из многочисленных продающихся в любом городе словарей-учебников-разговорников и потихоньку повышайте свою разговорчивость.
Обычаи
Индийские полицейские настолько же безвредны, насколько и бесполезны. Глупая привычка спрашивать паспорт у них отсутствует. Вы можете ездить по Индии месяцами с паспортом или без него, и никто не поинтересуется этим. Кроме того, в Индии не возбраняется: ходить в шортах; ходить голым; отправлять естественные надобности на любой улице любого индийского города, кроме нескольких квадратных километров в Нью-Дели; спать на улице; ездить до 21 человека в кабине (!) одного грузовика; и прочее, не в каждой стране осуществляемое.
Нищие и "хэлперы" в Индии обильны; тёплый климат умножает их. Подавать нищим или нет – дело совести каждого; но помните, что на каждую поданную рупию налетит несколько других нищих, желающих того же.
Весной, в один из дней марта, в стране проходит праздник Холи. В сей день люди раскрашивают друг друга красками, обсыпают пудрой, обливают разноцветными чернилами, рвут друг на друге одежду и прочее. Если к вам приближается группа разукрашеных с головы до ног молодых людей, не бойтесь: они, вероятно, хотят покрасить и вас.
Самые благотворные люди в Индии – сикхи. Сия религия, основанная около пятисот лет назад, являет собой синтез мусульманства и индуизма. Сикхи никогда не бреют бород и не стригут волос; носят зачастую сеточку для поддержки бороды, чалму и кинжал; помогают стопщикам; кормят и вписывают в своих храмах всех желающих на срок до 3-х дней. Сикхские храмы распространены на северо-западе Индии, и (иногда) в других местах.
В Индии вам нередко будут предлагать купить совершенно ненужные вещи. Не проявляйте интереса к ним, иначе вам будет трудно избавиться от продавца. Если покупаете на базаре что-то, не стоит сразу доверять сказанной вам цене. Возможно, данная вещь или фрукт стоят дешевле. Посмотрите, сколько платят за это же местные жители.
Индийская еда на 50% состоит из специй. Соль, перец и прочие невкусности отравляют большинство индийских блюд. К счастью, водители не спешат кормить автостопщиков. Нам следует самим приобретать фрукты, овощи, рис, чай, сахар, хлеб и готовить самостоятельно. Для этого имеются всякие харчевни, куда можно прийти со своим котелком и попросить сварить его.
Никогда не пейте сырую воду! Лучше кипятите её и делайте чай в своём котелке (кружке). Если вы отдали кружку на кипячение в придорожную столовую, проследите за тем, чтобы она реально закипела (аборигены стараются её чуть подогреть и выдать за кипячёную).
Получение других виз
В Дели можно получить визы разных стран.
Посольство Ирана в Дели находится по адресу: Barakhamba road, 5, прием документов с 9 до 13 часов. Найти его просто – Barakhamba road идет к юго-западу от центральной площади Connought Place. (Кстати, рядом находится и посольство Непала.) Для иранской визы от вас потребуется рекомендательное письмо от российского посольства в иранское посольство, три фотографии и ксерокс первого разворота загранпаспорта. При заказе иранской транзитной визы обязательно наличие в паспорте уже готовой пакистанской визы. Стоит виза сия, говорят, уже $70.
Посольство Пакистана (а точнее, High Comission of Pakistan) находится напротив российского посольства в дипломатическом квартале Chanakyapuri, на центральной улице Shantipath. Для получения транзитной, а равно и туристской визы вы должны принести паспорт, рекомендательное письмо и одну фотографию, заполнить один экземпляр анкеты и заплатить, сколько вам скажут. Цена визы зависит от вашего гражданства и для русских составляет сейчас целых 120$, транзитки дешевле. Оплата наличными рупиями прямо в посольстве. Виза будет вклеена в ваш паспорт – приходите в следующий рабочий день.
Для желающих съездить из Индии в Непал – посольство Непала в Дели находится сразу за Иранским на Barakhamba road и выдаёт туристскую визу всем желающим без всяких писем и долгих запросов – 30$. Можно оформить визу ещё в Москве – или непосредственно на непальской границе.
Посольство Китая. Транзитная виза действует неделю (а, возможно, и до 10 дней), стоит около $40 и оформляется 4 рабочих дня. Консульский отдел посольства работает трижды в неделю – по-моему, в понедельник, среду и пятницу с 9 до 12 часов. Посольство находится в дипломатическом квартале Chanakyapuri в десяти минутах пешком от Российского посольства. По словам мудрых, делается там и туристская виза в Китай, на месяц, за те же деньги. Можно рискнуть и поехать через Непал во Лхасу (Тибет), а потом и ещё куда-нибудь. Учтите, что в Непале китайская виза не выдаётся без покупки цивильного тура. А ещё без тура могут не впустить в Китай с Непала.
Внимание! На высокогорьях Тибета зимой бесконечно холодно и ветрено! И ещё одна важная вещь: если у вас есть транзитная недельная виза Китая, проскочить через Лхасу в сторону СНГ вы не успеете. Дороги там не очень быстрые. А вот Каракорумское шоссе за неделю проезжается, впрочем китайская виза в Пакистане бывает дешевле (смакистан).
Посольство Афганистана в Дели находится вблизи Российского посольства и работает с 10 до 13 часов. Виза стоит $30. Проверялось в конце 2004 года.
Шри-Ланка для нашего брата россиянина безвизовая. Но попасть в неё стоит $40-60 (самолёт! Паром туда не ходит!). Моста там нет!
До посольства Бутана нам добраться не удалось. Говорят, что к визе должен прилагаться оплаченный тур (всего от $200 в день на человека). Кроме того, в Бутан вообще ограничен въезд иностранцев, говорят, что их там не более тысячи человек в год (соответственно и виз выдают немного). Съездите – проверьте – сообщите!
Всем любителям йоги, святых вибраций и фанатам Шамбалы! Все, кто мечтает проникнуть в Индию "на халяву", и желает проехать автостопом через Тибет, Афганистан, или Пакистан с целью сэкономить! Вновь предупреждаю, что желающий сэкономить в Шамбалу не попадёт! Мудрецы ездят в Индию автостопом не потому, что это дешевле, а с познавательной целью. Дешевле и проще улететь в Индию на самолёте, тем более что промежуточные визы ежегодно дорожают и делаются трудно.
Российское посольство в Индии не оказывает материальную помощь застрявшим в Индии российским «йогам», просрочившим визу и ищущим бесплатный билет на самолёт. Заранее подумайте о том, когда и как вы будете из Индии выбираться. На ПМЖ вам вряд ли захочется оставаться!
Дели
Столица Индии так насыщена достопримечательностями, что её можно назвать "Индией в миниатюре". Перечислить их я не могу, а посмотреть город не хватит и недели. Достаньте путеводитель и выберите самое интересное для вас.
Посольство России в Индии расположено в самом центре дипломатического квартала Chanakyapuri, на главной улице Shantipath. От центральной площади Connought Place можно доехать на авт. 620 до остановки, которая называется "U.S.S.R." Вход в консульский отдел – с задней стороны посольства. Вы там можете попросить, например, рекомендательные письма для получения виз в других посольствах в Дели. Посольство занимает два квартала, в одном из которых имеется аптека, где можно приобрести средства от маляриии, от амёбы и т.п.. Кроме посольства РФ, в Дели имеется российский культурный центр и, вероятно, другие учреждения.
В пяти минутах пешком к югу от посольства интересный железнодорожный музей под открытым небом. Редкий случай – билеты дёшевы и для иностранцев (15Rs).
В Дели имеется сикхский храм, в котором производится бесплатное кормление всех желающих. Храм могут посещать представители любых религий. Возможно трёхдневное проживание – вы платите возвращаемый залог 100 рупий, получаете квитанцию и ключ от камеры хранения. Спать придётся на полу в большой комнате с вентиляторами, а назвавшись мужем и женой можно получить отдельную комнату.
В столице Индии немало парков, куда можно забуриться подальше и переночевать. Тёплый климат располагает к этому.
Общественный транспорт в Дели – автобусы; есть пара недлинных линий метро, значительная часть его идет над землёй. На электричке можно уехать, например, в Панипат (это на трассе на Амритсар, полтора часа езды). Вокруг главного ж. вокзала (Нью–Дели) – множество торговцев, едален и т.д.. На самом вокзале душно и толчея, ночевать там не следует. Рядом есть улица Мейн-базар а на ней куча дешёвых отелей.
Бомбей
Крупнейший в Индии, 18-миллионный город, на мысу, омываемом водами (не очень чистого) Индийского океана с трёх сторон – с юга, запада и востока. С поразительным контрастом между бедностью и богатством. Еда дороже, чем в Дели. Основные достопримечательности: порт; пляжи; нищие; большая сеть пригородных электричек, ходящих раз в пять минут. Народу много до безобразия. Чтобы выехать на трассу на Бангалор или на Дели, – доезжайте на электричке до стана (Thana); развилка дорог в 20 минутах ходьбы от станции.
Бомбей известен небольшим процентом зороастрийцев, прибывших сюда ещё давно из Ирана, где они подвергались преследованиям. К сожалению, в их храмы запрещено заходить иноверцам.
Российское консульство расположено на Nepean Sea Road (она же Laxmibai J Marg), вблизи западной набережной, в 1 км к западу от платформы электрички "Grant Road". Вписка невозможна. Недалеко находится Российский культурный центр. Чуть севернее, на Pedder Rd (она же Dr. G. Peshmukh Marg) – торгпредство. Есть и представительство Морфлота (малодеятельное), а а также консульства десятков разных стран.
Порт на восточном берегу города тянется вдоль моря на несколько километров, отделённый огромным забором. Внутрь ведёт четверо ворот; внутри всё сообщается. Можно уговорить охрану или пройти тайно. Окрестности порта кишат нищими и бомжами. Пароходы (грузовые) ходят: чаще всего – в Эмираты; также на Цейлон; иногда – в Малайзию, ЮАР, Европу и т.д.. Выходит портовая газета "Daily Shipping Times" с указанием новоприбывших судов; она может быть полезна вам.
Последний известный науке гидростоп из Бомбея случился около сорока лет назад, когда известный деятель А.Ч. Шри Шримад Бхактиведанта Свами Прабхупада напросился на грузовое судно, следующее в Нью-Йорк. С тех пор гидростоп там заглох. Из цивильных пассажирских рейсов существует только 400-местный катамаран Бомбей–Гоа (ежедневно, утром туда, вечером обратно, экономический класс – аж $40).
Хороший, огромный, пустынный пляж можно обрести, доехав на электричке до конечной станции Вирар и там, на автобусе – до прибрежной деревни Арнала.
В Бомбее многие туристы устраиваются на заработки, снимаясь в многочисленных индийских фильмах в качестве белых антигероев. Платят там от 500 рупий в день ($10) и выше. Очень подробно о том, как сниматься в индийских фильмах, написал Гриша Кубатьян (см. в Сборнике АВП-2005).
Найти нормальный отель (за 2-3$) очень непросто.
Калькутта
Калькутта - гигантский переполненный людьми город с населением 16 млн., центр штата Западная Бенгалия. Некогда тут была столица и крупнейший город Британской Индии, сейчас это второй после Бомбея город страны. О Калькутте не упоминают в разговоре об индийской или колониальной архитектуре, богатой истории и т. д. О Калькутте вспоминают, когда речь заходит о тотальной нищете, грязи и голодающих детях. Не случайно в этом городе жила и работала мать Тереза. По-английски город пишется как Kolkata, раньше писался Calcutta. В любом случае читается "Кольката", с ударением на первый слог. Город основан в XVII веке англичанами на месте деревни Каликата и использовался как форпост для захвата власти в Бенгалии, а потом и во всей Индии. Планировка тоже английская, но за время независимости город существенно "обиндусился", поэтому о колониальной архитектуре бомбейского типа говорить не приходится. Темп жизни здесь совершенно бешеный. Все улицы застыли в одной бесконечной пробке. Автобусы не останавливаются на остановках, в них надо прыгать. Через 10 минут прогулки по городу начинает кружиться голова. Кругом грязь и нищета. Все здания какие-то потрепанные, как после войны.
Главный ориентир - река Хугли, представляющая собой самый западный рукав дельты Ганги. Река течет с севера на юг. Параллельно ей идет единственная линия метро.
Городской транспорт представлен безумными автобусами, трамваями, метро, электричками, рикшами и такси. В трамваях народа гораздо меньше, чем в автобусах. Ездить на трамвае - это не по-калькуттски. Метро удивительно чистое и тоже полупустое. До недавнего открытия делийского метро калькуттское было единственным в Индии. Сразу две станции названы в честь Рабиндраната Тагора - местного национального героя. Из-за пробочной сущности Калькутты в высшей степени рекомендуется пользоваться метро, даже если от пункта назначения до станции неблизко. Железные дороги связывают между собой отдаленные районы города. Калькутта - город пеших рикш. Считается, что они впервые появились именно здесь в конце XIX века, причем в те времена все рикши были китайцами. Пешие рикши популярны и сейчас, особенно в центре города. Есть и моторикши, а вот велорикш в Калькутте не бывает.
Вокзалов в городе два - Хаура и Сеальда. На Хауре 25 путей, на Сеальде 20. И там, и там - неимоверная толчея. От Хауры поезда идут по всем направлениям, от Сеальды - по всем, кроме юго-западного. Учтите, что на индийских железных дорогах нет такого понятия, как "поезд на Калькутту", есть только "поезда на Хауру" и "поезда на Сеальду". В Калькутте широко распространен алфавит бангла, который имеет свои цифры, отличные от европейских. Особенно это неудобно на вокзалах, где все пути обозначены цифрами бангла. Метро проложено на равном удалении от обоих вокзалов, так что попадание на вокзал - история еще та. Вокзал Хаура расположен рядом с рекой, на западном берегу. При движении из центра города надо пересечь мост Хаура - самый оживленный мост в мире. Но это еще цветочки по сравнению с достижением вокзала Сеальда, расположенного к востоку от линии метро. Ближайшая автобусная остановка расположена метрах в 500 от этого вокзала, а путь туда идет через базар. На электрички, например, в сторону Бангладеш, лучше садиться не в Сеальде, а на станции Дум-Дум, которая совмещена с конечной станцией метро. Дальние поезда на Дум-Думе не останавливаются.
Достопримечательности.
Форт Вильям - калькуттский аналог кремля, находится у реки к западу от метро "Майдан". Из города его видно плохо. Внутрь зайти нельзя, так как в форте находится действующая военная база. Вокруг форта располагается Майдан. Майданом в Индии называют большую поляну в центре города. Калькуттский майдан по площади равен нескольким футбольным полям. Это как парк, только без деревьев. Здесь индусы отдыхают, устраивают пикники и играют в крикет. В северной части Майдана есть садик и крикетный стадион. На Майдане в феврале проходит крупная книжная ярмарка. К югу от Майдана находится самое красивое здание города - Мемориал Виктории, это музей, посвященный истории Британской Индии. Билет стоит 5 долларов. У входа - памятник Виктории. Рядом с мемориалом - кафедральный собор Св. Павла. Вдоль Майдана идет Chowringhee Road, главный проспект города, вдоль которого проложено метро. Если пойти на восток от станции Esplanade, то попадешь в базарный район Чауринги, где сосредоточены дешевые гостиницы. Вполне реально найти дыру за 200 рупий. Чтобы попасть на Чауринги от вокзала, надо кричать всем подъезжающим автобусам "Эспланад, Эспланад!" Если с какого-то из них раздастся "Йес!" - быстро запрыгиваем. Еще на Чауринги есть много книжных магазинов, выбор лучше, чем в Дели. Особенно выгодны уцененные путеводители по ряду стран мира. Там же, на Чауринги, находится Музей Индии - главный музей города. У метро Rabindra Sadan от Chowringhee Road отходит AJC Bose Road, которая уходит налево и идет дальше параллельно Chowringhee Road, проходя вокзал Sealdah. Там, где эта улица уходит налево, прямо идет Circus Avenue, ведущая к электричечной станции Park Circus. На этой улице находится консульство Бангладеш, выдающее визы.
Также в городе есть консульства Непала и России. Еще в Калькутте можно получить пропуска для посещения закрытых штатов северо-востока Индии.
Из других достопримечательностей - маленький и заплеванный зоопарк к юго-западу от центра и ботанический сад на западе, на правом берегу Хугли, который знаменит гигантским баньяновым деревом-рощей.
Хайдерабад
Пятый по величине город Индии (вместе со своими спутниками насчитывает 5 млн.), столица штата Андхра Прадеш, находящийся прямо в центре полуострова Индостан. Туристами посещается нечасто, что очень обидно, учитывая его красоту и своеобразие.
Административно делится на три города, вплотную примыкающие друг к другу: собственно Хайдерабад на юге, Секундерабад на севере и Хай-Теч-Сити на западе. Последний город - центр компьютерной индустрии Индии, местные иногда называют его Сайберабад (то есть Киберабад).
Хайдерабад - единственный город южной Индии с мусульманским большинством. Это определяет многие его особенности - архитектуру, кухню, популярность языка урду. Хайдерабадская кухня больше похожа на могольскую, чем на южноиндийскую. Много мяса, в том числе говядины, а коровы по улицам не ходят. В центре города, у автостанции Чар-Минар, продают знаменитую хайдерабадскую фалуду. Этот прохладительный напиток в разных мусульманских странах делают по-разному. Здесь фалуда состоит из молока, свежих фруктов, кусочков творога, орехов и прочих вкусностей. Стоит дешево.
Достопримечательности. Главная достопримечательность - форт Голконда на западной окраине города. Добраться можно автобусами от вокзала (с одной пересадкой). Вход стоит 150 рупий, зато все сооружения внутри форта бесплатны. Больше всего похоже на Дербентскую крепость, только больше. Внутри есть руины нескольких дворцов, сверху хорошая панорама города. В полутора километрах к северо-западу от форта - мавзолеи местных царей. Чар-Минар - это сооружение мусульманской архитектуры с четырьмя башенками, символ города. Вокруг одноименной площади - центральный базар и еще несколько совершенно шикарных мечетей. Зоопарк считается одним из лучших в Индии, находится к юго-западу от Чар-Минар. Рядом с рекой - красивое здание суда, а на другом берегу - музей с предметами роскоши со всего света, которые собрали хайдерабадские низамы (150 рупий).
Хайдерабад и Секундерабад разделяются озером Хуссейн-Сагар. Главная дорога идет по берегу озера, вдоль этой дороги с юга от озера - мусульманский мавзолей, ночью он красиво подсвечивается зеленым и фиолетовым прожекторами. Посреди озера стоит большая статуя Будды, к ней можно подъехать на лодочке.
Городской транспорт состоит из автобусов, которые курсируют между несколькими крупными автостанциями, чтобы начать ориентироваться, надо запомнить, где находятся центральные станции.
Вокзалов два - Хайдерабад и Секундерабад. Секундерабадский вокзал считается главным, стоит на ж/д Бомбей - Мадрас. Хайдерабадский вокзал - в тупичке и поездов там мало. Вокзал Секундерабад - опасное место, там много карманников и вредные менты, для ночлега он не подходит.
Хайдерабадский автовокзал называется Имлибун, находится на северном берегу реки, к юго-востоку от Чар-Минар. Секундерабадский - в 2 км к северу от ж/д вокзала.
Центральная Индия
Три штата - Мадхья Прадеш, Чхаттисгарх и Орисса - более замечательны достопримечательностями природными и этнографическими, чем историко-культурными. Возможно, этим объясняется "нелюбовь" к ним со стороны цивильных туристов - ездят только в Гвалиор и Кхаджурахо, иногда в Канху и Пури, - но для вольных путешественников эти штаты представляют огромный интерес. Население везде не очень плотное (по индийским меркам), рельеф гористый, хотя настоящих гор нет, климат - переходный от субтропического к тропическому (Мадхья Прадеш и Чхаттисгарх) или полностью тропический (Орисса).
Мадхья Прадеш
Большой и бедный штат. Состояние дорог ужасное. На магистральных трассах - одна асфальтированная полоса на оба направления, при разъездах машинам приходится съезжать с асфальта в грязь. Качество проселочных дорог - афганского типа, со скоростями в 20-25 км/ч. С запада на восток штат пересекает невысокий хребет Виндхья. Там живет крупнейшее нацменьшинство - бхилы. Кастовые индусы и мусульмане в MP (так сокращенно называется штат) говорят на хинди или урду.
Гвалиор. Крупный город (800 тыс.) на крайнем северо-западе штата, через который проходят трасса и ж/д Дели - Бомбей. Город довольно красив и изобилует интересными местами. Самое замечательное - Форт Гвалиор, находится прямо в центре города, к западу от вокзала. Попасть в форт можно с северо-запада или с северо-востока. Вход в сам форт стоит 5 рупий, цены на музеи для иностранцев начинаются от 100 рупий. Внутри имеются джайнские скульптуры, гурдвара, несколько дворцов и храмов. Еще в городе есть музей, располагающийся во дворце бывшего махараджи, где собраны всякие предметы роскоши, собранные предыдущими махараджами. Выезд на Бомбей и Шивпури находится на западе города, на Джханси - на юге.
Шивпури. Ударение на первом слоге. Город в 100 км к югу от Гвалиора, на трассе Дели - Бомбей. Ж/д нет. Город весьма уютный, в центре есть ПКиО и несколько мавзолеев могольской эпохи. В 5 км по трассе на Джханси будет национальный парк.
Мадхав - тропический лес с озерцом в центре, есть леопарды, олени и пр. Как и в других индийских национальных парках, обязательно брать машину и гида. Если арендовать велосипед, то он может прокатить вместо машины. Можно пролезть с трассы через дырку в заборе.
Джханси. Формально город находится в штате Уттар Прадеш, но попасть туда можно только через Мадхья Прадеш. Стоит на ж/д Дели - Бомбей. Есть форт и дворец. Автостанция - у восточной границы города, совсем рядом выезд на Орчху и Кхаджурахо. Орчха. Раньше здесь была столица одного из индийских государств, сейчас - красивая туристическая деревня. Находится в 3 км к югу от трассы Джханси - Панна. На речном острове находится крепость, в ней - несколько дворцов. Вокруг деревни – красивые и удобные для палатки холмы.
Кхаджурахо. Читается: Каджурао, с ударением на предпоследний слог. Одно из самых туристических мест в Индии. В свое время в Кхаджурахо было свыше 100 храмов, большая часть была разрушена при моголах, осталось 19. Но главная "завлекаловка" Кхаджурахо - это не древности и не архитектура, а порнографического типа барельефы, ради которых сюда и едут миллионы туристов. Повсюду рестораны с европейской кухней и интернет-кафе, рядом с деревней даже построили аэропорт. Деньгопросов очень много повсюду. Зато даже в сезон можно найти гостиницу за 100 рупий на двоих с горячей водой. Дома местных производят странное впечатление, так как множество скульптур, оставшихся от разрушенных храмов, местные растащили и используют как элементы декора. Храмы находятся за высоким каменным забором, за вход просят 10 баксов. Многие люди пытаются перелезть через забор и безуспешно размахивают важными бумагами, не ведая страшной тайны Кхаджурахо: за забором только 10 храмов из 19. Остальные девять - не менее древние, тоже с эротическими скульптурами и абсолютно бесплатные - находятся на другом конце деревни. Из них два храма - джайнские, и они, в отличие от индуистских - действующие. Кхаджурахо находится в 12 км к северу от трассы Джханси - Панна, от трассы можно добраться автобусом или пикапом. Автостоп плохой из-за деньгопросов.
Панна. Небольшой город на севере штата, нам интересен шикарным национальным парком Панна. В городе Панна у развилки надо выбрать правую дорогу, которая идет в горы (а в итоге она выводит нас на Джабальпур). Примерно через 15 км будет главный офис парка. Как обычно в Индии, гид и машина обязательны. Можно пройти через забор неподалеку от офиса или около трассы Джханси - Панна, близ озера. Большая часть парка - это густой буш, много колючих кустарников. Здесь пасут скот полудикие племена. Есть тигры и леопарды. В городе Панна есть несколько храмов и дворец, где-то поблизости водопад и алмазные рудники.
Бхандавгарх. Крупный национальный парк в 30 км к северу от города Умария (ударение на последний слог), в котором есть ж/д. Плотность тигров на единицу площади - самая высокая в Индии. Заодно это один из самых дорогих индийских парков, в январе 2005 - 650 рупий за день. Ландшафт - тропический лес. В центре парка есть старый форт, принадлежащий местному махарадже. Для вольного путешественника форт полезен тем, что формально он не принадлежит парку. Если есть лишние деньги, можно через ребят в отеле "Махараджа" пробить разрешение на пребывание там. Деньги за вход в парк надо платить, зато можно обойтись без машины и гида и спокойно пожить в лесу несколько дней.
Канха. Один из самых знаменитых национальных парков Индии, рекордсмен по количеству тигров. Ближайший город - Мандла. Места довольно глухие, машин мало. Парк делится на две зоны - внешнюю, где пасут скот и вход бесплатный, и внутреннюю, где тигры. Главный вход - в деревне Кхатия. Ландшафт - тропический лес. Вход, как обычно, только в джипе с гидом и за большие деньги. Пролезть внутрь совсем несложно. Перед кордоном поворачиваем направо, выходим из деревни и заходим в лес. Также никем не охраняется путь по руслу реки, пересыхающему в сухой сезон, которое выходит из Кхатия. Еще один удобный способ - сойти с трассы Кхатия - Мукки, проходящей сквозь западную окраину леса, кордонов на этой трассе нет. Трасса Нагпур - Биласпур проходит через деревню Мукки, которая формально находится на территории парка. На трассе стоят кордоны, иностранцев проверяют, но транзитом проехать все-таки возможно.
Чхаттисгарх
Читается: Чаттисгар. До 2001 года этот штат был восточной частью Мадхья Прадеш, так что не удивляйтесь его отсутствию на старых картах. Штат обособился под формальным предлогом защиты интересов племенных сообществ, которые здесь составляют около трети населения, а на самом деле - из-за денег: штат значительно богаче, чем МП. Дороги тоже гораздо лучше. Туристов здесь исчезающе мало. В известные буржуйские путеводители штат вообще не включен. Зато для вольного путешественника здесь немало интересного. Рельеф холмистый, хребет Виндхья смыкается с невысокими Восточными Гхатами, идущими вдоль границы с Ориссой. Кастовые индусы хиндиязычные, среди диких встречаются индоарии, дравиды и представители мунда-сантальской семьи.
Райпур. Столица штата, крупный (2 млн.) и цивильный промышленный город на трассе Бомбей - Калькутта, славен обилием железных дорог и мостов через них. Дешевые гостиницы находятся в самом центре, где от главной трассы отходит трасса на Биласпур. Достопримечательности неизвестны.
Юг штата и Кангер Гхати. Весь юг штата Чхаттисгарх покрыт сухим тропическим лесом. Полоса девственных джунглей охватывает также юго-восток Мадхья Прадеш, юго-запад Ориссы и север Андхра Прадеш. Этот лес - самый крупный в Индии, не считая горных лесов Гималаев, Западных Гхатов и Ассамских гор. Административно лес поделен на национальные парки Индравати и Кангер Гхати плюс несколько заповедников (Wildlife Sanctuaries). Национальный парк Кангер Гхати - одно из секретных мест Индии. Он не показан ни в одном путеводителе, там не требуют плату за вход, войти в лес можно в любой его точке, и, что самое главное, отсутствует традиционный для Индии запрет на пешие одиночные прогулки в лесу. Парковые рейнджеры белых мистеров игнорируют. Интересно, что в близлежащих городах местные часто не знают о факте существования парка. Парк находится к югу от города Джагдальпур, с востока ограничен рекой Сабари, а с запада - трассой Райпур - Коттагудем. Рельеф холмистый, настоящих гор нет. Из животных есть немного тигров, крокодилы, олени и прочие обычные для Индии существа. Увидеть их непросто, потому что здесь на них охотятся дикие. Самих диких найти несложно, чего нельзя сказать про их деревни, которые они прячут. Дикие находятся в первобытном состоянии, охотятся с луком и стрелами, собирают кокосы с пальм и глушат рыбу динамитом. Выглядят они гораздо приятнее, чем обычные индусы, потому что не пристают к белым, а иногда даже убегают, но если надо, дадут воду или рисовое пиво, которое они носят в бурдюках на палке. Официально попадание в лес осуществляется через некую деревню с неизвестным мне названием, куда ведет дорога из Джагдальпура. Если из той же деревни не проезжать через пост лесников, а свернуть направо, то там будет 30-километровая дорога до деревни Сукма, что на большой трассе. Транспорт по этой дороге исчезающе редок, зато она тоже проходит через лес, где есть звери и живут полудикие скотоводческие племена. Гораздо интереснее другой путь - через замечательную деревню Гуптешвар (штат Орисса). Моста через Сабари там нет. Чтобы пройти в лес, надо от лодочной пристани пойти направо, по тропинке в гору, там будет порог с гигантскими валунами, через которые проложены мостки из тростника.
Орисса
В этом штате живет народ ория, замечательный храмовой архитектурой и необычным алфавитом. Запад штата занимают невысокие покрытые лесом горы Восточные Гхаты, а вдоль побережья протянулись мангровые болота. 25% населения составляют племенные сообщества, всего племен свыше 60, а самые крупные - санталы, гонды, ораоны - насчитывают по несколько миллионов человек. Больше всего диких на севере, вокруг нац. парка Симилипал, и на юго-западе.
Бхубанешвар. Столица штата, известен огромным количеством индуистских храмов - их тут несколько сотен. Население 500 тыс. Город симпатичный, относительно чистый. Городской транспорт представлен мини-автобусами. В центре города находится вокзал, удивительно приятный и малолюдный. На вокзале есть несколько книжных лавок с картами индийских штатов и городов. Поезда идут через Бхубанешвар часто и не особо переполнены. К востоку от вокзала - дешевые гостиницы, храмы и музей. Большое скопление храмов за общим забором находится к югу от вокзала, с востока от ж/д, рядом со священным озером. Брахманы в этих храмах симпатичнее, чем обычно в Индии, не просят много денег и интересно рассказывают про историю храмов. Вход не-индусам разрешен только в храмы Шивы, а храмы Вишну закрыты. Еще дальше к югу - Лингарадж Мандир, самый известный храм города. Туда запрещен вход не-индусам, но для иностранцев есть смотровая с хорошим видом на храм. К северу от храмов - музей Ориссы. К западу от ж/д - дорогие гостиницы. Трасса Мадрас - Калькутта объезжает город с северо-запада. Автовокзал находится прямо на трассе, на крайнем западе города. Совсем рядом с ним - джайнские пещеры. В деревне Нанданканан, что в часе езды от центра, есть один из крупнейших в Индии зоопарков.
Каттак (Cuttack) - большой промышленный город в 40 км от Бхубанешвара, центр высоких технологий. Трасса Бхубанешвар - Каттак интересна тем, что проходит через дельту Маханади и состоит почти исключительно из мостов. В сезон дождей дельта должна выглядеть феерически.
Пури. Прибрежный город, популярный у пляжных туристов. Есть несколько старых храмов. Можно доехать от Бхубанешвара по ж/д.
Конарк. Туристическая деревня на побережье, недалеко от Бхубанешвара и Пури. Знаменита Солнечным храмом, одним из лучших архитектурных сооружений Индии, внесенным в список Юнеско. Бхубанешвар, Пури и Конарк образуют так называемый туристический треугольник Ориссы.
Озеро Чилка. Большая солоноводная лагуна, отделенная от океана 60-километровой отмелью. Зимой принимает огромное количество перелетных птиц, которые тусуются большей частью на речном островке, где есть орнитологическая станция. Вдоль берега озера проходит ж/д Калькутта - Мадрас.
Бхитарканика. Мангровое болото вдоль океанического побережья. Ближайший город - Бхадрак. Лес известен обильной растительностью и местами нереста морских черепах, вообще очень похоже на бангладешские Сундарбаны. Передвижение возможно только на лодке.
Берхампур (на старых картах - Брахмапур) - второй город штата. Большой, не слишком цивильный и довольно бестолковый, особых интересностей не содержит.
Гуптешвар. Деревня у границы со штатом Чхаттисгарх. Там есть большой индуистский храм, пещеры, а в марте проходит крупный религиозный праздник, куда съезжается народ со всей Ориссы. Паломники в красных и желтых одеждах идут от ближайшего города Джейпур пешком. Во время фестиваля работает несколько сцен с традиционными представлениями, вокруг деревни разбивают палаточные городки. Местность вокруг Гуптешвара - леса, населенные племенем кхонд. Проезжая дорога кончается здесь, в Чхаттисгарх ведет только пешеходный мостик.
Тамилнаду
Мамаллапурам. От Ченная на поезде до Ченгалпату, далее стопом. Очень красивый (как будто сделан из песка ребенком) храм Шоры на берегу Индийского океана.
Уникальные барельефы, изображающие слонов и прочих животных. Если подняться на скалы, то можно найти необычный круглый камень величиной с дом, непонятно как удерживавшийся на наклонной плоскости.
Танджавр. Красивый город на берегу реки Кавери. Местный храм считается самым красивым в штате. Помимо архитектуры интерес представляют многочисленные фрески, а также не менее многочисленные священнослужители, мечтающие выманить у вас деньги. Можно поддаться на их провокации и посмотреть, что из этого выйдет. В любом случае – занимательно проведете время. А вот платить – не следует. Будьте выше денег и склоняйте на это подлецов-монахов. Также город изобилует множеством христианских церквей.
Тирручиррапалли. Местный храм покрыт множеством необычных фигур. Очень красиво! Есть самолет в Шри-Ланку ($50).
Мадурай. Интерес представляет храм Меенакши – богини с рыбьими глазами. Город является центром текстильной промышленности – завален дешевыми сари и прочими одеждами. Лучшие в Индии свежевыжатые соки – до 50 сочетаний!
Рамешварам. Сам город не представляет нечего интересного – разве только природа (чувствуется влияние близкой Шри-Ланки). В пятнадцати километрах от города, на длинной песчаной косе начинается знаменитый Адамов Мост – группа островов, соединяющих Индию и Тамильских Тигров (из-за которых, кстати, уже несколько лет не ходит паром в Шри- Ланку). Место тусовки рыбаков (можно купить очень дешево любые дары моря – от осьминогов до скатов), продавцов пепси и буржуев. Дорога к косе – очень красивая. Справа – океан с живописными пальмовыми рощами на берегу. Слева – лиман. Не пропустите необычный буддистский монастырь, построенный посреди лимана – к нему от шоссе ведет дамба. Если не боитесь кобр, можно побродить по колено в вязком иле лимана, вылавливая крабов.
Канниакумари. Крайняя южная точка Индии. Отсюда до самой Антарктиды нет никакой земли. На берегу океана собираются встречать восход солнца тысячи индусов, которые приветствуют это редчайшее и не до конца изученное наукой явление аплодисментами и свистом.
Нагарлой. Довольно живописная буддистская ступа. Рядом со ступой – священный пруд с непонятным религиозным сооружением посередине, до которого можно доплыть (вода – терпимо грязная).
Керала
Ковалам Бич. Место тусовки западных туристов. Природа – как в рекламе "Баунти". Кокосовые рощи на берегу океана, марихуана и дешевые отели. Можно приехать сюда для наблюдения жизни буржуев в естественной среде и употребления в пищу лангустов по доллару штука. Можно сшить на заказ одежду любого фасона из любого материала – $3-6 вместе с работой. Можно взять напрокат лодку и понырять за кораллами.
Также здесь присутствует одно из самых красивых озёр в мире. Находится в своеобразной чаше из скал. Поверьте – только из- за него одного стоит сюда приехать!
Тривандрам (он же Тхируванантхапурам). Город является столицей штата, поэтому напичкан музеями, художественными галереями и храмами. Но самое интересное – это зоопарк. Будете в окрестностях – не пожалейте времени!
Шоранур. Узловая железнодорожная станция, в окрестностях которой находится национальный парк с множеством водопадов, джунглей, каучуковых рощей и гор. Также здесь можно при определенном везении и терпении наблюдать слонов в естественной среде. Лучше всего – найти какого-нибудь индуса-ровесника, по-быстрому стать его другом и попросить показать местную природу. Индус с удовольствием потратит на белого мистера пару дней.
Махараштра
Эллора. В районе города Аурангабад находятся замечательные пещеры, построенные последователями буддизма, индуизма и джайнизма между 600 и 1000 г. н.э. Строители создали роскошные архитектурные и скульптурные ансамбли не только внутри, но и перед входом в храмы-пещеры. Всего 34 пещеры, но все блекнут перед объектом, обозначенным на картах как "Пещера номер 16".
Представьте себе: на вершине стометровой скалы садится чувак с зубилом и начинает долбить по поверхности скалы. Теперь представьте себе, что рядом с ним на скалу садятся еще 100 его коллег с зубилами. Теперь представьте себе, что они работают непрерывно в течение 150 лет. Естественно, молодые сменяют старых и больных (в постройке храма всего участвовало 7000 человек, изъяв при этом из скалы 200,000 тонн "лишнего" камня). За это время указанный храм был построен сверху вниз. Люди каким-то необыкновенным образом должны были знать, что вот именно здесь начнется кончик хобота слона, а здесь – колонна, а отсюда в глубь скалы уйдет галерея, в которой именно здесь будет нога Шивы.
Вход на территорию пещер бесплатен. Можно подняться бесплатно и на вершину пресловутой пещеры № 16, но вот внутрь без билета не пускают. Поэтому по выбору: можно либо немножко поскандалить, а потом все равно фотографировать "чудо света" сверху, либо платить.
Аджанта. В небольшом каньоне на склоне горы находится около 30 пещер. Эти уникальные буддийские пещеры, некоторые даже двухэтажные, были созданы между 200 г. д.н.э. и 650 г.н.э. По сути дела, это не пещеры, а храмы с небольшими террасами перед входом и просторными залами внутри, покрытые исключительно высококачественными цветными фресками, с десятками колонн, многочисленными скульптурами Будды и ансамблями на буддийские темы. Признаться, после Эллоры впечатления не производят. Пройти бесплатно затруднительно, так что если не хотите платить, можно сфотографировать общий вид прямо от будки на выходе.
Север штата Карнатака
Штат Карнатака (ударение на второй слог) - родина народа каннара, тянется вдоль хребта Западных Гхатов с восточной его стороны. Климат - полупустыня и степь. Влажность очень мала даже в сезон дождей, так как муссонные ветра "разбиваются" об Западные Гхаты. Близ Западных Гхатов влажность несколько выше, растет тропический лес. В сухой зоне скал немного, но они имеют очень причудливую форму.
Гульбарга. Ударение на первый слог. Исторический город, под названием "Кольберг" описан в "Хождении за три моря" и считается самой южной точкой, докуда дошел Никитин. Город чистый и симпатичный. Автостанция на юге, рядом с выездом на Хоспет. Есть форт XIV века.
Биджапур. Город мусульманской архитектуры. Есть цитадель, несколько мавзолеев и мечетей.
Бадами. Туристическая деревня, бывшая столица империи Чалукья (IV - VIII вв.). Знаменита своими пещерными храмами, вход в которые стоит 5 долларов. Рядом есть еще две деревни - Паттадакаль и Айхоле - с храмами VII - VIII вв. В Бадами есть ж/д, поезда ходят 5 раз в день в Биджапур и в Гадаг, прямых на Хоспет и Хубли нет.
Бидар. Город на крайнем северо-востоке штата, был столицей царства Бахмани (XV - XVI вв.). Есть мечети, мавзолеи и форт. Город слегка в стороне от большой трассы Бомбей - Хайдерабад.
Хампи. Знаменитая туристическая деревня, по посещаемости наравне с Кхаджурахо и Фатехпур-Сикри. Съездить на юг Индии и не попасть в Хампи - просто стыдно. В XIV - XVI веках здесь была столица империи Виджаянагар, правившей всей южной Индией. От города остались 25 квадратных километров руин в скалистой полупустыне. Как и в Кхаджурахо, большой дворец обнесены забором, вход туда стоит 10 долларов, платить которые будет только идиот, потому что можно забраться на пригорок и увидеть все бесплатно. К тому же, в Хампи столько всего, что на платный дворец можно забить. Рядом с дворцом - слонюшни, то есть слоновьи конюшни. Район вокруг дворца называется Royal Centre, там больше всего туристов. Все остальные 25 кв. км абсолютно пустые - гуляй не хочу. В горах есть несколько храмов и часовен. На другом берегу реки - деревня Анегонди с крепостью и храмами. Степь буквально кишит всякой живностью - ящерицы, змеи, бурундуки, много разных птиц, растут необычной формы кактусы. Royal Centre отделен от собственно деревни каналом с красивой банановой плантацией. В самой деревне есть музей (10 баксов), самый большой и единственный действующий из местных храмов, дорогой интернет, европейская кухня и отели. С ноября по февраль длится сезон, в остальное время можно найти приличную комнату за 80-100 рупий. Попадание производится из деревни Камалапурам, что на трассе Хоспет - Кампли. Оттуда 3 км до деревни, которые лучше пройти пешком из-за хорошего вида на горы и платный дворец. В сам Камалапурам легко доехать из Хоспета (10 км), там есть вокзал.
Хубли и Дхарвад. Два промышленных города в 7 км друг от друга. Здесь делают пересадку цивилы из Гоа, которые едут на экскурсии по Карнатаке, поэтому все неожиданно дорого. В Хубли есть супер-вокзал, расположенный аж в 700 метрах вбок от ж/д линии.
Дандели. Город и заповедник близ границы с Гоа. Заповедник Дандели среди буржуев считается сложным и дорогим для посещения. Вольные путешественники могут не волноваться - заповедник пересекается несколькими дорогами с активным траффиком, блок-посты есть, но на момент поездки автора все они были заброшены и никто ничего не проверял. В заповеднике много всякой живности, есть слоны. Ландшафт - холмистый тропический лес. Посреди заповедника - несколько деревень. В одной из них живут беженцы из Тибета, эта деревня была посещена Юрой Болотовым. Дороги здесь коварны и образуют лабиринт. Следует ориентироваться на самую западную дорогу, идущую из Лонды в Карвар. Из Дандели ведет тайная дорога через Западные Гхаты в Гоа. О ее существовании знают лишь немногие местные, а найти ее самостоятельно почти невозможно. От деревни Супа, что на трассе Лонда - Карвар, надо проехать 10 км на юг, оттуда уходит на запад асфальтовая дорога, по которой раз в день ходит автобус. По ней - около 20 км до последней деревни Карнатаки. Дальше начинается совершенно убитая пешеходно-браконьерская тропа в Гоа (еще 15 км), она весьма активно используется местными. Западные Гхаты здесь невысоки (1000 - 1500 м) и полностью покрыты лесом. У выхода с гоанской стороны почти сразу начинается хорошая дорога, поблизости будет нац. Парк Котигао.
Северо-восток Индии
Северо-восток – это часть Индии, также известная, как Большой Ассам, зажатая между границами Китая, Бангладеш, Мьянмы, Бутана и Непала. С основной частью Индии связан тоненькой полоской земли (в самом узком месте между Бангладеш и Непалом всего 60 км). На этом гористом участке площадью меньше штата Раджастхан расположились аж 7 маленьких штатов – Ассам, Мегхалая, Трипура, Манипур, Мизорам, Нагаленд и Аруначал Прадеш (а иногда сюда включают восьмой – Сикким). У туристов и путешественников северо-восток считается «медвежьим углом» и посещается редко. На самом деле северо-восток - это интереснейшее место, своеобразное и лишенное множества недостатков «обычной» Индии. Поверьте, один штат Ассам стоит десяти тадж-махалов. Некоторая нехватка «традиционных» достопримечательностей (музеи, старые храмы и пр.) с лихвой компенсируется красивой природой, самобытными и добрыми людьми. Этническая картина тут очень пестрая: несколько десятков народов в основном бирманского происхождения, по культуре тоже ближе к бирманцам, чем к индусам, причем даже хорошо развитые народы сохраняют всякие интересные обычаи. Общее впечатление от региона – расслабуха, никто не суетится, не пристает, не просит денег. В общем, похоже на наш Кавказ. Единственный недостаток северо-востока – четыре штата из семи (Аруначал Прадеш, Манипур, Мизорам и Нагаленд) считаются погранзонами, иностранцам туда запрещено въезжать без разрешения (пермита), получение которого отнимает время и нервы. Пермита в Ассам не требуется, хотя многие индусы считают по-другому. Ситуация с пермитами иногда меняется, свежую информацию можно получить в туристическом бюро нужного штата в Дели или Калькутте. Всем едущим на северо-восток следует учитывать местные кульбиты со временем. Часовой пояс во всей Индии один, а разница в долготе между Дели и северо-востоком огромна, местное время обгоняет поясное более чем на час. Следствие: в феврале солнце восходит в 5 утра, а в 5 вечера уже совсем темно.
Транспорт
Обычно на северо-восток попадают по железной дороге. Большинство поездов из Дели и Калькутты едут до Гувахати. Быстрый поезд Калькутта – Гувахати идет 22-24 часа. Все северо-восточные поезда сильно переполнены. Из Калькутты и с юга ехать удобнее, чем из Дели из-за вечных железнодорожных пробок в штате Бихар, там поезда обычно стоят по много часов. Все поезда проходят узловую станцию New Jalpaiguri (NJP), там большой пересадочный узел, есть дороги в Дарджилинг и Сикким, Непал, Бангладеш. Дальше Гувахати есть две железные дороги. Одна идет вверх по долине Брахмапутры, пересекая краешек Нагаленда (Димапур) и доходит до границы штата Аруначал Прадеш (Дибругарх). Вторая – это узкоколейка, которая отходит от первой ж/д в Лумдинге и идет через Хафлонг в Силчар, а оттуда – в Трипуру. Прямых поездов Гувахати – Силчар нет, обязательно пересаживаться в Лумдинге! По этой ж/д ходит всего два поезда в день, оба ночные, и идут очень медленно.
Автодороги везде хорошего качества. Автобусы – в основном частные и довольно дорогие – из расчета «рупия за километр». Еще бывают Sumo – внедорожники, которые работают как туристические такси, они дороги и малополезны для ВП. Автостоп на северо-востоке лучший в Индии. Берут часто, охотно, денег не просят, в том числе легковушки. На карте штаты северо-востока кажутся очень маленькими. Это впечатление обманчиво. Чтобы оценить расстояние от пункта А до пункта Б, рассчитайте по карте, потом умножьте на два. Рассчитывая время, умножьте еще на два. Дороги в горных районах (а таких здесь большинство) – это сплошной серпантин, по которому грузовик не может идти быстрее 20 км/ч.
Рельеф и климат
В рельефе доминируют три горные системы – Гималаи, Ассамские горы и горы Мегхалаи. Между ними есть две долины – долина Брахмапутры и силчарская. Гималаи переходят в у тройной границы Индии, Китая и Бирмы в цепь, состоящую из холмов Нага, холмов Куки, холмов Мизо и Читтагонгских холмов, известную собирательно как «Ассамские горы». Эти горы уходят на юг вдоль бирманской границы и заканчиваются в Бангладеш. Ассамские горы невысокие (снег на вершины не выпадает даже зимой), но очень крутые, покрытые густым лесом. Все ровные и обезлешенные площадки заняты человеческим жильем, поэтому на палатку в этих местах нельзя рассчитывать! В долинах с палаткой плохо уже из-за чайных плантаций. Климат в Ассамских горах холодный, зимой в Нагаленде чуть выше ноля, в Аруначал Прадеш бывают минусовые температуры. Самый теплый штат – Мизорам, там зимой примерно как в Дели. Долина Брахмапутры – в субтропиках, в Силчаре уже жарко, как в Бангладеш. Дожди идут в Ассамских горах в течение всего года, но летом сильнее. Вообще летом сюда лучше не соваться, муссон очень сильный.
Горы Мегхалаи – совершенно не похожи на Ассамские горы как по происхождению, так и по внешнему виду. Склоны пологие, леса почти нет. Высота – еще меньше, чем у Ассамских. Палатку ставить можно. Зимой прохладно и сухо, летом – чудовищной силы муссон.
По штатам
Ассам
Самый большой штат, который граничит со всеми остальными. Изначально штат Ассам охватывал весь северо-восток, но был раздроблен благодаря национально-сепаратистским движениям горных народов. Штат резко разбогател, когда тут обнаружили нефть – единственную в Индии, хотя и раньше в Ассаме жили неплохо из-за чая: почти весь индийский чай производится здесь. Цены кусаются, особенно на фрукты: кило винограда – 80-100 рупий, мандаринов – 60 рупий. Живут здесь ассамцы – помесь индусов и бирманцев, индуисты по религии, и еще несколько малых народов. История Ассама известна с XIII века, когда бирманцами была основана Ахомская империя, просуществовавшая до прихода англичан. В долине Брахмапутры есть исторические города того времени.
Гувахати (произносится: Гуати) – крупнейший город северо-востока. Относительно чистый и современный для Индии город. Есть несколько старых храмов, музей, река Брахмапутра. Ж/д и автовокзал – в 500 метрах друг от друга. Автобусы из Гувахати ходят практически во все уголки северо-востока. Говорят, что здесь можно получить пермиты для закрытых штатов, но все-таки надежнее это делать в Калькутте.
Долина Брахмапутры занимает весь север штата. Почти вся земля занята бескрайними чайными плантациями. Работают на плантациях не ассамцы, а представители отсталых племен центральной Индии. Города Джорхат и Нагаон – цивильные, но скучные. Исторические города – Тезпур и Сибсагар. Остров Маджули на Брахмапутре – самый большой речной остров в мире. Его захватили индуисты-вайшнавы, построили аж 22 монастыря. Есть несколько заповедников, самые известные – Gibbon Wildlife Sanctuary и Казиранга. Первый – чуть не единственное место в Индии, где уцелели гиббоны. Найти просто: через парк проходит трасса Джорхат – Димапур.
Казиранга. Один из самых знаменитых национальных парков Индии. Казиранга – это полоска земли длиной 80 км, шириной 20, между Брахмапутрой и трассой Гувахати – Джорхат. Ландшафт степной, слегка заболоченный, трава выше человеческого роста. Парк славится невероятным обилием крупных животных, а также тем, что там сохранился очень редкий индийский носорог. Этих носорогов – примерно 1500, еще 2000 диких слонов и примерно столько же буйволов, много оленей, несколько десятков тигров. Животные непуганые, увидеть их несложно. Посещение парка стоит несколько сот рупий в день, причем действует тот же маразм, что и в других парках Индии: ходить пешком нельзя, разрешены только групповые посещения, гид обязателен. Нелегально проникнуть можно, зайдя в парк с трассы, не доезжая до деревни Казиранга. Учтите, что места болотистые, можно промокнуть.
Центральный Ассам. Между Лумдингом и Силчаром располагается восточный отрог гор Мегхалаи – холмы Качари. Места очень живописные, население редкое и в основном племенное, много кхаси. Крупнейший город – Хафлонг. Основная трасса Гувахати – Силчар проходит не здесь, а через Шиллонг. По трассе Лумдинг – Хафлонг автобусы почему-то не ходят, а следуют от следующей после Лумдинга в сторону Гувахати станции и совсем по другой, более длинной дороге. Не надо там ехать, быстрее будет из Лумдинга автостопом. Между Хафлонгом и Силчаром по ж/д ехать совсем не нужно, она идет каким-то странным крюком.
Долина Силчара. Южный Ассам больше похож на Бангладеш, чем на северо-восток Индии. Местность абсолютно ровная, с чайными плантациями, климат жаркий, народ – в основном бенгальцы, все очень бедные и грязные. Город Силчар – крупнейший транспортный узел, отсюда идут дороги, связывающие Ассам со штатами Манипур, Мизорам и Трипура. По моей информации, между Силчаром и Силхетом погранперехода нет. Город очень грязный даже для Индии. В центре Силчара со мной произошла оказия: на единственном свободном от грязи месте на мостовой расположилась корова. Пришлось искать обход метров за 50.
Мегхалая
Маленький и очень красивый штат между Ассамом и Бангладеш. Четко делится на две части: западную и восточную. На западе горы круче, цивилизации меньше, население – гаро, похожи на народы Ассамских гор. На востоке – цивильные места, живут там кхаси – один из самых низкорослых народов на земле. Кхаси – обычно грязные, пьющие, не вписывают и у них матриархат. По религии – в основном католики. Кхаси занимаются подсечно-огневым земледелием, в феврале-марте можно увидеть много горящих лесов.
Шиллонг. При англичанах Шиллонг был столицей северо-востока, город вообще цивильный и считается научным центром региона. Трасса Гувахати – Силчар идет через весь город, сначала с севера на юг, потом уходит на восток, огибая базар слева при движении на Силчар. Шиллонг – горный город, все улицы очень извилисты и ориентироваться сложно. Здесь нет рикш (груженый моторикша не осилит крутой подъем), городской транспорт состоит из плохо ходящих автобусов и дорогих такси. Выезд на Гувахати – близ поворота на университет (3 км к северу от базара, 8 км от университета), там есть лес, удобный для палатки. Поворот на Черрапунджи и Силхет – у Музея носорога. Дешевые гостиницы и интернет-кафе – на базаре. Там же есть сикхская гурдвара. В Шиллонге много китайских ресторанов, где есть совершенно неострая еда. Из достопримечательностей – в основном небольшие парки, озера и водопады.
Черрапунджи. Ну очень знаменитая деревня в 50 км к югу от Шиллонга, на трассе Шиллонг – Силхет. Совсем рядом – погранпереход с Бангладеш. Когда-то здесь была столица королевства кхаси, а так и не скажешь – деревня как деревня. Сюда приезжают посмотреть на водопад Нохкаликай – четвертый по высоте в мире. Расположен четко на границе с Бангладеш, со смотровой – классный вид на бангладешскую равнину. Граница не охраняется, но пересекать нелегально не советую – склон почти отвесный. К сожалению, туристы приезжают зимой, когда водопад почти пересыхает. Но летом сюда ехать нельзя: ведь Черрапунджи – мировой рекордсмен по осадкам! В год здесь выпадает 12 метров дождя, причем зимой сухо, так что страшно представить, что происходит в муссон. Все земли вокруг водопада – пустыня, там ничего не растет, вся почва смывается дождями. Близ деревни есть миссия Рамакришны, свойства которой не изучены.
Джовай – городок на трассе Гувахати – Силчар. Недалеко от него есть пещера Крем-Ум-Лаван – самая большая в Индии.
Трипура
Маленький штат, где примерно половина населения – бенгальцы, другая половина – горные племена куки-чин, живущие на юге штата. Этот штат полезен для людей, которые хотят проехать из Калькутты в Дакку через северо-восток Индии. Агартала, столица штата, находится в 80 км от Дакки, совсем рядом открытый погранпереход, и в Агартале можно получить визу Бангладеш. Единственная большая трасса штата идет из Дакки в Силчар. Есть ж/д, но без пассажирского сообщения.
Аруначал Прадеш
Высокогорный штат, самый малонаселенный в Индии, зато там больше сотни племен – часть тибетцы, часть бирманцы. В 1960-х здесь проходили бои с китайцами, и с тех пор к Гималаям стянуто огромное количество войск. Иностранцев пускают только по пермитам и только в некоторые районы. Пермиты выдаются очень плохо, их надо делать через турфирму и стоить будет не дешевле 50 баксов. Главная достопримечательность штата – нац. парк Намдафа – самый большой в Индии и единственное место на земле, где живет четыре вида больших кошек – тигр, леопард, дымчатый леопард и ирбис.
Нагаленд
Если северо-восток – это индийский Кавказ, то Нагаленд – индийская Чечня. Нага – это семейство из 16 близкородственных народцев. Люди гордые, независимые, еще 100 лет назад – дикари и охотники за головами, сейчас цивилизовались, но еще с воинской ментальностью. Воюют за независимость с момента ухода англичан. В феврале 2005 было перемирие, но ситуация меняется очень быстро. На дорогах постоянно встречаются люди с ружьями. Зато нага – очень гостеприимные, нежадные и неприставучие. Различия между племенами очень велики. Рядом с бирманской границей живут совсем дикие, а вот племена ангами-нага (район Кохимы) и ао-нага (район Мококчунга) в образованности и знании английского дадут фору любому народу Индии. Даже в деревнях легко найти человека с пристойным английским. По религии почти все – баптисты, но еще есть пережитки язычества. Кухня очень острая, почти как в южной Индии, много свинины, бобов, липкого риса. Молочной пищи нет вообще, она запрещена обычаем. Чай – только черный (в Индии его называют «красным»). Пьют много, в основном самодельное рисовое пиво. Из скота – только черные свиньи и митханы. Митхан – очень красивое животное, гибрид домашней коровы с местным диким быком, встречается только в Нагаленде, но и тут довольно редко. Нага много охотятся, частенько едят дичь. Живности вообще много, но все очень пугливые из-за охоты. Растения интереснее, очень много видов, есть редкие. Нельзя не упомянуть про женщин. У нага с древнейших времен они эмансипированы. Даже в деревнях можно найти накрашенную девушку в джинсах. Многие знают английский, сами подходят знакомиться с белыми людьми. Вообще на северо-востоке девушки симпатичнее и раскованнее, чем в других частях страны. Нравы довольно свободные, супругов меняют, как перчатки, как следствие – все города обвешаны антиспидовскими щитами.
По состоянию на 2001 год пермиты выдавались только для районов западного Нагаленда и только для групп из четырех человек минимум или разнополых пар. Пермиты бесплатны, зато срок изготовления – две недели. Без пермита пролезть можно, каждые 50 км стоят блок-посты, но менты там пассажиров обычно не проверяют. В городах постовые не обращают внимания на иностранцев, а вот офицерам полиции лучше не попадаться на глаза. Если все-таки поймали – помните, что по индийским законам менты не имеют права брать штраф за отсутствие пермита, а депортация из погранзоны должна проходить за их счет. Еще здесь много солдат из северо-восточной группировки индийской армии – Assam Rifles. Они безвредны (не проверяют пермитов), но и бесполезны (не дают вписку).
Попадание в Нагаленд из Ассама возможно тремя путями. 1) Через Димапур. Димапур – единственный равнинный город Нагаленда и его «ворота», здесь есть ж/д и прямая трасса на Кохиму. Поезда ментами не проверяются, а вот на вокзале менты приставучие, если нет пермита, то туда не надо заходить. Среди части населения есть мнение, что Димапур, в отличие от других городов, не является погранзоной. Это не так! 2) Через Мариани. Трасса Мариани – Мококчунг имеет неплохой траффик, проходится за 5-6 часов автостопом. 3) Через Амгури. Трасса вливается в другую где-то на полпути между Мококчунгом и Туэнсангом. Иностранцев через Амгури не пускают из-за случаев разбоя на трассе. Из Туэнсанга идет неразмеченная на картах дорога в Имфаль, идущая параллельно бирманской границе в 50 км от нее. Траффик там исчезающе мал. Непосредственно вдоль границы тоже есть деревни, но дороги там непроезжие. Никаких дорог в Мьянму из Нагаленда нет! Автобусы ходят нечасто, а по воскресеньям из-за христианского фанатизма не ходят вообще.
Города весьма сонные, напоминают крупные дагестанские аулы. Архитектурных достопримечательностей почти нет, кроме оригинально выполненных христианских церквей и монумента в Кохиме, поставленного на том месте, где англичане остановили наступление японской армии.
Манипур
В Манипуре Ассамские горы понижаются и выравниваются, 30% штата находится на плоскости. Здесь проходит единственная дорога из Индии в Мьянму. Население – множество мелких племен нага и куки-чин, индуисты по религии. Все воюют против всех, постоянно что-то взрывают. У Манипура дурная репутация самого опасного штата северо-востока, и попасть туда тоже сложнее всего. Пермиты выдаются только группам (минимум 4 человека) и только через турфирмы. В городе Имфаль (аборигенное прочтение, у индусов – Импхаль) есть несколько старых храмов, в национальном парке Keibul Lamjao водится один из самых редких видов млекопитающих – манипурский олень, на воле осталось около 50 животных, в зоопарках – в несколько раз больше. Манипурский традиционный танец – один из самых знаменитых в Индии. Состояние погранперехода с Мьянмой неизвестно, но для желающих перейти остается проблема попадания в сам Манипур.
Мизорам
Мизорам (индусы ставят ударение на первый слог, аборигены – на второй) – настоящий медвежий угол, самый отдаленный штат Индии, зажатый между границами Мьянмы и Бангладеш, причем погранпереходов нет. Про факт существования Мизорама человечество узнало в конце XVIII века, когда туда прибыла английская торговая экспедиция. Что было здесь раньше – не знает никто. Мизорам стал самой последней индийской территорией, захваченной англичанами, оккупационные армии регулярно терпели поражение вплоть до самого конца XIX века. Подавляющее большинство населения принадлежит к мизо – народу, родственному нага. После ухода англичан тоже начали воевать за независимость, но лет 20 назад успокоились. В Мизораме блок-посты и пермиты – скорее пережиток, здесь не опаснее, чем где-нибудь в Ориссе. Несмотря на географическую удаленность и отсутствие природных ресурсов, Мизорам – один из богатейших штатов Индии, и местные дороги – одни из лучших. Своим трудолюбием мизо известны на весь северо-восток, еще одна причина благоденствия – большие дотации, которые выделяет Дели, чтобы поддерживать мир. По религии юг Мизорама – баптистский, север – пресвитерианский, а город Айзоль – арена борьбы десятка христианских конфессий, а также иудеев. Религиозной пропагандой обвешаны все стены. Вообще Айзоль – удивительно цивильный и симпатичный город, но без особых достопримечательностей.
Пермиты для Мизорама выдаются примерно тем же порядком, что и для Нагаленда. Попадание возможно по двум трассам – Силчар – Айзоль и Имфаль – Айзоль. Свойства второй не изучены, а первая знаменита гигантским количеством блок-постов на въезде в Мизорам, я насчитал 12 штук. На двух блок-постах проверяют пассажиров, но можно пролезть без пермита по важной бумаге. В самом штате постов меньше, чем в Нагаленде. Рельеф и девушки – такие же, как в Нагаленде. Климат теплее. В Мизораме встречается удивительное транспортное средство – большой самокат для перевозки нескольких пассажиров и груза. Едет такой самокат только вниз и предназначен для сообщения между близлежащими деревнями, там дорога может стабильно идти под уклон несколько километров.
Джамму и Кашмир
Административно в Штат Джамму и Кашмир входят 3 региона:
1. равнинный жаркий и засушливый Джамму,
2. Кашмир, расположенный в предгорьях, с умеренным климатом (примерно как на юге России) и
3. Ладакх, расположенный на высокогорном плато, который по своему этническому составу, культуре и географическому положению похож на Тибет, за что его и называют малым Тибетом.
Все три региона населены разными народами и совершенно не похожи друг на друга и на остальную Индию (за исключением Джамму).
Кашмир.
Кашмир расположен на северо-западе Индии. В Индее его считают раем на замле по причине своего умеренного климата (по сравнению с жаркими равнинами на юге и юго-западе и холодными горами на севере и северо-востоке). В настоящее время поделен между Индией и Пакистаном, причем каждая из стран считает свою часть Кашмира свободной, а другую часть – оккупированной враждебным государством. Фактическая граница официально не признана ни Индией, ни Пакистаном. Чем и объясняется особый режим в регионе. Для белых мистеров это проявляется в том, что на блок-постах на дорогах приходится переодически регистрироваться.
Попадание.
1. Самолетом. Самый быстрый, дорогой и не интересный способ. Перелет из Дели стоит около 150 долларов. Летает несколько раз в неделю в зависимости от сезона.
2. Поездом. Ходят часто, но только до Джамму Тави. Дальше железной дороги нет. На поездах этого направления кроме контролеров ходят с проверкой солдаты. Выборочно проверяют у пассажиров вещи. Из Дели до Джамму Тави поезд идет около 10 часов.
3. На автотранспорте. До Джамму Тави дорог много, их свойства мне не известны. Джамму Тави имеет также регулярное автобусное сообщение со всеми крупными городами северной Индии. Из Джамму Тави до самого большого (и самого интересного, на мой взгляд) города штата – Сринагара - 2 автомобильных дороги: из Джамму Тави и из Леха. На каждой из них расположены блок-посты (или чек-пойнты), на которых регистрируют иностранцев. На дороге Джамму Тави – Шринагар – 1 пост, на дороге Лех – Шринагар – около 5.
Сринагар.
Дорога из Джамму Тави займет световой день, транспорта много, останавливаются хорошо, прекрасно понимают что означает поднятый вверх большой палец, как следствие останавливаются практически исключительно бескорыстные водители. Сразу после тунеля расположен единственный на дороге чек-пойнт, а за ним смотровая площадка с прекрасными видами на долину, в которой расположен Сринагар.
Из Леха придется ехать не менее 2-х дней – это если повезет, ну а если испортится погода, случиться оползень или авария – непредсказуема, говорят иногда уходит на преодоление этой дороги 5 и более дней.
Наверное основная достопримечательность Сринагара – хаусботы, лодки, приспособленные под жилье. Одна из основных магистралей города – озера, на которых он расположен. Передвижение (и прогулка) возможно на лодках, называемых шикарами, выполняющих роль такси.
Наземная часть города застроена зданиями в колониальном стиле, очень необычного вида мечетями – нечто среднее между пагодой и русской церковью.
Из наиболее известных достопримечательностей – мечеть Хазратбал, где хранится волос пророка Магомеда.
В целом, чище, чем в остальной Индии, вывески в основном на английском и урду.
Гулмарг.
Горный курорт на границе с Пакистаном. Очень живописен, все условия для буржуйского обдыха, включая поля для гольфа.
Сонмарг.
Горный курорт на пути в Лех. Расположен в предгорье. Сюда съезжаются пастухи со всей округи чтобы покатать буржуйских туристов на лошадях. Считается воротами в Ладакх.
Ладакх.
Высокогорное плато. Средняя высота 3500 – 4000 метром. Даже летом бывает достаточно холодно. Как и Кашмир, является спорной территорией между Индией и Пакистаном, кроме того, часть Ладакха захвачена Китаем для постройки дороги, соединяющей равнинный Китай с Тибетом.
Автостоп при малом потоке все-равно достаточно легок. Ладакхцы как правило, с удовольствием подвозят и не ожидают денег за подвоз, индусы часто корыстны, но если предупреждать, в половине случаем повезут бесплатно и они.
Попадание.
1. Самолетом. Единственный аэропорт есть только в столице Ладакха - Лехе. Из Дели перелет обойдется в 170 – 200 долларов. В зависимости от погоды возможны задержки на срок более суток.
2. На автомобиле. В Ладакх ведет всего 2 дороги: из Манали и из Сринагара. Ни одну из них нельзя проехать за день. А вот застрять можно надолго! Из-за обвалов, аварий и прочих «удовольствий» горных дорог. Зимой дороги непроходимы в принципе, открываются: из Сринагара – в мае, из Манали – в июне, а иногда – в начале июля. Дороги достаточно опасны, особенно Лех – Манали. На каждой из них каждый год гибнут люди.
На пути из Сринагара лучше всего остановиться на ночь в Каргиле или чуть дальше, в Ламаюру – первом из крупных буддийских комплексов, встречающихся на пути в Лех.
Дорога из Манали – очень живописна, но ужасного качества (во многих местах только 1 полоса для движения, а встречный транспорт разъезжается в специальных карманах, нависающих над пропастью) и пролегает через самый высокий в мире горный автомобильный перевал, расположенный на высоте более 5000 метров!
Лех.
Город небольшой. В центре старый город, со множеством кривых улочек, ориентироваться сложно. Над городом возвышается дворец правителей города. Говорят, по архитектуре он является маленькой копией Поталы в Лхасе. Не знаю, мне здание показалось серым и унылым. На мой взгляд, дворец в Шей гораздо интереснее.
Над городским дворцом расположен монастырь (гомпа) Намгъял Цемо. Идущие вверх европейцы напоминают стариков: десяток, другой шагов – отдых, потом снова в путь.
Еще в городе есть несколько монастырей, тибетские рынки, где продают от современных предметов культа до настоящего антиквариата.
Шанкар гомпа.
Самая близкая к Леху гомпа, из-за этого посещается, наверное всеми, приехавшими в Лех иностранцами. Из-за этого корыстна – вход 20 рупий (15 рублей).
Шей.
Бывшая столица Ладакха. Несколько домов и большой дворец. Говорят, вход платен, но я контролеров – билетеров не обнаружил, да и не искал их, если честно.
Действительно интересное место. Есть где походить, можно забраться на остатки крепостных стен над дворцом. Но надо быть остарожным – дорога крутая, и не везде есть, надо карабкаться по камням, а вниз падать не советую.
Со стены открывается потрясающий вид на окружающую долину, зажатую горами, засеяные поля, кое-где дома крестьян и огромное количество ступ вокруг города.
Тикси гомпа.
Наверное, самая интересная гомпа из всех виденных мною. Располагается очень удачно вдоль основной трассы на Манали и всего в 5 км. от Шея. Гомпа очень живописно «оседлала» вершину холма, за счет чего ее видно всю сразу. Очень часто посещаема, также корыстна, вход к верхним, и судя по всему, главным, зданиям платен – 30 рупий.
Также есть ряд интересных монастырей и дворцов на другом берегу Инда, но на всю долину есть всего 2 моста через реку, из-за чего надо возвращаться на 10-20 и более км, чтобы перебраться на другую сторону.
Андаманские острова
Попадание. Попасть на острова можно только из Мадраса (ныне Ченнай) и Калькутты. Самолет ежедневно, 210$ (а по другим сведениям 2005 года, всего 40$). Здоровый трехпалубный лайнер из Мадраса уходит по пятницам; из Калькутты тоже 4 раза в месяц, но когда именно – выясняется за 3–4 дня до отплытия. Цена билета от 25$ (мягкая койка в зале на 100–200 мест) до 75$. Время в пути 2-3 суток, в зависимости от быстроходности судна и метеоусловий. Продукты и столовая в море весьма дорогие, но кипяток дают всем желающим. С таблетками от морской болезни тоже проблем нет.
Билет лучше приобретать за 2–3 дня до отплытия, потому как дешевых может и не остаться. Бесплатно уплыть очень сложно. На билет приклеивают ваше фото, приклепывают его степлером, заклеивают скочем и ставят несколько печатей. Прежде чем добраться к трапу, предстоит пройти три кордона, где внимательно смотрят все документы и ставят отметки. Вокруг заборы и стены.
Разрешение. В 2003 году нужно было получить разрешение (пермит). Если лететь на самолете, то пермит выдадут уже в Порте Блэр. С кораблями сложнее. Официально разрешение выдается в Immigration Office; в Ченнае: Sastri Bhavan Annex, 26 Haddow Rd. Tel 827-5424 Пн-Пт с 9.30 до 18.00. Разрешение бесплатно, действует месяц; в Порте Блэр легко продлевается еще на 14 дней. Внимание! По информации 2005 года, разрешение уже не нужно. Проверьте!
Климат на островах тропический муссонный, но температура около 30 градусов круглый год. С конца мая по сентябрь весьма условный сезон дождей. Недавнее цунами смыло многие постройки на островах; съездите, проверьте – починилось ли?
Люди. На островах живут индусы, в основном бенгальцы и тамилы. Говорят на своих родных языках, но многие знают и английский. В глухих деревнях еще попадаются непуганые аборигены. На лицо ужасные, но добрые и душевные внутри. Однако, увы, общение с ними возможно только жестами.
Транспорт. Андаманы представляют из себя три больших острова, почти целиком соединенные автомобильной дорогой, а также множество обитаемых, полуобитаемых и совсем необитаемых островов, из которых дорога есть только на о. Хейвлок. Подвоз за бесплатно весьма распространен среди населения. Между населенными островами почти каждый день ходят катера. Билет стоит 0,3-0,4$ (и это за 5-6 часов плавания!). Но это если покупать билет за день в кассе Порта Блэр. На палубе цена вырастает вдвое.
Ночлег. В сезон дождей официально ночевка в палатке и гамаке запрещена. Но ничего страшного это за собой не влечет. Пожурят немного и оставят лежать на том же месте. Гостиницы есть во многих населенных пунктах трех главных островов. Цены от 1$/сутки. В Порте Блэр вольные путешественники собираются в Central Lodge, район Гоалгар, 3 36 32, номер – от 1,5$. На о. Хейвлок в деревне №7 один из местных жителей сдает бамбуковые хижины с противомаскитной сеткой; стоит 1$/сутки (с трехразовым питанием еще 1$).
Деньги и цены. Менять деньги лучше в Порте Блэр, в других местах это сделать гораздо сложнее. Фрукты и прочая еда очень дешевы. Особое внимание стоит обратить на вкуснейшие кокосы (одни из лучших в мире), которые на многих островах доступны бесплатно. В забегаловках можно наесться за 0,2$. Всевозможные морские деликатесы также в изобилии. На рынке Порта Блэр я купил акулу в 4 кг весом за 2$. В других местах еще дешевле.
Порт Блэр, столица Андаман, напоминает небольшой индийский городишко, со всеми вытекающими отсюда последствиями: народ, шум, пыль. По дорогам, больше напоминающим американские горки, ездят мотоциклы, рикши, велосипеды. Правда, запахи здесь куда приятнее чем на Индостане и совсем нет нищих. Островитяне живут по индийским меркам шоколадно. Первым делом сходите в Tourist Office и получите бесплатный буклет-путеводитель, с картами островов, Порта Блэр и описаниями достопримечательностей.
Corbyn’s Cove Beach (10 км от центра Порта Блэр). Пляж хоть и буржуйский, но невероятно красивый: тихая лагуна, окруженная кокосовыми пальмами, чистейшая лазурная вода и белый песок.
Когда-то англичане построили в Порте Блэр грандиозную тюрьму для борцов за независимость. Теперь в этом здании национальный мемориал, и по вечерам в нем оказывают жутковатое светопреставление. На о. Росс (20 мин плавания) сохранилось множество колониальных зданий, которые уже давно совершенно невероятным образом пожираются джунглями. На о. Вайпер (в бухте Порта Блэр) стоит пугающего размера каменная виселица.
Хейвлок - один из самых интересных островов. На острове несколько деревень, а все
остальное пространство покрывают густые джунгли. Джунгли на Хейвлоке, да и вообще на Андаманах не опасные. Тигров и других крупных хищников нет, змей очень мало. По тропическому лесу можно налазиться вдоволь. А посмотреть есть что. Множество птиц всех цветов и размеров, бабочки, причудливые лианы, орхидеи… На окраине пляжа у деревни №7 поселилась старушка-хиппи. Одна из тех, кто в 60-ых годах открыли миру Гоа. Живет здесь уже несколько лет, приобрела небольшой домик, выращивает кокосы и папайя. Немного сумасшедшая, но интересная тетка.
Необитаемые острова. Андаманы представляют большой интерес для любителей по робинзонить. Множество необитаемых островов самой различной формы и размеров в архипелаге Richie. Находятся они относительно не далеко от населенного Хейвлока и до них легко добраться на донге. Договориться о заброске на остров можно в любой деревне. Обойдется это в зависимости от длительности поездки в 10–20$ туда и обратно. Но если кому по дороге, возможен и бесплатный вариант. Если не хотите проблем с возвращением, то робинзонить лучше на о. Лонг. На этот слегка обитаемый остров изредка заходят катера.
Внимание! Жечь костры, рубить деревья, собирать ракушки и кораллы, а также какими-то иными способами умерщвлять флору и фауну островов пришлым строго запрещено. Наказания весьма суровые, вплоть до тюремного. Портативную керосиновую горелку можно приобрести в Порте Блэр (от 6$). Не следует робинзонить на необитаемых островов в районе Рангата и других местах, где есть мангровые леса. Там полно крокодилов.
Дайвинг. Подводный мир Андаманских островов по праву считается одним из самых удивительных. Лучшее место для ныряния - национальный морской парк им. Махатма Ганди. 25 км от Порта Блэр до бухты Wandoor, далее 20 мин на катере к островам Red Skin и Jolly Buoy. Катер ходит два раза в сутки (в сезон дождей только один раз в 10.30), стоит 2$. Мне удалось добрать до коралловых островов бесплатно вручную. Прокат акваланга 20 $ в час. Но вся прелесть в том, что здесь большие мелководья, и все самое интересное можно увидеть с обыкновенной маской: диковинные рыбы, кораллы, всевозможные морские гады.
Другое великолепное место для ныряния - пляж Elephant beach на Хейвлоке. Добраться до этого места можно пешком (от деревни №7 1 час через лес). Акул в сезон дождей у островов не бывает. В остальное время следует остерегаться нырять на острове Neil. По слухам, акулы там очень агрессивные.
В Порт Блэр время от времени пришвартовываются (и соответственно отшвартовыаются) грузовые суда из некоторых стран Азии и даже Японии. Возможность угидростопиться на них не изведана. Южнее Андаман находятся Никобарские острова. Судя по описаниям очень интересные и с природной, и с культурной точки зрения. Но вся их территория под строжайшим запретом. Изредка (прошлым летом это было) разрешают посещать о. Кар-никобар. Корабль отходит из Порта Блэр раз в неделю. Стоит 2$, плыть 14 часов. Никаких дополнительных пермитов не нужно.
Другие места
Амритсар. Знакомство с Индией часто начинается с этого города, находящегося рядом с пакистанской границей. Город является священным для сикхов. Посетите главную святыню сикхов – Золотой храм. Сам храм является как бы островом в центре священного водоёма, облицованного белым мрамором; вокруг много иных религиозных построек. Очень красиво и чисто! Здесь можно совершить святое омовение, выпить святой воды, принять святой пищи и даже переночевать. Обязательно придите посмотреть на храм с наступлением темноты –незабываемое зрелище!
Гоа. Курортный уголок на побережье Индии с большим количеством импортных туристов, с высокими ценами (самая дорогая часть Индии) и худым автостопом. Сюда летают многие чартерные и обычные самолёты с интуристами, особенно зимой. Желающим погреться на пляже советую другие, не испорченные индустрией туризма, уголки.
Саи-Баба. Этот индийский гуру уже в течение многих десятилетий известен тем, что сотворяет всякие чудеса. Материализация священного пепла, перстней, разных других предметов, излечение от всяких болезней, чтение мыслей и помощь в разнообразных бытовых и духовных проблемах – вот ассортимент его ежедневных чудес. Кроме того, Саи Баба толкает в массы своё учение, основанное на любви и соединении религий.
В 1998 году А.Кротов лично вручил Саи Бабе свою мудрейшую книгу "Практика Вольных Путешествий".
Саи Баба имеет три ашрама, расположенные вблизи Бангалора. В деревне Путтапарти, где он родился, самый большой ашрам, сюда на праздники съезжается до миллиона паломников. Находится в 100 км к северу от Бангалора. Второй ашрам находится совсем недалеко от города, близ Уайтфилда. Третий – в горах, именуется Кодаканал. Где находится Саи Баба в данный момент, можно узнать, например, в офисе туристской информации в Бангалоре.
Посмотреть на волшебника съезжаются тысячи людей со всех континентов; есть тут, например, и русские. Проживающие в общежитиях ашрама платят небольшой взнос (в Уайтфилде – 15 рупий в день) за жильё и питаются в местной столовой (тоже недорого). Срок проживания не ограничен. Персонал ашрама знает английский язык.
Саи Бабе сейчас 80 лет. В связи со старостью он стал реже появляться на публике.
Ауровиль. "Город свободы", придуманный Шри Ауробиндо, находится на восточном побережье Индии, в 10 км от Пондишери и в 120 км к югу от Мадраса. Один из участников нашей поездки в Индию, С.Смирнов, прожил там почти полгода. В Ауровиле немало русских и прочих иностранцев. Можете заглянуть туда.
Варанаси (Бенарес) – святой город на реке Ганг, место паломничества миллионов индусов, полный замечательных храмов и нищих. Находится на полдороги между Дели и Калькуттой. Посетите его.
Там же рядом есть город Аллахабад, где, по гипотезам индусов, в реку Ганг впадает другая, мифическая река Сарасвати. На месте этого слияния раз в 12 лет происходит религиозный фестиваль "Кумбхамела", самая большая в мире тусовка; там собирается до 40 миллионов человек единовременно.
Ришикеш и Харидвар – священные города в предгорьях Гималаев, всего в 200 км к северу от Дели.
Манди город в долине Кулу, известный почитателям Н.К.Рериха (здесь он жил много лет, умер в 1947 г. и похоронен), примерно в 480 км к северу от Дели. Во все сии города можно приехать автостопом.
Дарджилинг – находится в Гималаях почти на границе с Сиккимом. В ясную погоду отсюда открывается прекрасный вид на третью вершину мира – Канченджангу, а с находящегося рядом Тигрового холма виден даже Эверест. Вокруг чайные плантации. Роль автобусов выполняют джипы. Интересны зоопарк и музей альпинизма, находящиеся на одной территории. В город ещё в 19 веке проложена узкоколейка, она действует и сейчас. Иногда вагоны тянут оставшиеся с тех же времён паровозы. Ходит один поезд в день. Весьма медленно, по трассе намного быстрее.
Сиккимштат на границе с Непалом, Китаем и Бутаном. На все передвижения по Сиккиму нужен пермит (он без проблем бесплатно выдаётся или при въезде в штат или в его столице – Гантоке). Интересны буддистские монастыри; очень красива природа. Легальное пересечение границы с Китаем невозможно!
Тадж-Махал. Огромную белую мечеть-мавзолей, ставшую одним из символов Индии, можно увидеть на марках, открытках, в путеводителях и т.п.. Если очень хочется, повидать Тадж-Махал можно и в натуре, на окраине города Агра в 200 км к югу от Дели. Вход для иностранцев весьма дорогой (750Rs), для местных – 20! Можно обойти сзади и посмотреть бесплатно (только внутрь пролезть не удастся). Помимо Тадж-Махала, в Агре находится огромный форт и другие исторические памятники, а также, как обычно, куча нищих, больных и продающих. А также облезлые лысые красные мелкие обезьяны. Здешние мото-велорикши готовы возить бесплатно, но заезжая в магазины сувениров – они получают по 10 рупий за то, что привезли потенциального покупателя. Поездите с ними, тем более, что часто эти магазины – настоящие музеи!


Книги
А. Кротов. АвтоSTOPом в Индию
А. Кротов. АвтоSTOPом в Индию
М., 2001. 464 стр., илл., тв. обл.
Алексей Макеев. Бхарат, или Путешествие по Индии XXI века
Алексей Макеев. Бхарат, или Путешествие по Индии XXI века
М., 2006, 128 стр.
 
Полезные адреса

Посольство в Москве
ул. Воронцово поле, 6-8.
Тел. 983-75-35
Факс: 975-23-37
Телекс: 413409 INDEM SU
http://www.indianembassy.ru

Консульство в Москве
ул. Воронцово Поле дом 4
Тел. 783-75-35, (англ) 917-48-35, (русск) 917-19-35 (с 9:30 до 18:00)
Факс: 916 23 43
E-mail: fscons@com2com.ru, india@online.ru

Генеральное Консульство Индии в Санкт-Петербурге
Ул. Рылеева, 35
Телефоны: (812)-272-17-31, 272-19-88
Факс: (812)-272-24-73
Email: cg@congendia.spb.su, cgispb@online.ru,
cg.spb@mea.gov.in
Tелекс: 64-121799 CGSPB SU
http://www.indianconsulate.ru
Принимает заявления на визу по рабочим дням с 9.30 до 18 часов.

Генеральное Консульство Индии во Владивостоке
Ул. Алеутская, д 14, п/я: 90308,
Владивосток - 690090
Тел: (007-4232) 413 920
Факс: (007-4232) 413 956
E-mail: cgivlad@online.marine.su
Телекс: 213 240 CGI VV RU
Принимает заявления на визу по рабочим дням с 9.30 до 18 часов.

Культурный центр Джавахарлала Неру при посольстве Индии в Москве
Адрес: 103064, Москва, Воронцово поле, 9, стр. 2. (м. Чистые пруды, Тургеневская).
Телефоны: 916-06-44, 916-06-15. Факс: 917-34-30.
E-Mail: jncc@jncc.ru, jncc@com2com.ru
http://www.jncc.ru

Посольство РФ в Нью-Дели
Embassy of the Russian Federation, Shantipath, Chanakyapuri. New Delhi, 110021, India
т. (8-10-9111) 2611-0640, 2611-0641, 2611-0642, 2611-0644, 2611-0565, 2687-3800, 2687-3802, 2687-6823
ф. (8-10-9111) 2410-3961
Indrusem@del2.vsnl.net.in (посольство)
indconru@del2.vsnl.net.in (консульский отдел)
rusintrd@del2.vsnl.net.in (торговое представительство)

Генконсульство РФ в Калькутте
Consulate General of the Russian Federation in Calcutta, 22A, Raja Santosh Road, Alipore, Calcutta, India
т. 700027, 479-9973, 479-7830, ф. (8-10-9133) 479-8889
consulru@cal3.vsnl.net.in

Генконсульство РФ в Мадрасе
Consulate General of the Russian Federation in Madras (Chennai), 14, Santhome High Road, Madras, 600004, India
т. (8-10-9144) 498-2320, 498-2330, ф. 498-2336
cgrch@vsnl.com

Генконсульство РФ в Мумбаи
Consulate General of the Russian Federation in Mumbai, 42, Jagmohandas Marg (Nepean Sea Road) Mumbai, 400006, India
т. (8-10-9122) 363-0403, 363-3627, ф. 363-0403
russcon@bom5.vsnl.net.in

Ресурсы сети

Индия. ру - все об Индии.
IndiaS.ru - Южная Индия
В. Крыштановский. Индия и не только. 2005.
А. Кротов. В Индию - по-научному. 1998 г.
И. Асадчий. По ту сторону цивилизации. 2002 г.
С. Жаров. Куда пойти стебаться. Индия
Н. Бакланова. Хроники бегств. Индия
Л. Калугина. Хищница против чужих. Индия
Е. Михайлова. Любовь с аминазином. Индия
Игудина Ольга. Рассказы про Индию.
Денис Рожков. Ладак, Индия. 2003.
А. Мацкевич. Путешествие по Индии.
С. Кузьмин. Моя Индия. Рассказ о путешествии по южной Индии.
А. Вовний. Вокруг Индии за 100 дней.
М. Сергеев. Индия, 2003 год.
А. Кадакин. Дели и его историко-архитектурные памятники. 2000.
Проект "Путь". Путешествие по территории Индии, Непала и Тибета. 2002 г.
В. Несин. Пешком вокруг света. Индия.
Психоделическая Индия. Путешествия по культовым местам Индии и Непала.
Индия на сайте С. Винского
Посольство Российской Федерации в Республике Индия
Посольство Республики Индия в России
Индия на сервере TRAVEL.RU в разделе "Архив Путешественника"
Индия на сервере "100 дорог"
Индия в свободной энциклопедии "ВикипедиЯ"
Индия на сайте Lonely Planet World Guide (англ. яз.)

Пользовательские комментарии

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Evgeny Khakimulin
09-01-2007 19:45
На декабрь 2006:
ВИЗА: В индийском посольстве в Москве без проблем при правильной подготовке документов. Консульский сбор - 1250 руб. Главное - никаких "в гости к Саи-Бабе". Поскольку каждый второй путешественник указывает паломничество к Саи-Бабе как цель визита, посольщиков это раздражает и таких "паломников" без вопросов разворачивают. Обзаведитесь приглашением (например через hospitalityclub) или бронью гостиницы. Визу делают 7-10 дней.

ДЕНЬГИ: Лучшие из встреченных курсов обмена: 1$=44Rs (т.е. 60 коп за рупию). Неплохой курс и в обменниках в аэропортах.

СВЯЗЬ: Стандарт GSM-900/1800. Наилучшим выбором для продолжительного путешествия по всей стране будет AirTel (наибольшая зона охвата, возможность пополнения счета ). Стартовый пакет стоит 600 рупий, на счету около 300 (смс в РФ - 4Rs, по Индии - 2Rs, звонки в роуминге по Индии - 4Rs, входящие платные). У владельцев Билайна роуминг в AirTel включится автоматически (смс в этом случае будет стоить около 40 центов, звонки более 1$). У МТС и Мегафона подобного не наблюдается. Для непродолжительных путешествий будет достаточно билайновской симки для экстренных случаев. Звонки по Индии и в Россию дешевле делать из желтых будок с надписями PCO.ISD (расположеты в изобилии в каждом городе и деревне. Тарификация по 5 рупий. Т.о. минута разговора по Индии будет стоить 5 рупий, в Россию - 13. На электронном табло высвечиваются текущее время разговора и цена, все без обмана)
Интернет: повсеместно (чаще встречается чем в России), 20-60 рупий в час. Компы тормозные, пишуших CD-DVD-ROMов зачастую нет. Берите флешки или переносные HDD для хранения цифровых фотографий.

КАРТЫ: www.poehali.org/maps (покрытие на всю индию (кроме самого юга) 500ками, много 200 и 100 на Гималаи и Север.
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Indie-India/India_250k/ - вся Индия, 250.

ЦЕНЫ НА АВТОТРАНСПОРТ: Пригородные и междугородние автобусы стоят в среднем от 0.6Rs/км (развалюхи Tata и Ashok Leyland), до 0.8Rs/км в слиппер-басах (комфортабельные с кондиционерами, почти горизонтально откидывающимися сидениями и розетками для подзарядки аккумулятров). Распространен негласный бакшиш за подвоз в попутках примерно по стоимости автобуса.

ПОЕЗДА: выбирайте Sleeper Class (SL). Остальные неадекватно дороже, а более дешевый Second Class сильно-сильно бомжовее. SL имеет 8 спальных мест в купе, 4 туалета на вагон. Очень похож на наш общий плацкарт, без какого-либо сервиса и проводников. Проезд в SL дешев (Дели-Бангалор 700 Rs, Гоа-Мумбай 300 Rs). Публика обычно нормальная. Интенсивность прохода попрошаек 5-6 в час. Попадаются очень прикольные попрошайки, например переодетые в женщин мужики (готовьте фотоаппарат!). Следует давать не рупии, а российские рубли, а то сложно будет от них отвертеться. Внутри поездов кухня с дешевой едой, кою разносят (но лучше пойти на кухню самому и заказать еду без специй), там же можно обрести бесплатный кипяток. Профилактика стыринга: не забывайте приковывать рюкзак цепью (они вместе с замками будут назойливо вам предлагаться продавцами на любом вокзале (30-40Rs)). В день отправления часто уже не бывает мест. Старайтесь бронировать заранее, можно и через интернет (www.irctc.co.in; www.indianrail.gov.in).
maxtomsk
26-02-2010 18:33
Внимание новое правило, было проверено при выезде в ШРИ-Ланку, но скорее всего действует при любом выезде по многократной визе.

"Теперь путешественники, желающие посетить Шри-Ланку проездом из Индии имеют новые трудности.
Правило вышедшее 1 феврвля 2009 гласит, что человек посетивший Индию и выехавший на Шри-Ланку, и желающий вернуться обратно в Индию по той же многократной визе, до истечения 2 месяцев (а для Россиян разрешено пребывание до 30дней), обязан посетить INDIAN HIGHT COMISSION и закрыть штамп, который вам поставят по улету из Индии.
На данный момент из-за этой проблемы было ссажено с самолета очень много российских (в том числе и я) и иных туристов, которые сейчас долго и нудно стоят в очередях, плачут, ругаются на всех языках и ничего не могут сделать, в коридорах упомянутой комиссии..
Закрытие штампа занимает не один день! А, по принципу как повезет, от 2 до бесконечности дней!
Никакие разговоры с ГЛАВНЫМ МЕНЕДЖЕРОМ не помогают."

Смотрите на наличие новых Штампов при выезде из индии по одной визе и учитывайте время зависания в очередях комиссии.

Вверх